Корсаж [2]
Такие замечательные корсажи вы можете создать сами. Для первых двух корсажей вы можете воспользоваться следующим построением на основе базовой выкройки платья. Учтите, что базовая выкройка должна строиться без учета прибавок на свободное облегание.
Если вам понравился вариант с чашечками, вы можете построить выкройку на основе выкройки корсета, из этой выкройки вам потребуется только верхняя часть (до талии). Форму чашечек вы сможете подкорректировать или слегка изменить при примерке.
Построение чертежа корсета-грации начинают от линии талии, для чего в левой стороне листа проводят прямую вертикальную линию, которую делят пополам в точке Т, и получают положение линии талии.
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ — положение линии бедер и отрезок ТН — положение линии низа.
ТБ = 16,0-18,0 см
ТН = Дтя
От точки Т вверх по вертикали откладывают отрезок ТГ — положение линии под грудью.
ТГ = Дгт
От точек Г, Т, Б, Н вправо проводят линии, равные размерному признаку — полуобхвату бедер (Сб).
ГГ1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 =Сб
Линия верхнего края чашки. От точки Г вверх отложить отрезок ГВ = Дв.
Линия, проходящая через выступающие точки грудных желез. От точки Г вверх отложить отрезок ГЦ:
ГЦ = Дв/2 — 1,0.
От точек Г, В, Ц вправо провести горизонтальные линии.
Ширина чашки. От точки Ц вправо отложить отрезок ЦЦ1:
ЦЦ1 = Дп — 3,0 (для группы малых размеров),
ЦЦ1 = Дп — 4,5 (для группы средних размеров),
ЦЦ1 = Дп — 6,0 (для группы больших размеров),
Ставим точку В1. Линию В1Г5 продолжают вниз до пересечения с линией НН1. Точки пересечения с линиями ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точками Т5, Б5, Н5.
Линию ЦЦ1 в точке О делят пополам. Из точки О вверх и вниз по вертикали проводят линию до пересечения с линиями ВВ1 и НН1. На пересечении с линиями ГГ1, ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точки Г2, Т2, Б2, Н2. Из точки О проводят две окружности радиусами, равными 5,0 см и 1/2 Дв. Вверх по вертикали откладывают 0,7 см — точка О1.
ОО1 = 0,7 см
Через точку О1 проводят линию, параллельную линии ЦЦ1; на пересечении с большой окружностью обозначают точки Ц2 и Ц3. От точек Ц2 и Ц3 вниз по большой окружности откладывают по 1,0 см, обозначают точки Ц4 и Ц5, которые соединяют с точкой О1.
Линию О1Ц5 продолжают вправо до пересечения с линией Г1Н1, получают точку Ц6. С целью сближения высших точек груди центр чашки переносят в сторону середины переда, для малых (объем груди 80-88 см.) и средних размеров (90-110 см.) — на 0,5-0,7 см, для больших (110 - 122 см.) — на 1,0-1,5 см (точка О2).
О1 О2 = 0,5-1,5 см (дополнительные коррективы на чертеже не отображены).
Из точек Ц4, Ц5 вверх и вниз по большой окружности делают засечку малым радиусом, равным 1/4 Дв, и обозначают точки М, М1, М2, М3.
Ц4М = Ц4 М1 = Ц5М2 = Ц5М3 = 1/4 Дв
Полученные точки соединяют точкой О2 и на пересечении с малой окружностью обозначают точки в, в1, в2, в3.
Линию О2М2 продолжают вниз на 1,0 см и обозначают точку М4. Стороны вытачек уравнивают по большей, то есть линию О2М откладывают на линии О2М1 и обозначают точку М5. Линию О2М4 откладывают на линии О2М3 и обозначают точку М6.
О2М = О2М5
О2М4 =О2М6
Из точек М5 и М6 восстанавливают перпендикуляры к линиям О2М5, О2М6. От точек в2, в3 вверх по малой окружности откладывают постоянные для всех размеров величины и обозначают в4 и в5:
в2 в4 = 1,8 см
в3 в5 = 1,5 см
Точку О1 соединяют с точками в4, в5 и продолжают до пересечения с перпендикулярами из точек М5 и М6, и обозначают точками М7, М8. Точку М7 соединяют с точкой В2 и продолжают вправо на 2,5 см, обозначают точку В3.
Для того, чтобы верхний срез чашки не затягивал грудную железу, необходимо развести верхнюю деталь чашки на 1,0 см.
В3В4 = 1,0 см
Точки В3, В4 соединяют с точкой О1 и уравнивают стороны по большей.
