ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Идеал женской красоты пятнадцатого века отходит от утонченных ангельских лиц прошлого века, вектор внимания направляется на руки с длинными тонкими и заостренными пальцами, на светлые волосы, на умело нарисованные миндалевидные глаза, вытянутые к вискам, на белоснежный цвет лица и грацию движений. Лёгкое, изящное поднятие руки чуть выше груди как бы ненароком отодвигает рукав верхнего платья, позволяя увидеть нижнее платье, часто контрастного цвета. Богатые струящиеся шлейфы, свободные длинные рукава верхней одежды и высокие прически ставят в центр внимания осанку, придавая ей дополнительную элегантность. Как и в случае с мужчинами, одежда делилась на нижние платья и верхние платья. К нижним платьям мы относим камичу, гуарнелли, гамурру и котту.
Camicie/Камича
Женщины носили камичу и первое платье непосредственно на голое тело. Длинная и иногда очень широкая камича могла быть сшита из дорогих тканей Голландии, Реймса, Камбре, из виссона или льна. Рукава были длинные и широкие. В комплектах женщин, принадлежащих к элите, к концу века упоминаются камичи, украшенные разнообразной вышивкой из шелка и золота, черной или цветной. В приданном Бьянки Марии Сфорца (1493) перечислены сотни рубашек, среди которых: «camisia una tele cambraie cum manicis latis usque ad terram, cum ornamentis fastis ad nexum de auro et sirico viridi » (т.е. «одна - из ткани из Камбре с большими длинными рукавами до земли, украшенный золотой сеткой и зеленым шелком»), двадцать пять – из рейнских полотен, украшенных черной шелковой вышивкой, пятнадцать – с кружевом. Камичу было видно из-под линии декольте верхнего платья и из маленьких разрезов на рукавах. А в последнее десятилетие пятнадцатого века она начинает собираться складками вокруг шеи и рукавов, образуя небольшой рюш, который позже станет отдельным предметом одежды. Однако в вышеупомянутом приданном Бьянки Марии Сфорца уже были перечислены шесть воротничков из голубой и черной вуали, расшитых золотом и серебром, в дополнение к пяти красным[1], зеленым и переливчатым цендалам[2] с вышивкой и золотым узором. Использование же ночных сорочек становится более распространено, чем в 14 веке (надев эту одежду, роженицы принимали у постели родственников и подруг).
Гамурра (Gamurre - camore - soche)
На камичу надевалась гамурра – платье для выхода из дома. Среди среднего класса и простонародья были распространены гамурры из шерсти без подкладки, темного цвета, черного или темно-лиловый. Gamurra, camurra, camora – названия этого вида платья в Тоскане, в то время как в северной Италии мы можем найти его под названиями socha, zupa или zipa. Это просторное платье с открытым декольте, застегивающееся спереди на ряд пуговиц, gangheri (небольшие металлические крючки, которые крепились за колечки) или шелковые шнурки, на концах которых имелись металлические наконечники, иногда из золота или серебра, aghetti o agugelli [3] . Эти шнурки продевались через длинные ряды отверстий или maiette o magliette, то есть металлических колец, пришитых поверх дырок или заменяющих их, как можно увидеть на предполагаемом портрете Джиневры де Бенчи [рис. 20], у «Весны» Козимо Тура и у святых Кривелли [рис. 21].
Некоторые гамурры также имеют боковые шнуровки, видимо, используемые во время беременности (по мере того, как живот рос, шнурки затягивали меньше); прекрасными примерами этого являются изображение «Беременной Мадонны» Пьеро делла Франческа [рис. 22] и «Весна» Козимо Тура.
В последней четверти века мода вытаскивать камичу из надрезов на рукавах подталкивала носить гамурру без следующего слоя одежды. Разрезы, вероятно, возникают из-за моды на очень прилегающие рукава: эти «запланированные» дыры располагались подмышкой и по линии от локтя до запястья, то есть в местах, которые и так порвались бы при активном движении рукой. Гамурра приобретает большую ценность; рукава часто делались другого цвета и из другой ткани. Исследование флорентийской гамурры, проведенное Патрицией Бальди и опубликованное в книге «С головы до пят. Исследование костюма и моды готической эпохи» выявило некоторые довольно интересные новые детали об одежде, которые, в некоторых случаях, даже могут поставить под сомнение ее атрибуцию (например: мы знаем, что гамурра является преимущественно женской одеждой, но в рассмотренных в исследовании документах перечислены 10 гамурр для мужчин и 25 для детей). Шили гамурры в основном из шерстяной ткани, но также были из льна или конопли; они могли иметь подкладку fodero bianco (белая) или fodero nigro (черная), а еще из кожи или ткани с целью утеплить изделие. У предметов одежды из инвентарных списков, изученных Патрицией Бальди, были разные системы застегивания: maglie [4] , maiette, пуговицы, bottoncini [5] , maspilli, крючки, negli и magliette [6] , - и было указано, где и как они были расположены (спереди, на рукавах, у кисти, сверху рукава, спереди посередине). В качестве особых декоративных элементов упоминаются manichini [7] , collari, collaretti [8] , coppette, nastri [9] , cordelle [10] , frange [11] , frastagli [12] , frapie.
