Нанесение модельных особенностей

Копии чертежей базовой основы уточняют, если размеры фигуры, на которую разрабатывают модель, имеет отклонение от размеров типовой фигуры, на которую построены чертежи базовой основы.

В соответствии с результатами анализа модели на уточненные копии чертежей базовой основы наносят модельные особенности. Укорачивают или удлиняют линию плеча, уточняют высоту плечевой точки на спинке и полочке. Уточняют положение линии талии и ширину полочки и спинки на этом участке. Уточняют ширину деталей по линиям талии и бедер. Укорачивают или удлиняют детали лифа и юбки. Оформляют линию горловины.

Наносят линии рельефов, подрезов, кокеток, вставок. Наносят линии борта, лацкана, воротника, уточняют их форму. После чего способом симметричного построения строят лацкан и борт в отогнутом виде относительно линии перегиба лацкана. Уточняют положение петель и пуговиц.

Наносят линии карманов, уточняют их форму. Наносят линии других мелких деталей.

В соответствии с моделью перемещают вытачки в новое положение или совмещают их с рельефами, кокетками, подрезами, складками, сборками. Проводят параллельное или коническое расширение деталей для образования складок, сборок, фалд.

Построение шаблонов (лекал) деталей одежды.

Получение лекал деталей изделий - конечная цель конструирования. По лекалам в дальнейшем процессе массового производства одежды на пред­приятии выполняют обмеловки, вырезают и проверяют крой, уточняют кон­туры деталей при обработке их в потоке. Лекала получают по техническим чертежам конструкции.

Построению лекал предшествует проверка сопряжения деталей изделия в местах их соединения, места расположения контрольных знаков (надсечек), длины монтируемых срезов деталей. Изменения вносятся в рабочий чертеж конструкции. Затем приступают к построению шаблонов (лекал). Для изготовления лекал чертежи деталей копируют, контуры лекал разраба­тывают с учетом технологической обработки и в соответствии с конструкци­ей шва. Здесь же учитывается толщина и осыпаемость ткани, конфигурация среза, необходимость последующего уточнения кроя и т.д.

Для изготовления лекал используют картон толщиной 0,9....1,62мм. Влажность картона не должна превышать 8% при нормальной относительной влажности воздуха 60...65%.

На каждой детали лекала указывают основные маркировочные данные

- наименование и вид лекала (оригинал или эталон);

- наименование изделия;

- номер модели;

- назначение лекала (верх, подкладка, приклад);

- наименование детали (полочка, спинка и пр.) или ее код;

- размер и рост;

- количество деталей;

- направление нити основы;

- линии допустимых отклонений от нити основы;

- линии допустимых надставок;

- контрольные знаки (надсечки). (Ширина надсечек 0,2-0,3см, длина 0,5-0,7см).

В изделиях с втачными рукавами надсечки располагают:

- по среднему срезу спинки - на уровне линии талии;

- по боковым срезам спинки и полочки - на уровне линии талии и бедер;

- по срезу проймы спинки - соответственно вершине локтевого переката;

- по срезу проймы полочки - соответственно вершине переднего переката;

- по окату рукава - на уровне вершины переднего переката, на уровне верши­ны локтевого переката, соответственно плечевому срезу рукава;

- по передним срезам верхней и нижней частей рукава - на расстоянии 7...8см от верхнего и нижнего срезов;

- по локтевым Срезам верхней и нижней частей рукава - на расстоянии 9... 10см от верхнего и нижнего срезов.

В изделиях с рукавами покроя реглан надсечки располагают:

- по среднему срезу спинки - на уровне линии талии;

- по боковым срезам спинки и полочки - на уровне линии талии и бедер;

- по срезу проймы спинки - на расстоянии 7...8см от среза горловины, соот-ветственно вершине локтевого переката;

- по срезу проймы полочки - на расстоянии 6...7см от среза горловины, соот­ветственно вершине переднего переката;

- по окату передней части рукава - на расстоянии 6...7см от угла горловины полочки, соответственно вершине переднего переката;

- по окату локтевой части рукава - на расстоянии 7...8см от горловины спин­ки, соответственно вершине локтевого переката;

- но верхним срезам передней и локтевой частей рукава - на уровне плечевой точки, на уровне глубины проймы, на расстоянии 7...8см от линии низа рука­ва;

- но нижним срезам передней и локтевой частей рукава - на расстоянии 6...7см от вершины среза, на расстоянии 7.„8см от линии низа рукава.

В изделиях с цельновыкроенными рукавами надсечки располагают: - по среднему срезу спинки - на уровне линии талии;

- по боковым срезам спинки и полочки - на уровне линии талии и бедер;

- по верхним срезам передней и локтевой частей рукава - на уровне плечевой

точки, на уровне глубины проймы, на расстоянии 7...8см от линии низа рука­ва;

- по нижним срезам передней и локтевой частей рукава - на расстоянии 8см от вершины угла подреза, нарасстоянии 7...8см от линии низа рукава.

На одном лекале комплекта необходимо указать спецификацию лекал, которую представляют в виде таблицы, где перечислены наименования всех лекал, входящих в комплект, их количество и количество деталей кроя. Спе­цификацию помещают на детали спинки.

