Итак, я обрисовал основные критерии подбора снаряжения, перейдем непосредственно к самым проблемным, как показывает практика, вещам. Начнем с рюкзака. Он должен быть:
· Вместительным (как по мне, так оптимальный объем рюкзака – 80-90 л, и на личку, и на общак хватит).
· Прочным. Рюкзак должен быть из плотной ткани (да, она тяжелее, но еще тяжелее тащить вещи в руках, когда рюкзак порвется), хорошо прошитый, лямки должны быть не просто пришиты, а усилены и закреплены стропой с оттяжками. Обязательно проверяйте замки вашего рюкзака!
· Водостойким, но не водонерпоницаемым, иначе в жизни его не высушите, если вода попадет внутрь. Плюс водонепроницаемость материалы как правило тяжелее и менее износопрочные. Сверху у рюкзака должен быть клапан.
· С кучей внешних карманов, лямок и прочего. Позволяет распределять всякую мелочевку и облегчает доступ к ней. К лямкам можно пристегнуть неприхотливые вещи (палатка, коврик, топор, etc.).
· Удобным. Жесткая спина позволяет рюкзаку держать форму и не упираться консервной банкой под ребро. Широкие и мягкие наплечные лямки, поясной и нагрудный ремни позволяют распределить нагрузку. Регулировка высоты спины позволит подстроить рюкзак под себя. При покупке попросите в магазине напихать в рюкзак чего-нибудь так, чтобы полностью его заполнить, наденьте, отрегулируйте его и минут 10 порассматривайте другие товары, прислушиваясь к своим ощущениям.
Как заполнить рюкзак?
Главное правило — центр тяжести не должен быть слишком далеко от спины или слишком низко.
- Вниз кладем спальный мешок.
- Самое тяжелое (консервы, баллоны с газом) кладем вдоль спинки как можно ближе к спине.
- Остальное кладем вторым слоем.
- Оставшееся пространство заполняем одеждой так, чтобы предметы в рюкзаке не болтались.
- Затягиваем компрессионные ремни. К ним же можно сбоку прицепить что-нибудь легкое (коврик, например), что не сместит сильно центр тяжести рюкзака.
N.B.: Палатку оптимально, конечно, уместить в рюкзак, но если не получилось, то лучше всего пристегнуть ее к низу рюкзака. Все пристегнутое/привязанное извне должно плотно прилегать к рюкзаку и не болтаться! Вещи внутри тоже должны лежать плотно и не греметь при ходьбе. Чтобы проверить плотность упаковки наденьте рюкзак и попрыгайте с ним. Гремит? Значит, вы что-то сделали не так. Если у вас нет чехла от дождя на рюкзак, возьмите пакет для засолки на 120 литров, вставьте в основной отдел рюкзака и крупные вещи складывайте туда. Мелочевку по карманам упаковывайте в маленькие пакеты.
Как отрегулировать рюкзак?
Все просто. Расслабьте все лямки, нацепите рюкзак на себя. Первым делом затяните поясной ремень в области таза (рис. 1; конкретное место подбирается из личных ощущений, но это точно не на талии и не под ягодицами, так что регулируйте высоту спины). Далее подтягивайте плечевые лямки, пока груз рюкзака не начнет переходить с пояса на плечи (рис. 2). Рюкзак должен грузить в основном пояс. Затем подтяните лямочные стропы (рис.3). Рюкзак не должен далеко отклонятся от вашей спины. Последним отрегулируйте грудной ремень. Он должен на глубоком вдохе слегка сдавливать грудь и не болтаться на выдохе.
Рис. 1 Рис.2
Рис. 3 Рис.4
Далее перейдем к обуви. Пожалуй, самая важная вещь в пешем походе. Тут лучше не экономить. Трекинговые ботинки хоть и стоят как трешка в центре Минска, но свое отрабатывают. Дешевые варианты: берцы, обувь из сэконд-хэндов, но это на свой страх и риск. Требования к обуви:
- Высокая шнуровка для фиксации голеностопа (выше щиколотки). Если в ботинках ее нет, то это не ботинки, а кроссовки. В кроссовках удобно бегать, но если вы в них на неровной местности неудачно поставите ногу, то рискуете вывернуть сустав.
- Легкость. Неужели тут нужны пояснения?
- Водостойкость. Мокрые ноги = или простуда, или мозоли. В идеале обувь должна быть мембранной, отводящей воду от ног, но это вопрос цены.
- Комфортными. Обувь должна поддерживать комфортную температуру ног (в холодную погоду - толстая подошва, утеплители изнутри, стелька из коврика, а не войлока; летом – вентелируемость и легкость). Обувь должна плотно сидеть на ноге, не болтаться и не жать (пластиковые тапочки, конечно, лучше иметь с собой, но не как основную обувь). Купленную только что обувь стоит начать носить еще в городе за две-три недельки до похода, чтобы разносить ее и дать ноге привыкнуть.
- Прочной. При обнаружении до похода малейшего намека на то, что обувь может где-то вскоре порваться – немедленно или чините, или меняйте ее. Не надейтесь на авось, закон Мерфи беспощаден.
- Устойчивой. У обуви обязательно должен быть протектор с хорошим рельефом, иначе спуск с более-менее крутой горочки может превратится в невеселое кувыркание с рюкзаком за спиной, а переход озера зимой в шоу «Коровы на льду».
Выбирайте ботинки внимательно. Хуже неудачно подобранной обуви только неудачно подобранная жена.
С обувью разобрались, перейдем к одежде.