Котта
Подобно гамурре, котта была летней одеждой из легких тканей, шелка или парчи[13] светлых цветов. Рукава также отличались от платья, как и у гамурры, и застегивались длинными рядами драгоценных пуговиц или металлических колечек под шнуровку из серебра и золота. К примеру, мы знаем, что Марко Паренти купил для своей жены Катерины Строцци 120 круглых колечек для передней шнуровки и 100 маленьких колечек для рукавов, а ещё ленты, шнуры и чейпы. То, что котта была нижним платьем, подтверждается некоторыми флорентийскими законами: в законах 1456 и 1464 годов говорится «котта и другие нижние платья », в то время как другой закон от 1462 года позволяет украшать ее бахромой. Изучая список приданного Наннины Медичи, можно найти великолепную котту из бело-золотой парчи; а у Лукреции Торнабуони котта была из малинового altobasso (тип бархата) с золотыми парчовыми рукавами. На одну котту требовалось примерно 18 браччьо[14] ткани. Котту носили поверх камичи и под джорнеа, но в теплые месяцы (в июле-августе) ее можно было носить в одиночку, о чем свидетельствует письмо Алессандры Макинги Строцци к сыну Филиппу, где она пишет о его молодой жене, Фьяметте Адимари: " ... она хотела бы сделать джорнеа из черной миланской саржи к святому Иоанну, она нужна ей, не время носить чоппу, надо носить котту". Что касается выкройки, то эти два предмета одежды не отличаются друг от друга, только для котты брали более легкую ткань. Из того, что мы можем понять по изо-источникам, можно предположить, что котта (как и гамурра) состояла из: двух передних частей и двух задних для лифа, двух рукавов – в некоторых случаях разрезанных на две части, то есть на предплечье и плечо, – и нескольких полотен для юбки. Эти полотна загибали или собирали маленькими складками по линии талии, как это видно на картине «Весна» Козимо Тура или «Беременная Мадонна» Пьеро делла Франчески, а затем прикрепляли к лифу.
Джорнеа
В летний сезон женский костюм основывался на элегантном сочетании котта+джорнеа. Джорнеа – верхняя одежда, заимствованная из военной формы и переосмысленная женщинами. Она не имела рукавов и была не сшита по бокам, а иногда и спереди; боковые разрезы позволяли увидеть большую часть нижнего платья (возможно, по этой причине джорнеа были более популярны, чем чоппы), и, если она была подбита мехом, ее также можно было носить зимой. Уже упомянутый флорентийский закон о роскоши 1456 года позволял женщинам иметь «только два шёлковых верхних платья, одно для зимы, другое для лета, чоппа или джорнеа по своему желанию ». А закон 1464 года не делал различий между сезонами, главное, чтобы было соблюдено условие: «Только одно верхнее платье из кармазина [15] … или чоппа, или джорнеа, как им кажется приемлемо ». Эти верхние платья, либо из-за их количества и цены тканей, из которых они были сделаны, либо из-за украшений бахромой и фестонами, были очень дорогими. Венецианский закон о роскоши 1445 года запрещал изготавливать их из золотой и серебряной ткани, а также из бархата alto-basso и любой другой шелковой ткани. В Перудже, по закону, принятому в 1455 году, запрещалось не только джорнеа из золотой и серебряной парчи и из бархата alto-basso, но и сшитые из шелковых тканей и со шлейфом. Для одной джорнеа Екатерины Строцци потребовалось 26 с половиной локтей ткани, как писал ее муж Марко Паренти в своей расходной книге. Он, должно быть, очень любил свою жену, учитывая цифры, которые она тратила на одежду и подарки: учитывая, что речь шла об одежде без рукавов, а на обычную котту хватало 18 браччьо ткани, всё это наводит на мысль, что эта джорнеа создавалась, чтобы подчеркнуть богатство и знатность. В «Les collection de Medicis au XV siecle» описывается джорнеа Лукреции Торнабуони: из золотой парчи, подбитая горностаем. Роскошные джорнеа, которые носили Торнабуони, изображены на картинах Гирландайо, например, джорнеа Лодовики Торнабуони на фреске «Рождение святого Иоанна» (Капелла Торнабуони, Санта-Мария-Новелла, Флоренция), датируемая 