Точку В4 плавной линией соединяют с М8. Для оформления контура верхней и нижней деталей чашки отрезки О2М, О2М5, О2М4, О2М6 делят на три части в точках 1, 3, 5, 7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5-0,8 см, и отмечают точки 2, 4, 6, 8. Верхний срез нижней детали чашки пройдет через точки М, 2, О2, 8, М4, нижний срез верхней детали чашки — через точки М5, 4, О2, 6, М6. (точки 1-8 на чертеже не отмечены, на чертеже от них отложены перпендикуляры вокруг точки О.)
Для оформления нижней детали чашки от точки Г2 вверх по вертикали откладывают отрезок Г2г.
Г2г = 0,5 см
Нижний срез нижней детали чашки проходит через точки М, г, М4.
Для определения длины верхнего среза боковой и задней детали грации от мерки Сб отнимают отрезок М7М8 (на верхней детали чашки) и 1,0 см (постоянно) — ширину верхнего среза передней детали грации (Ц8Ц9). Полученную разность откладывают от точки Ц6 влево и обозначают точку Ц7. (точка Ц7 находится индивидуально для каждого размера).
Ц6Ц7 = Сб — М7М8 — 1,0 см
Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре необходимо определить место положения и растворы вытачек на линиях талии, полуобхвата над грудью и полуобхвата под грудью. Положение вытачек на линии талии определяют отрезки:
ТТ3 = Сб/2 + 5,0 см
Т3Т4 = Т3Т1/2 + 1,5 см
От точек Т3, Т4 вверх и вниз проводят вертикальные линии до пересечения с линиями Ц6Ц7 и НН1. На пересечениях обозначают точки е, е1, Г3, Г4, Б3, Б4, Н3, Н4.
Для определения положения передней, боковой и задней деталей находят разницу между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Сумма раствора вытачек на линии талии равна:
SВт = Сб — Ст.
Полученную разность распределяют на четыре вытачки. От точек Т2, Т5, Т3 вправо и влево по горизонтали откладывают следующие отрезки:
Т2m7 = Т2m8 = 1,5 см
Т3m3 = Т3m4 = 2,5 см
Т5m5 = Т5m6 = 1,5 см
От суммы раствора вытачек отнимают сумму раствора трех вытачек и откладывают от точки Т4 вправо и влево поровну:
Т4m1 = Т4m2 = SВт - (m3m4 + m5m6 + m7m8)
Сумма раствора вытачек на линии Ц6Ц7 равна разности мерок полуобхвата бедер и полуобхвата над грудью:
SВнг = Сб - СгI
Полученную разность распределяют на две вытачки. От точек е и е1 вправо и влево откладывают поровну:
ее5 = ее4
е1е2 = е1е3
Точки е2, е3, е4, е5, Ц3 соединяют с точками m1, m2, m3, m4, m5, m6. На пересечении с линией ГГ1 отмечают г1, г2, г3, г4, г5, г6.
Сумма раствора вытачек на линии ГГ1 равна разности между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом под грудью:
SВг = Сб — СгIV
От суммы раствора вытачек на линии ГГ1 отнимают сумму раствора трех вытачек и оставшуюся разность откладывают от точки Г2 вправо и влево поровну, обозначают точки г7, г8.
Г2Г7 = Г2г8 = SВг - (г1г2 + г3г4 + г5г6)
Точку Г соединяют с точкой О. На линии ГО откладывают отрезок Г11.
Г11 = 3,5-4,0 см
Для определения положения верхнего среза передней детали грации от точки г8 на вертикали ГВ делают засечку радиусом, равным сумме отрезков ГМ и М5М7 (на нижней и верхней детали чашки с передней стороны), и обозначают точку Ц8. От точки Ц8 вправо по дуге откладывают отрезок, равный 1,0 см (ширина верхнего среза передней детали грации):
Ц8Ц9 = 1,0 см
Линия втачивания чашки на передней детали грации проходит через точки Ц9, 11, г8.
Ц911г8 = гМ + М5М7
Точку Г5 соединяют с точкой О. На линии Г5О откладывают отрезок Г512.
Г512 = 5,0-6,0 см
Точки г7, 12, Ц7 соединяют плавной кривой линией.
От точки г7 по кривой делают засечку радиусом, равным сумме отрезков гМ4 и М6М8 на нижней и верхней деталях чашки с боковой стороны, и обозначают точку Ц10. Линия втачивания чашки на боковой детали грации проходит через точки Ц10, 12, г7.
Ц1012г7 = гМ4 + М6М8
Точку Ц10 соединяют с точкой Ц6. От точки Ц6 вниз по вертикали Ц6Н1 откладывают отрезок Ц6С.
Ц6С = 4,0 см
По линии Ц6Ц10 влево откладывают отрезок Ц6С1.
Ц6С1 = 7,0 см
Место втачивания бретелей:
С1С2 = 1,5-3,0 см
Отрезок С1Ц10 делят пополам в точке а, из которой вниз опускают перпендикуляр на 1,5 см — точка а1.