К основным относят лекала деталей из основного материала: полочки, спинки, детали рукава, нижний воротник, переднее и заднее полотнища юб­ки, переднюю и заднюю и переднюю половинку брюк, пояса юбки и брюк.

Производные лекала деталей строят по основным лекалам. К ним отно­сят лекала деталей:

из основного материала - подверг, верхний воротник, другие мелкие детали; детали подкладки и прокладки

Построение лекал подборта выполняют по основному лекалу полочки, исключая припуски на подрезку и уточнение при примерке Ширина подбор-та в области плеча 3-4см, на уровне груди 4-5см за линию перегиба лацкана, на уровне линии низа 7

Построение лекал подкладки выполняют по основным лекалам. Вели­чины припусков, необходимые для построения лекал подкладки, зависят от физико-механических свойств основных и подкладочных материалов (усадка при изготовлении изделий на растяжение при эксплуатации и т.д.)

Лекала подкладки спинки проектируют со швом посередине. Раствор плечевой вытачки на подкладке равен раствору вытачки основного лекала.

Лекала подкладки полочки строят с нагрудной вытачкой из плечевого среза и из проймы. В первом случае раствор нагрудной вытачки уменьшают на 1см, а ее длину - на 1,5 см. Во втором случае ее переносят с основного ле­кала полочки на подкладку без изменений.

По линии низа ширина отлетной подкладки уже верха изделия: в прямых

изделиях на 1,5-2 см за счет боковых и бортовых срезов); в расширен-

ных книзу на Зсм (за счет боковых срезов, рельефов и бортового среза); с

большим расширением I) - на половину размера фалд по низу основных лекал. Ширина Притачной подкладки равна ширине основных лекал по лини» притачивания. При этом припуск на подгиб низа основных лекал (верха) со-

ставляет Зсм, а срез подкладки по низу располагают выше среза основных

лекал на 1см.

Нижние срезы подкладки частей рукава должны располагаться ниже

линии подгиба низа рукава н а 2см. В лекалах подкладки одношовных рукавов и рукавов, состоящих из передней и локтевой частей, посадку по локтевому срезу заменяют вытачкой на уровне линии локтя. При построении подкладки для двухшовного рукава, состоящего из верхней и нижней частей, по переднему срезу верхней части уменьшают величину оттягивания на 0,4-0,5см, а по локтевому срезу величину посадки уменьшают на половину по­садки основного лекала.

На заключительном этапе построения лекала деталей подкладки уточ­няют по основным лекалам путем наложения. Все надсечки для соединения детален по срезам основных лекал переносят на лекала подкладки. Нить ос­новы на подкладке проходит так же, как и на деталях верха изделия, но при раскрое отклонения допустимы на большую величину.

Вспомогательные лекала предназначаются для выполнения намеловочных работ и уточнения срезов деталей - для нанесения линий проклады­вания строчек, мест расположения петель, пуговиц и т.д. Они могут быть ко нтурными ( когда рабочими являются внешние контур ы) и прорезными ( ко-i да рабочими являются внутренние контуры). Изготавливают вспомогатель­ные лекала по лекалам верха основных и производных деталей.

Формообразование частей одежды осуществляется главным образом конструкцией. Чем сложнее конструкция, тем многообразнее могут быть линии, выражающие её. При решении одежды применяют линии прямые, кривые, вертикальные горизонтальные, короткие, длинные.
В одежде различают четыре основные группы линий: силуэтные, конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные (рис. 3.4).
Силуэтные линии – линии, создающие внешнее очертание, контур одежды. Они придают силуэту выразительность, определяют пропорции, способствуют раскрытию замысла, выражают направление моды. К силуэтным линиям в одежде относятся: линии талии, линия плеча, линия горловины, линия груди, линия бедер, линия низа.
Конструктивные линии. К ним относятся линии, соединяющие детали (швы) и линии, создающие форму (вытачки, складки).
Основными конструктивными линиями являются: плечевые швы, боковые швы лифа и юбки, шов по линии талии, швы втачивания рукавов и нижние швы рукавов, вытачки, рельефы, подрезы (рис. 3.3).
Конструктивно-декоративные – линии, которые обычно несут двойную нагрузку, то есть это конструктивные линии, но декоративно оформленные (строчкой, вышивкой, кантом, тесьмой и т. п.). В таком случае конструкция выполняет эстетическую функцию, она обогащает форму (это рельефы, линии кокеток, подрезов, отделанные строчкой, тесьмой) (рис. 3.3).
Декоративные линии являются решающими при разработке фасона. К ним относят-ся линии, образуемые различными элементами отделок: вышивкой, кантами и т.п., обо-гащающими внешний вид модели. Декоративными можно считать и контурные линии деталей: воротники, лацканы, карманы.

Вертикальные линии выражают строгость, лаконичность, способствует зрительному удлинению фигуры.
Горизонтальные линии определяют устойчивость статичность модели, зрительно расширяют фигуру.
Диагональные линии выражают движение, динамику, характерны для построения одежды с асимметричными формами деталей.
Главные линии композиции организуют силуэт и форму, выражают замысел композиции.
Второстепенные линии должны быть согласованы и увязаны с главными.