1485-1490 годами, из старинного розового шелковой парчи и украшенная прекрасными фестонами в форме дубовых листьев по боковому срезу заднего полотна. Очаровательная джорнеа, которую носила Джованна Торнабуони во «Встрече» и «Рождении Девы», видимо принадлежащая к одному и тому же циклу фресок, из желто-золотой парчи с рисунком сияющего солнца, голубей и веток; в обеих сценах джорнеа имеют шлейф. Более простая, но не менее элегантная джорнеа изображена в цикле фресок Пьеро делла Франчески «Легенда об обретении Истинного Креста», особенно в сцене «Царица Савская и ее служанки» (церковь Сан-Франческо, Ареццо), датируемая 1452-1466 годами. На джорнеа, которая надета на служанку, хорошо видно драпировку на спине, которая как будто стекает по спине, расширяясь в широкий шлейф. Изысканный подбор цветов сочетается с выкройкой: голубая подкладка выделяется на фоне белого шелка, и все это облегчается зубчатыми фестонами по боковому краю заднего полотна [рис.23].
Пелланде
[рис.24] Зимней верхней одеждой была пелланда, как ее называли в северной Италии, а в Болонье мы находим такие названия как veste или sacco, в Тоскане - cioppa. Она относится к так называемым верхним платьям, которые считались очень важными и обычно перечислялись первыми в списках приданного, особенно в первой половине века. Пелланда поражает прежде всего массивностью очертаний и богатыми украшениями, поскольку она обладает плавным и величественным силуэтом, облегающим грудь, а затем расширяющимся в шлейфе. Широкую юбку платья собирали складками или заворотами под пояс, расположенный чуть выше талии [рис. 25].
Пелланде могла иметь меховую подкладку (везде или по краям), а также её украшали фестонами, liste[16], galloni[17] и жемчугом по линии декольте, вдоль краёв, по подолу и манжетам. В северной Италии рукава были длинными и широкими, в Тоскане - узкими. Пистойский устав 1420 года ограничивал ширину рукавов до 5 локтей, а подола - до 12 локтей, в то время как Флорентийский закон о роскоши, принятый в 1464 году, регламентировал длину шлейфа в локоть с половиной. Как и у мужчин, во второй половине века пелланде была заменена на roba.
Мантелли
В 1400-х годах плащ по-прежнему является верхней одеждой скорее для пожилых женщин: обычно он довольно простой, собранный на плечах, иногда накинутый на голову, в некоторых случаях украшенная по краю, как это видно на цикле уже упомянутых фресок в Санта Мария Новелла, и, в частности, во Введении во храм Иоанна Крестителя [18] . Молодые женщины носили более короткие плащи. У Друзианы Сфорца был один «из золотой парчи с li frapponi de dreto et li franzoni de nante [19] ». Благодаря дневнику Бартоломео дель Корацца[20], мы знаем, что в конце века женщины носили поверх гамурры короткое мантеллино «… и женщины носили гамурры из шелка, золотого и серебрянного, и из ткани, maxine[?] кто мог себе позволить, носили короткие плащи, намотав их на руку или набросив их на плечо аля апостол, которые называются берни ». Cберни или берни, видимо, называлась широкая короткая накидка из легкой ткани, которую носили поверх гамурры, закрепляя на плечах, закидывая вперед или собирая складками на плече. Она могла быть подбита шелком или мехом и считалась роскошной одеждой. В списке приданного Бьянки Марии Сфорца 1493 года были перечислены 7 сберни: золототканый, атласный бирюзовый или красный, красный бархатный, один из белого муара[21] и три для зимы с меховой подкладкой, в том числе один золототканый на подкладке из соболиного меха. Существовали и другие виды плащей, к примеру taverdete (или tavaroli) и mongile – плащи длиной до пят, открытые спереди, вероятно, испанского происхождения, возможно, снабженные рукавами, изящные и очень богатые. Кроме того, были passatempi, короткие, открытые по бокам плащи, похожие на джорнеа, и turche, вероятно, широкие и длинные. Все эти термины, во всяком случае, относятся к предметам одежды, которые сегодня сложно идентифицировать и найти им определенное иконографическое подтверждение.