аа1 = 1,5 см
Линия верхнего среза грации проходит через точки Ц10, а1, С1. Линия выреза спины проходит через точки С, С1.
Точки m1, m2, m3, m4 соединяют с точками Б4, Б3, линии делят пополам в точках б, б1, б2, б3, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см и оформляют плавными выпуклыми линиями боковые срезы.
Точки m5 и m6 соединяют с точками Б5 и Ц3. Б5m6Ц3m5 — застежка.
Точки m7, m8 соединяют с точкой Б2, линии делят пополам в точках б4 и б5, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3 см, и оформляют плавными линиями переднюю деталь. От точки Н1 вверх откладывают отрезок Н1Н6.
Н1Н6 = 1,5 см
От точки Н4 вправо и влево откладывают отрезки
Н4Н7 = Н4Н8 = 1,5 см
Точку Н8 соединяют с точкой Н6. Точку Б4 соединяют с точками Н7, Н8. Линии делят пополам в точках б6, б7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см, и оформляют плавными линиями.
От точки Т5 вниз по вертикали откладывают отрезок Т5Н9.
Т5Н9 = Дб
Точку Н9 соединяют с точкой Н7, на пересечении с вертикалью аН3 - точка Н10. От точки Н10 вправо и влево откладывают отрезки
Н10Н11 = Н10Н12 = 1,0 см
Точку б3 соединяют с точками Н11, Н12, стороны уравнивают по большей и обозначают точку Н13.
Б3Н11 = Б3Н13
Линии Б3Н11 и Б3Н13 делят пополам в точках б8, б9, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3-0,5 см, и оформляют плавными линиями.
Точку Н13 соединяют с точкой Н9. От точки Н9 влево проводят линию пересечения с вертикалью НВ и обозначают точку Н14.
От точки Н14 вправо и вверх откладывают отрезки
Н14Н15 = 3,0 см
Н14Б6 = 7,0 см
Треугольник БН14Н15 — место втачивания резинки.
Линии Н7Н11 и Н13Н9 делят пополам в точках б10, б12, из которых восстанавливают перпендикуляры
б10б11 = б12б13 = 0,5 см
Линию Н9Н15 делят пополам в точке б14, из которой восстанавливают перпендикуляр
б14б15 = 1,0 см
Точки Н9, б15, Н15 соединяют плавной линией, на пересечении с вертикалью В2Н2 обозначают точку Н16. От точки Н16 вправо и влево откладывают отрезки
Н16б16 = Н16б17 = 0,5 см
Точки б16 и б17 соединяют с точкой Б2. Линия оформления низа грации проходит через точки Н15, б17, б16, б15, Н9, б13, Н11, б11, Н7, Н8, Н6.
При раскрое грации на задней детали к линии Ц6Н1 добавляют 2,0 см - на случай изменения размерных признаков.
Долевую нить располагают параллельно линии ТТ1.
После построения чертежа по конструкции грации проверяют сопряжение деталей в местах соединения и втачивания чашек.
Корсет [5]
Выкройка. Чтобы начать, вам понадобится базовая выкройка лифа по вашим меркам. Удостоверьтесь, что вытачка на полочке лифа находится на плече. Если она расположена сбоку, перенесите ее, проведя линию по середине выточки к точке бюста, а затем проведите другую линию от точки бюста до середины плеча.
Разрежьте каждую линию до точки бюста, но не совсем до конца. Закройте боковую вытачку так, чтобы появилась новая плечевая.
Удостоверьтесь, что линия талии четко отмечена на спинке и полочке. Разделите спинку и полочку на пять частей по вытачкам и пройме, как показано ниже:
От линии талии отмерьте и отметьте высоту вверх и длину вниз — ту длину, которую вы хотите сделать у вашего корсета впереди, по бокам и сзади. Обведите вокруг каждую часть выкройки, верх и низ, придайте желаемую форму. Отслеживайте, чтобы все части соответствовали друг другу по длине швов.
Проверьте, чтобы мерки каждой части в сумме равнялись меркам вашего бюста, талии и бедер. После того, как вы сошьете их вместе, корсет должен быть на 2-4 дюйма меньше ваших фактических мерок, чего вы и добиваетесь. Если мерки корсета не совпадают с вашими мерками, вносите изменения в части выкройки до тех пор, пока мерки не совпадут.
Добавьте 2 дюйма «под стыковку» по середине переда и по середине спинки. Разметьте ваши детали с 1 по 5, начиная с полочки.
Вырежьте свою выкройку. Теперь вы готовы к раскрою и сборке.
Сборка. Разложите детали выкройки, проверьте, чтобы на каждой части была отмечена линия талии. Выкройте каждую деталь по две. Пометьте каждую деталь, чтобы знать, что с чем сшивать впоследствии.