Тут все просто – одеваемся по погоде и личной «мерзлявости». Лучше одеть несколько слоев более тонкой одежды, чем одну толстую шмотку – так проще подстраиваться под температуру в разное время суток. Помните, что под рюкзаком ходить довольно жарко. В идеале у вас должно быть три слоя одежды, если говорить про походы в холодное время: 1 - тонкое термобелье для отвода влаги; 2 - флисовая кофта и штаны для согревания (плюс они не так намокают как, например, шерсть); и 3 – куртка и влагоотталкивающие штаны для защиты от осадков сверху (не заправляйте штаны в обувь, вся вода, которая будет стекать по ним, окажется у вас в ботинках).
Джинсы – хороший вариант для города и, пожалуй, худший для похода. Даже батины треники с пузырями на коленках не так дискомфортны. Вообще что касается материала одежды, то лучше отдавать предпочтение синтетическим тканям.
N.B.: Между комфортом и красотой одежды выбирайте комфорт. Восторгаться вашей розовой кофточкой будут от силы 20 минут, а вот мерзнуть вы в ней будете весь поход. Да и пачкается походная одежда зачастую довольно быстро и сильно.
Хорошо, мы шли весь день, устали, хочется и поспать. Для этого нам понадобятся палатка, спальник и коврик.
По поводу палатки много говорить не буду. Важно лишь чтобы она была двухслойная (иначе с утра вас ждет дождь из конденсированной на стенках палатки), легкая (да, советский брезент способен остановить бронебойный снаряд 57 мм, но тащить этот мини-ДОТ – извращение) и непромокаемая (sapienti sat). На ночь все вещи надо заносить в палатку или ее тамбур. Оставите обувь или рюкзак снаружи и к утру они будут мокрми насквозь от росы.
Спальник лучше иметь потеплее даже летом. Раскрыться вы всегда сможете, а вот утеплиться зачастую проблематично. Когда складываете спальник в мешок не стоит это делать как с одеялом, складывая пополам. На сгибах наполнитель разойдется и спальник станет непригоден. Скрутите его в рулон, а лучше вообще скомкайте как попало, в рюкзаке он все равно нормально ужмется.
Что означают температуры Upper, Comfort, Limit и Extreme спальных мешков
Upper Limit — температура, при которой стандартный мужчина может спать без повышенного потоотделения. Она измеряется при открытом капюшоне, расстегнутой молнии и с руками снаружи спального мешка.
Comfort — температура, при которой стандартная женщина может спать в расслабленной позе.
Lower Limit — температура, при которой стандартный мужчина может проспать 8 часов в скрученной позе не просыпаясь от холода.
Extreme — минимальная температура, при которой стандартная женщина может провести без сна шесть часов без риска смерти от гипотермии (но с риском обморожений).
Короче: все зачем-то надеются на температуру Extreme. Не надо на нее смотреть вообще. Повертье мне, вы не захотите спать при той температуре, которая помечена словом «extreme». Смотрите на «comfort».
Также следует понимать, что реальные исследования своих спальных мешков проводят только большие компании. На безымянные спальники их лепят от балды.
Про коврик тоже не буду много говорить. Ижевские двухслойки 8 или 10 мм – ваш выбор. Устойчивые, надежные, плотные, не набирают влагу. Не берите однослойную китайскую фигню – слежится в тонкий блин через две-три ночевки. Надувные коврики комфортнее и компактнее, но малейшая дырочка или испортившийся клапан испоганят вам ночь. Вам оно надо?
Ножик и зажигалка. Если не ошибаюсь, Марк Твен говорил, что без ножа и спичек мужчине в лесу делать нечего. Можно иметь всего две эти вещи и обустроится в лесу с относительным комфортом. Нож должен быть складным, достаточно крепким, длинным (но не чертово мачете) и острым. Зажигалка должна быть надежной – Cricket и подобные ему. Лучше иметь две зажигалки.
Туалетная бумага может использоваться вместо сухих салфеток и для вытирания миски после еды. Не стесняйтесь, она же у вас не б/у?..
Аптечка. В группе наверняка есть общая аптечка, но лучше дополнительно иметь свою, на случай самых частых в походе травм и болезней. В походе мы можем:
- Простудится – нужно жаропонижающее, витамин С, горло полоскать можно просто горячей водой с солью.
- Порезаться или обжечься – бинт, пластырь, заживляющая мазь и антисептик (хорошая штука Левомеколь).
- Натереть мозоль – опять же бинт и пластырь.
- Отравиться или получить расстройство желудка - активированный уголь, Лоперамид.
- Получить аллергическое расстройство.
Фонарик также традиционно является проблемной темой. Покупать сразу дорогой хороший фонарь зачастую просто-напросто жаба душит. Да и в обычном походе выходного дня супермощный прожектор не нужен. Однако все же определенным требованиям налобник должен соответствовать. Как минимум фонарик должен быть пыле- и влагостойкий (смотрим степени защиты IP). Крепление фонарика и налобная резинка должны быть прочными и удобными. Обращайте внимание на простоту открытия батарейных отсеков – они не должны открываться самопроизвольно от малейшего падения. Фонарик не должен выключаться от малейшего удара. Фонарик должен нормально светить хотя бы на 5-7 метров вперед и при этом не выжирать батарейки за один час. Пластиковые линзы фонарика имеют свойство быстро и легко царапаться, что очень сильно снижает его яркость, помните про это. И наконец, чем шире луч фонаря, тем комфортнее его свет.