БЕЛЬЁ
Кальце, они же шоссы, они же чулки
Кальце, как правило, были из белой или красной ткани[22], но в некоторых списках приданного благородных дам можно найти упоминания кальце из вышитого шелка. Женские кальце вырезались из единого куска ткани по диагонали и сшивались одним швом сзади по центру. Кальце с подошвой[23] считались роскошью, а Флорентийский закон о роскоши от 20 ноября 1464 года, уже неоднократно упоминавшийся, запрещал их носить кормилицам и служанкам. Под кальце, вероятно, носили короткие льняные кальцетти, которые перечислены в списках приданного в большом количестве, до 26 пар. Иногда к ним в дополнение упоминаются кусочки ткани, возможно, для заплаток. Изысканным дополнением к кальце были коррегини, также называемые бекки, предположительно шелковые или бархатные ленты, прародители подвязок, заставляли чулок не сползать. В приданном Друзианы Сфорца упоминаются «бархатные ленты для подвязывания кальце». В отличие от кальце с подошвой, которые были привилегией для господ, обычные кальце могли носить все.
Мутандэ… и реджисено (Трусы… и лифчик)
Трусы вовсе не были terra incognita для женского гардероба, хотя авторы некоторых неглубоких исследований в области истории костюма и утверждают обратное. Конечно, утверждение, что у нас нет иконографического подтверждения ношения женского нижнего белья, верно. Но мы должны иметь в виду, что у нас есть изображения мужчин в мутандэ, которые носили кальце не подвязанными, скатав их вниз по ноге: обычно это те, кто занимался тяжелым трудом, например, крестьяне, каменщики, рабочие в целом. Также мужские мутанде можно увидеть в сценах распятия или мученичества святых. Женщины тоже приподнимали гуарнелли[24] во время работы, однако под ней всегда была камича, доходившая до колен, поэтому так сложно увидеть женские трусы на картинах и фресках. Мы приведем цитату из документа, обнаруженного доктором Дореттой Давандзо Поли, который относится к списку приданого.
Неопубликованный документ из архива IRE, Венеции, SOC и 5, 2, fasc. Из 13 пергаментов:
Опись: 1400. В Авиано Николозио ди Доменико получает от Доменико и Пьетро, сыновей Дзанетто, приданое для жены его сына Бенвенуто, с перечнем белья и одежды:
«Anno domini millesimo qudragentesimo,inditioneoctava, die vigesimo quarto mensis augusti, [...]
In primis unam arcam novam
Item unum lectum cum uno cusino magno et cum duos cusinellis a maxilla et unam cultram. Item tria paria linteaminum. Item unam pelipeam novam.
Item unum fustanicum novum.
Item dua tunica de grisso unum novum et aliud vetus.
Item tria mantilla et tria malutergia.
Item XVI vella nova.
Item tres camesotos de [abrasione]
Item tres interculas novas et veteres.
Item duo paria »[25].
После прочтения документа, у меня возникли сомнения по поводу вышеупомянутых interculas [26] , но доктор Давандзо Поли, которую я спросила, подтвердила, что это женское нижнее белье. Действительно, для женщины было бы по меньшей мере необычно носить мужское нижнее белье в качестве приданого!