Сметайте вместе сначала одну сторону (1-5), а затем другую. Не сшивайте детали по середине спинки и по середине полочки (здесь будет планка и шнуровка).
Чтобы начать, отверните срез по середине с лицевой стороны на изнаночную. Наметайте кулиску для косточек шириной 1/2 дюйма. Отступите 1/2 дюйма под люверсы и наметайте еще одну кулиску для косточек шириной 1/2 дюйма.
Удостоверьтесь, что ширина кулисок в точности подходит для косточек — ни уже, ни шире. Люверсы и петли могут использоваться для шнуровки, однако, я предпочитаю делать отверстия под шнуровку, обрабатывая их вручную. Я использую иглу с тупым концом или иглу, использующуюся в вязании — осторожно раздвигаю нити в ткани, чтобы получилось отверстие. Будьте внимательны, чтобы не оборвать нити ткани.
Увеличьте отверстие до 1/4 дюйма, подвигав иглу в отверстии влево-вправо-по кругу. Затем, используя петельный обметочный шов, отверстие обметывается по кругу — получится петелька.
Возьмите левую часть полочки, разместите край планки с крючками заподлицо с краем середины переда, отступите на 1 дюйм вниз от верха и проделайте отверстия для крючков, чтобы они могли выйти наружу. Натяните туго ткань по всей длине планки и вставьте крючки в отверстия. Отверните край на изнанку и прошейте планку по периметру, используя лапку для молний.
Возьмите правую часть полочки и совместите ее с левой стороной, на которой находятся крючки. Отметьте верх и низ для каждой петли на планке и сделайте для каждой петли отверстия. Отверните край на изнанку и прошейте планку по периметру.
Перед тем, как вставлять косточки, примерьте корсет и проверьте, насколько он вам подходит, как сидит. Сделайте необходимые изменения по линиям швов именно сейчас. Измерьте и обрежьте косточки до нужной длины. Косточки будут вставляться в швы. Косточки должны не доходить до необработанных краев на 1/2-3/4 дюйма.
Используя 1-дюймовую саржевую ленту, пришейте их с изнанки поверх швов — у вас получатся две 1/4-дюймовых кулиски для двух косточек. Вставьте косточки в кулиски и прошейте наискосок вверху и внизу, чтобы закрепить их на месте. Корсет теперь может быть обработан по верхнему и нижнему краям — той же тканью или лентой и т.п. По желанию вы можете использовать отделку или тесьму. Также вы можете добавить снизу чулочные подвязки.
Шнуровка. Мне нравится два шнура — один сверху вниз к талии, а второй снизу вверх от талии. Это позволит вам лучше подогнать свой корсет. Зашнуруйте свой корсет, как вы шнуруете ботинки. Когда вы надели корсет и застегнули, у вас на спинке между краями должно остаться расстояние около 2-4 дюймов. Края сойдутся при затягивании шнуровки.
Корсет елизаветинской эпохи [3]
Несмотря на то, что наборы для корсетов и коммерческие выкройки корсетов вполне доступны, корсет елизаветинской эпохи достаточно прост в изготовлении, так что построить персональную выкройку дешевле и легче.
Он-лайновый генератор выкройки корсета — https://costume.dm.net/custompat/index.html
Введите свои мерки (в дюймах!) и получите проиллюстрированные шаг за шагом инструкции по тому, как построить свою выкройку.
Я сама [Drea Leed] разработала этот образец и он вполне меня устроил. Если вы попробуете его сшить, я буду рада любым вашим комментариям о том, как он сидит, проблемы, с которыми вы столкнулись и т.д., чтобы я могла в дальнейшем усовершенствовать выкройку (адрес электронной почты Drea Leed — drea@shell.siscom.net).
1) Снимите свои мерки. Вам нужно измерить (в дюймах! 1 дюйм = 2,54 см):
§ объем талии — эта мерка должна сниматься по вашей естественной талии, обычно расположенной на уровне пупка у женщин (или на пару дюймов ниже пупка — у мужчин). Если вы не совсем уверены, где находится ваша естественная талия, наклонитесь вбок и отметьте, где образовалась кожная складка. Делайте измерение на уровне этой точки (при измерении не стоит делать вдох, ну же!). Округлите полученное значение с точностью до половины дюйма в ближайшую сторону.
§ объем груди — эта мерка должна быть снята по наиболее выступающей части бюста. Не стягивайте измерительную ленту туго, но убедитесь, что она плотно прилегает. Округлите эту мерку с точностью до половины дюйма в ближайшую сторону.
§ мерка от талии до подмышки — измеряйте по своему боку расстояние от вашей естественной талии до точки, находящейся на пару дюймов (5 см) ниже подмышки (удобнее всего отметить заранее линию талии, повязав на нее толстую нить для вязания или резинку — прим. переводчика). Верхняя кромка вашего бюстгальтера — хорошая отметка места докуда следует мерить. Эта мерка будет боковой длиной вашего корсета; не делайте ее слишком длинной, иначе ваш корсет будет впиваться в ваши подмышки или бедра. Эта мерка может широко варьироваться: у некоторых женщин с высокой талией длина составляет 6,5 дюймов (16,5 см), в то время как у женщин с низкой талией длина может доходить до 11 дюймов (28 см). Округлите свою мерку с точностью до половины дюйма в ближайшую сторону.
§ длина середины переда — это длина центральной передней линии вашего корсета, от верхней до нижней точки. Для ранних тюдоровских корсетов вы можете использовать длину 12 дюймов (30,5 см); для длинных позднеелизаветинских корсетов мерка может доходить до 16 дюймов (40,6 см).
Если вы — женщина с высокой талией, то 12 дюймов — прекрасная мерка, с которой можно начать. Если у вас низкая талия, подойдет мерка 14-15 дюймов (35,5-38,1 см). Эта мерка не имеет жизненно важного значения; единожды спроектированная выкройка вашего корсета может быть легко удлиненна или укорочена по центральной линии полочки без ущерба размеру корсета.
Если вы планируете использовать в своем корсете деревянную планшетку [см. стр. 13], ваша центральная линия полочки должна равняться длине планшетки плюс 1/2 дюйма (1,27 см). Если вы хотите снять эту мерку самостоятельно, измеряйте между грудями в паре дюймов выше линии бюстгальтера (примерно на уровне ваших подмышек) до точки, где вы хотите разместить нижний край корсета.
2) Построение выкройки. На листе бумаги (ориентировочно, формат ватмана, идеально подойдет расчерченный лист от блокнота для флип-чарта, сгодится и кусок обоев — прим. переводчика), вооружившись линейкой и карандашом, постройте следующую выкройку (на всех приведенных далее рисунках 1 квадрат = 1 дюйм):
§ Рисунок 1: Возьмите значение мерки длины середины переда и нарисуйте вертикальную линию соответствующей же длины с правой стороны листа (пример, 14”). Возьмите значение мерки объема груди. Вычтите из нее 2 дюйма и разделите полученный результат пополам (пример, 31”– 2” = 29”, 29”: 2 = 14,5”). Нарисуйте горизонтальную линию соответствующую по длине полученному результату (14,5”).
§ Рисунок 2: Определите середину горизонтальной линии. Отмерьте 2” (дюйма) влево и отмерьте от этой точки вниз:
– 1”, если ваш размер чашечек бюстгальтера А или В,
– 2”, если ваш размер чашечек бюстгальтера С,
– 
3”, если ваш размер чашечек бюстгальтера D или больше. Отметьте точку А (пример, 1”).
§ Рисунок 3: Возьмите то же значение, что и предыдущее (1, 2 или 3 дюйма), и отмерьте его вниз от крайней левой точки горизонтальной линии (пример, 1”). Отметьте точку В.
§ Рисунок 4: Отмерьте от крайней правой точки горизонтальной линии влево 1/4 длины горизонтальной линии (пример, 14,5”: 4 = 3,6”). Отметьте точку С.
§ Рисунок 5: Нарисуйте плавно изгибающуюся линию, соединяющую точки С, А и В. Это верх вашего корсета.
§ Рисунки 6-7: Отмерьте от точки А длину, равную значению мерки от талии до подмышки (пример, 7”). Отметьте эту точку и проведите вертикальную (рис. 6) и горизонтальную (рис. 7) линии. Горизонтальная линия — линия талии.
§ Рисунок 8: Возьмите значение мерки объема талии, вычтите 2 дюйма и разделите полученный результат пополам (пример, 26” – 2” = 24”, 24”: 2 = 12”). Отмерьте полученное значение (пример, 12”) влево по полученной линии талии от линии середины переда, отметьте точку и отмерьте вниз 1 дюйм. Отметьте точку D.
§ Рисунок 9: Соедините точки В и D, чтобы обозначить линию середины спины вашего корсета.
§ Рисунок 10: Разделите длину линии талии на 4 и отмерьте полученное значение от правого конца линии влево (пример, 12”: 4 = 3“). Отметьте точку Е.
§ Рисунок 11: Разделите длину линии талии на 2 и вновь отмерьте от правого конца линии талии влево и от полученной точки 1 дюйм вверх (пример, 12”: 2 = 6“). Отметьте точку F.
§ Рисунок 12: Возьмите значение полученное при делении длины линии талии на 4 (как в пояснении к рис. 10, пример — 3”) и отмерьте полученное значение от левого конца линии талии вправо. от полученной точки отложите вверх 1/2 дюйма. Отметьте точку G.