В 2008 году произошла важная находка, которая открыла новые перспективы в этом вопросе: во время раскопок в замке Ленгберг вкупе с другими находками были обнаружены пара трусов и лифчик, датируемые концом XV века. Точнее, радиоуглеродный анализ, проведенный в Цюрихском федеральном политехническом институте, показал датировку ткани между 1440 и 1485 годами; трусы, однако, были охарактеризованы как мужские. До этого открытия были предположения, что женщины использовали некий прототип бюстгальтера, но никаких изображений, а тем более находок, не было найдено. Мы предлагаем читателю самому изучить гипотезы, связанные с интимными находками пятнадцатого века, найденными в Ленберге, непосредственно на сайте Института археологии Инсбрукского университета.[27]
Платки
Использование платка уходит корнями вглубь веков, но в пятнадцатом веке он становится важным элементом, предметом моды, обозначенном в различных руководствах по хорошим манерам. Платки держали в руках и демонстрировали как украшения. Они были квадратной формы, из тонких льняных тканей, украшенные бахромой, черной, цветной или золотой и серебряной вышивкой. «Парадные» платки (fazzoli, fazzuoli da mano) носили в руке и оставляли висеть между пальцами, так, чтобы они были хорошо видны. Этот тип платков хорошо представлен в списках приданного, иногда в больших количествах: у Наннины Медичи было 62 платка, в том числе один, вышитый серебром и жемчугом. Сморкаться в такие шедевры было бы просто преступно, да и малоприятно, поэтому не было недостатка в так называемых panetti da naso или mochayroli в Ломбардии: их было 119 в приданном Анны Сфорца. Платки больших размеров были paneti da copa, их носили на шее или голове. Предполагаемые примеры последних можно увидеть в иконографии того времени, например, на фреске «Рождение Иоанна Крестителя» Гирландайо (цикл фресок в Капелле Торнабуони, Флоренция, 1485-1490) или на фресках часовни Сан Мартино, представителей той же школы (Флоренция, вторая половина 15 века).
ЭЛЕМЕНТЫЖЕНСКОГО КОСТЮМА
Шлейф
Появившись, видимо, из-за Франко-бургундского влияния, шлейф приобретает большое значение в начале века. Наличие шлейфа у верхнего платья придавало осанке грации, а жестам – изящества, и не так важно, тянулся ли шлейф роскошными волнами ткани сзади или был элегантно перекинут через предплечье. В данном случае, мы имеем достаточно иконографических источников, на которых видно, как шлейф подхватывали посередине, создавая мягкий буф, из-под которого виднелось нижнее платье (если уж на то пошло, было бы не очень элегантно наклоняться в пол, чтобы подхватить его за самый край). Шлейф часто становился мишенью для проповедников, таких как Бернардино Сиенский, и законодателей, которые в попытке сдержать растрачивание ткани, ограничивали его длину. Это происходило по всему полуострову. Во Флоренции в 1439 г. предельная длина шлейфа была четверть браччьо (примерно 15 см.), в 1456 – 3\4 браччьо (45 см.), а в 1464 - браччьо с половиной (90 см.). А Венеция еще в прошлом веке начало со шлейфами войну, в которую были вовлечены не только Сенат, но и духовенство. В 1437 году патриарх Лаврентий Джустиниани повелел, вернее, попытался повелеть, что "в наказание отлучит всех женщин, носящих незаконный шлейф", но упрямство венецианок, которые не собирались отказываться от своих шлейфов, побудило их обратиться к Папе, который разрешил в течение трех лет носить вещи со шлейфом за уплату налога. Святой Бернардино Сиенский активно выступал против шлейфов: «О женщины, скажите мне: что делает шлейф женщины, когда она идет по улице летом? Она поднимает пыль, а зимой окунает себя в грязь, а тот, кто идет за ней летом, вынужден дышать этой пылью, этим дьявольским ладаном [28] . Или смотрите: зимой извозят платье в грязи до самых ног, как свиньи, и тогда вы погубите его, оскверните его, а служанке нужно будет чистить его, а вы словно бросите его адским червям, выражаясь грубо, «la sua Madonna porca» (прекрасное итальянское ругательство). [29]
Но, так неистово защищавшие своё право на шлейф, женщины быстро охладели к нему, когда классические идеалы гуманизма изменили моду.
Декольте
Уж если шлейф вызывал возмущение и беспокойство среди строгих религиозных и законодательных органов, что уж говорить о декольте. Вырез в первой половине пятнадцатого века больше не овал от плеча до плеча, как в четырнадцатом веке: он целомудренно окружает горло и спускается по спине, удлиняя тем самым линию шеи, которая, согласно идеалам красоты того времени, была длинной, тонкой и белой. Прекрасный пример - Иродиадана на фреске «Пир Ирода» Мазолино да Паникале из цикла фресок баптистерия Кастильоне Олона, датированного 1435 годом.
В иконографии можно найти примеры v-образных или квадратные вырезов с закругленными углами, но никогда откровенно глубоких - законы о роскоши иногда всё же соблюдали. Миланских женщин, у которых уже были «платья с глубоким вырезом », обязали переделать их, «чтобы не показывать плечи и грудь », или, по крайней мере, прикрыть вырез спереди и сзади непрозрачной шерстяной или шелковой тканью. В 1498 году была установлена глубина декольте - палец из плечевых костей, и, принимая во внимание женскую хитрость и тщеславие, было прописано, что палец должен быть средней толщины и помещен горизонтально, чтобы женщины не могли обойти закон. Венецианки, вероятно, не соблюдали этого, поскольку в 1494 году каноник Пьетро Казола, проезжая по городу, при виде венецианских женщин удивлялся, как их платья не падают с плеч.