§ 
Рисунок 13: Проведите плавную изогнутую линию от нижней точки линии середины переда через точки Е, F и G к точке D. Проверьте, чтобы кривая в нижней части линии переда охватывала достаточно широкое расстояние, чтобы вместить планшетку.
Если вы хотите корсет с лямками:
Если вы хотите корсет с лямками, отмерьте вдоль верхней кривой вашей выкройки 3 дюйма влево от середины переда. Отметьте эту точку. Отмерьте еще 1 дюйм влево от этой точки и отметьте вторую точку.
Теперь начертите из этих двух точек две вертикальные линии вверх перпендикулярно (900) верхней кривой длиной 5 дюймов каждая линия.
Отмерьте по той же кривой 3 дюйма от середины спинки вправо, отметьте эту точку. Отмерьте еще 1 дюйм вправо и отметьте вторую точку. начертите из этих двух точек две вертикальные линии вверх перпендикулярно (900) верхней кривой длиной 5 дюймов каждая линия.
Теперь проверьте выкройку:
Используя эту половину выкройки, сложите пополам кусок дешевой ткани, совместите со сгибом середину переда выкройки и обведите выкройку по контуру. Выкройте из сложенного куска, разверните полученную деталь и приложите ее к себе, чтобы проверить как она вам подходит.
Удостоверьтесь, что подмышечная кривая и кривая над бедрами достаточно вырезаны, чтобы не давить на подмышку и бедра впоследствии. Возможно вам придется слегка сдвинуть кривую под подмышкой/бедрами вниз/вверх, чтобы добиться наилучшей посадки.
Удостоверьтесь, что выкройка достаточно высока впереди вверху. Она не должна полностью сходиться сзади; должен остаться промежуток около 1-2 дюймов, который исчезнет, когда настоящий корсет будет зашнурован.
Если вы сделали выкройку корсета с лямками, сколите лямки на плечах булавками. Удостоверьтесь, что они прилегают достаточно плотно, чтобы обеспечить бюсту достаточную желаемую поддержку. Если они слишком близко или слишком расставлены, измените их положение на выкройке.
Отметьте на каждой лямке линию, где обе лямки сходятся — это будет линия шва. Когда вы снимете с себя выкройку, подложите под нее бумажную выкройку и отрежьте излишки лямок на бумажной выкройке в том месте, где вы их отметили.
Материалы [3]
Корсеты имеют одну первичную функцию: придавать телу «модную» форму. Непослушное тело имеет тенденцию сопротивляться неестественному формированию, поэтому, главное требование для корсета — сила.
Помимо самих частей выкройки, еще два фактора принимают участие в формирующей силе корсета: ткань и элементы жесткости.
Ткани эпохи
Полотно. Корсет, будучи прежде всего предметом нательного белья, был первоначально сделан из той же ткани, что и большинство предметов нательного белья того периода: полотно. Согласно всем материальным свидетельствам, сохранившимся до настоящего времени, большинство женских сорочек, блуз и других предметов нательного белья средневековья и Ренессанса были сделаны из полотна. Это также хороший материал и для корсетов. Почему, спросите Вы?
§ Полотно хорошо дышит — это важное соображение в столь плотно прилегающем предмете одежды как корсет.
§ Оно прочно и долговечно, устойчивость швов и натяжение ткани лучше, чем, скажем, у шерсти.
§ Оно в состоянии противостоять повторяющейся стирке, необходимой для предмета одежды, носимой близко к телу.
§ Оно имеет естественную жесткость структуры, которая служит дополнением функции корсета.
§ Наконец, это было дешево. В тот период времени полотно было хлопковым тонким сукном, используемым для всей основной и утилитарной одежды.
Шелк. Как все утилитарные предметы одежды, корсет использовался и высшими сословиями. Нет никакого материала, письменного или графического свидетельства, что парча, золотая парча или другие тканые образцы шелка использовались для нижнего белья.
Атлас, тафта и бархат, однако, использовались. Корсет Пфальц-графини Марии, который Джанет Арнольд исследует в своей книге «Образцы Костюма 1450-1560», имел внутреннюю подкладку из полотна, но был из шелкового атласа с внешней стороны.
Двойной корсаж Марии Толедо был сделан из шелкового бархата. Королева Элизабет имела множество двойных корсажей, сделанных из тафты, атласа и бархата, согласно гардеробным подсчетам Мастера Королевского Туалета. Шелковый атлас и бархат были наиболее распространенными тканями для более богатого народа. Итак, зачем использовать шелк для корсета?
§ Шелк — невероятно сильная ткань.
§ Это — эпоха.
§ Эта ткань чудесно дышит.
§ Вы можете носить корсет как верхний предмет одежды и демонстрировать ткань.
Современные эквиваленты
Хлопковое холстяное полотно. К сожалению, чистое полотно в настоящее время трудно достать. Для чисто утилитарного использования лучшая ткань — хлопковый холст, в частности ткань «парусина» или «drill» (?). Неокрашенная, не полосатая ткань сливочного или белого цвета является лучшим вариантом, если таковой доступен, поскольку они обе внешне наиболее соответствуют тканям той эпохи и с наименьшей вероятностью оставят пятна на одежде в случае повышенной влажности или потливости. Эта ткань:
§ Наиболее прочная и долговечная из всех, какие вы можете найти для корсета; устойчива к постоянным стиркам, косточкам корсета сложно ее проткнуть.
§ Она жесткая, не мнется и не рвется; это обеспечивает ровную линию корсета.
§ Она дешева.
§ Вы можете найти ее в любом магазине.
Модные ткани. Для желающих сшить более модный корсет, возможно тот, который можно носить поверх женской сорочки и юбки как верхний предмет одежды, (это не совсем соответствует эпохе, но это смотрится мило), в общей практике необходимо использовать полотняный «drill» или иную простую, прочную ткань на основе хлопка для внутреннего подклада и модную ткань для внешнего слоя.
Современные ткани, сделанные так, чтобы напоминать более дорогие, первоначальные аналоги на основе шелка — парча, шелк «шанжан», тафта и атлас, чтобы назвать основные четыре в наибольшей степени выглядящие соответствующими эпохе, являющиеся прекрасной возможностью для украшения внешнего слоя корсетов.
§ Обивочные ткани и парча. Они обычно весьма прочны и рвутся с небольшой вероятностью, хотя они больше тянутся, чем холст. Однако в зависимости от того, из чего они сделаны — из синтетических или натуральных волокон — и какая краска используется, во время стирки могут быть проблемы с усадкой, выделением краски, и (это проблема с синтетических тканей), недостатком воздухообмена во время носки. В принципе эти ткани могут с небольшой уступкой применяться для корсажа, но когда Вы носите такой корсет в полдень под тяжелой одеждой, он давит намного больше.
§ Современный атлас — являет хорошим выбором для нарядного корсета. Хотя он может быть чрезвычайно скользким для шитья, но эта гладкая ткань прочна и сама по себе выглядит весьма привлекательно. Если Вы собираетесь использовать атлас, наиболее соответствует эпохе тяжелый тип ткани, известный как «свадебный» или атлас «барокко».
§ Шелк «шанжан», жесткая шелестящая ткань, которая меняет цвет при движении, использовался в елизаветинские времена. Она не столь прочна как шелковый или хлопковый холст, но смотрится неплохо.
§ Бархат. Если Вы собираетесь использовать бархат для вашего корсета, берите хлопковый бархат или вельвет, если Вы сможете найти их. Используйте не только потому, что эти ткани более долговечны и с меньшей вероятностью залоснятся, но и потому, что они в наибольшей степени смотрятся соответственно бархату той эпохи и вы сможете стирать их стиральной машине, что не подходит к таким тканям как шелк, тафта, атлас и шелк «шанжан». Имейте в виду, тем не менее, то ношение корсета под одеждой в конечном счете сплющивает бархат. Также помните, что в бархате жарко.
§ Шелк — еще один возможный выбор для внешней ткани корсета. Китайский шелк, который хрупок и непрочен, летучая ткань, ассоциация с которой немедленно приходит в голову людям, когда они слышат слово «шелк», не использовался в качестве верхнего предмета одежды в елизаветинские времена. В те времена шелк был или тонкой, прозрачной тканью, используемой для завес и предметов нательного белья, или более тяжелой тканью с небольшим блеском, по весу приблизительно соответствующий атласу «барокко» или тафте.
Крепеж, снаряжение и прочее оборудование [3]
Большая часть информации и предложений по укрепляющим материалам в этом разделе предоставлена мне другими людьми. Я, лично, не использовала никакого укрепления за исключением стальных пластин и кринолина юбки, натянутого на обручи; вся другая информация и мнения об определенных материалах — от людей, которые предложили это. К сожалению, я не сохранила все имена людей, которые предложили свои укрепляющие материалы.
Эпоха использования косточек. Самый ранний известный способ повышения жесткости — ужесточение ткани клеем, использовавшийся Элеонорой Толедо в её двойных корсажах.
Высушенный тростник (dried reeds) был вшит в кулиски в корсет Пфальцграфини Марии, показанный в «Образцы Костюма 1450-1560», Джанет Арнольд. Вот что отметила Дениз Кросс, которая использовала тростник в своем корсете:
§ Они хорошо дышат.
§ Используйте тростник диаметром приблизительно 2 мм.
§ Они не сгибаются в талии.
§ Они дают хорошую поддержку.