Учитывая «рекомендательный характер» флорентийских законов о роскоши, Савонарола пытался вмешаться, горячо предостерегая флорентиек: «женщины, измените себя к лучшему сами: поднимите верх платья к родничку [30] ». Для прямолинейного, и, будем честны, немного занудного монаха, вырезы являются индикатором порочного характера: «Скажи мне, когда ты видишь, как женщина идет c обнаженной грудью и излишне принарядившись, не говоришь ты: что это может значить? Не воображай, что это признаки честной женщины. Наверняка у нее на уме какие-то дурные намерения ». Как известно, дьявол носит Прада.
Рукава
В этом веке для женщины считалось неприлично показывать обнаженные руки, поэтому рукава были значимым элементом в одежде. У женщины был большой выбор вариантов для украшения: вышивка, фестоны, количество и качество ткани. С другой стороны, названия рукавов дают нам некое представление о форме: guarnazzone [31] , schioppate [32] , aperte a tromba [33] , a coltelazz [34] o, a campana [35] , a manteghello [36] , ad ale [37] с подкладкой из золотой или серебряной парчи или горностая. Можно даже найти определения вроде «picole da buttar fora le braza »[38]. В последние десятилетия века рукав совсем отсоединяется от платья: его пришнуровывали к платью с помощью лент. А разрезы, которые раньше ограничивались одной линией от локтя, облегчающей движения руки, умножились, приняв декоративный характер.
Теоретически, использование рукавов, отличных от платья, могло быть методом экономии, но (как это часто бывает, когда в дело включается тщеславие тщеславие) из-за роскошных тканей, вышивок и жемчужных узоров, они стали стоить больше, чем само платье, и даже превысили стоимость некоторых ювелирных изделий. Их и перечисляли чаще всего среди украшений.
Достаточно знать, что один рукав, подаренный Людовико Сфорца принцессе Боне Савойской, с изображением Феникса[39] из «balassi [40], бриллиантов и жемчуга», был оценен в 18 000 дукатов. Естественно, рукава тоже не спрятались от упреков святого Бернардино, который в этот раз обращается не только к женщинам, но и к портным: «Ваши крылья, дамы, вам надо подрезать, и ваши портные, что феи, да унесут их сто тысяч дьяволов. Где ж это видано, что на рукава нужно больше ткани, чем на всем саму чоппу? Можно сказать, что у дамы в чоппе по два плаща сбоку, с каждой стороны по плащу ». Возможно, сиенский проповедник не был так уж неправ, если учесть действующие тогда ограничения по ширине рукава - 5 браччьо, то есть около 3 метров.
Отделка
И женскую, и мужскую одежду богато украшали вышивкой, бахромой, лентами, бантиками. Среди прочего особо выделялись фестоны [рис.32], то есть «зазубрины», украшавшие рукава и подол. Пик их популярности пришелся на первую половину века, тогда и возникла профессия "frappatori", которая выделила особо умелых мастеров, создававших самые искусные фестоны на флорентийских тканях.
Довольно интересный орнамент, представляющий собой серебряные колокольчики, которые обычно крепились к подолу платьев «мореска»[41], которые надевали «мавры» для этого танца, но их также носили и на элегантных одеждах, прикрепленных к лентам, пересекавшимся на груди.
В Болонье в 1442 году Лена Фантуцци, будущая жена Антонио Санути, получила от своего тестя, помимо драгоценностей, платье цвета морелло, расшитое серебром и украшенное колокольчиками. Штампы - маленькие золотые и серебряные фигурки, буквы алфавита или символы рода занятий, украшеные золотом, жемчугом и драгоценными камнями, добавляли одежде роскоши. Миланские вышивальщики были настолько искусны в этом, что Брантом в своем труде «Vies des Dames galantes» назвал их «мастерами превзошедшими, но непревзойденными ». В последнее десятилетие возникла мода на декорирование платьев полосами из ткани контрастного цвета, размещенными вертикально, как на рукавах, так и на всем платье. Прекрасным примером служит Pala Sforzesca (Пинакотека Брера, Милан, 1494-1495), на которой изображена Изабелла д'Эсте в платье, полностью расшитом вышеупомянутыми лентами.