Трос (rope). В елизаветинские времена отрезки жесткого троса использовались с тех же целях. Они вшивались в узкие каналы между верхней тканью и подкладкой корсета.
Китовый ус (whalebone). Материал, который, возможно, будет ассоциировался с нижним бельем во все времена, был превосходным источником жесткости. Это гибки пластины, которые используются китами для просеивания планктона и различных других морских существ, чтобы их съесть. Китовый ус превосходен. Он:
§ Гибок, не только вверх-вниз по своей длине, но также и из стороны в сторону.
§ Очень жесткий и упругий. Китовый ус, дошедший до нас с елизаветинских времен был около 3/8 дюйма толщиной (1 дюйм = 2, 54 см), что обеспечивало беспрецедентную поддержку практически любой фигуре; примерно такую же поддержку как укрепление стальными пластинами или даже большее.
§ Может быть разрезан ножницами или ножом, а концы могут быть обточены пилкой для ногтей.
Современные эквиваленты. Что вы используете для укрепления своего корсета ограничено лишь вашим воображением, вашим отчаяньем и вашим бюджетом. Когда доходит дело до укрепления, годится все длинное, гибкое и прочное.
Стальные пластины (spring steel boning). Наилучший материал для косточек, который вы можете найти. Как правило, он также и наиболее дорогостоящий, но, по-моему, он того стоит.
§ Они абсолютно крепкие, не очень толстый.
§ Они выпускаются с нержавеющим покрытием, так что вы можете потеть, стирать и не волноваться о ржавых пятнах.
§ У них закругленные концы, которые не прокалывают ткань корсета.
§ Они выпускаются шириной 1/2 и 1/4 дюйма и длиной от 4 до 14 дюймов.
К несчастью, их достаточно сложно найти в продаже. Вы можете попробовать найти их через Интернет-магазины, торгующие принадлежностями для корсетов.
Ригелин/перьевые пластины (Rigaleen/feather boning). Популярный выбор в качестве косточек, так как эти материалы достаточно недороги и доступны в любом магазине тканей. Они не обеспечивают такую безупречную поддержку как другие материалы, хотя их достаточно для женщин с маленькой или средней грудью. Женщины с большим бюстом должны быть более придирчивы при выборе укрепляющего материала.
§ Концы должны быть притуплены и скруглены, иначе они неизбежно проткнут корсетную ткань. Вы можете либо опалить их (следите за дымом) и покрыть концы тканью, используя специальные наконечники (они неплохи, но объемисты и могут выпирать), либо использовать такие приспособления как трубчатые ленты (duct tape) или вспомогательные кромочные средства (band-aids), чтобы закрыть концы.
§ Это совет от человека, который применял его на практике: если вы пришиваете косточки диагонально, расширяясь от центра к краям, это устраняет любые складки или морщины, которые легковесный ригелин может оказаться неспособным предотвратить.
Саблевидные пилки (sable saw blades). Да, саблевидные пилки с зубчиками стачиваются. Согласно женщине, которая их использовала, они:
§ Дешевле, чем стальные пластины.
§ Необходимо их покрасить, чтобы предотвратить ржавчину и окунуть концы в эпоксидную смолу или замотать липкой лентой так, чтобы они не могли проткнуть ткань корсета.
§ Они незначительно прочнее стальных косточек.
Деревянные полоски (timber strapping). Требуют усилий и времени, чтобы превратить их в косточки для корсета, но это возможно (очевидно, речь идет о ветках — прим. переводчика).
§ Вы можете получить их бесплатно на лесном складе.
§ Закруглите концы кусочком олова и зашлифуйте до гладкости.
§ Пробейте в них дырочки и пришейте к корсету, если вы не хотите, чтобы ваш крепеж скользил внутри и проделывал дырки в вашем корсете.
Пластик (plastic). Дениз Кросс проверила и использовала высокоплотный поэлитилен (плотность 3/32 или.093) в качестве альтернативы остальным типам крепежа.
§ Он менее поддерживающий, чем стальные пластины, но более поддерживающий, чем ригелин или перьевые пластины.
§ Его легко резать и придавать ему форму.
§ Он не ржавеет.
§ Его можно стирать.
§ Он дешев.
§ Она также экспериментировала с обычным нейлоном (natural nylon) плотностью.060 и нашла, что он более жесткий, чем сталь, превосходно подходит для укрепления возле отверстий для шнуровки и ломается, если его подвергнуть сильному изгибу.
Кринолиновый крепеж (hoop-skirt boning). Материал используемый для нижних юбок свадебных платьев, может использоваться в качестве дешевого материала для укрепления корсета — хотя я не рекомендую делать это. Обычно это длинная лента из пропитанного клеем для жесткости материала.
§ Он размокает от пота и воды, оставляет пятна на корсете.
§ Так ка