- Палки. Лыжные палки обязательно должны быть дюралевые (фибергласс очень хрупкий!!!) с большими кольцами. Идеальный вариант – советские лыжные палки с красными кольцами. Также можно использовать современные телескопические палки или палки для беговых лыж с демонтированными «пяточками» и установленными кольцами большого диаметра. Но при этом стоит учитывать что палки для беговых лыж плохо работают на изгиб, более хрупкий металл, как правило, у недорогих моделей. Длина палок – по подмышки.
- Лыжи.
Лыжи бывают:
· беговые
· горные
· туристические
· охотничьи
Для туризма необходимы широкие (но не слишком) прочные лыжи с кантами по бокам. Длина лыж должна быть примерно в рост туриста, ±10 см. Если будут короче – будете сильно проваливаться в свежий снег, будут длиннее – будет неудобно спускаться и подниматься. Геометрию лучше выбирать менее агрессивную. На карвинговых лыжах неудобно ходить по насту, особенно траверсом; они "рыскают" в лыжне.
Широкие лыжи должны быть для того, чтобы турист не сильно проваливался в снег, но при этом их ширина должна быть не очень большой, иначе на них будет неудобно ходить на большие расстояния и съезжать с горок. Канты нужны для уверенного передвижения по зафирнованным склонам. Прочными лыжи должны быть из-за того, что в условиях гор и/или тайги передвижение без лыж крайне затруднительно, а в условиях автономности похода замена сломанной лыжи на целую невозможна, и её ремонт крайне трудоёмок, и качества починенной лыжи сильно хуже, чем целой.
Поэтому для туризма лучше всего подходят специализированные туристические лыжи. В советские времена практически все туристы ходили на специально выпускавшихся деревянных лыжах «Бескид», но их производство закончилось с распадом СССР. Это вынудило туристов осваивать современную продукцию.
Более всего под туристские цели подходят современные лыжи для телемарка и ски-тура (ски-альпинизма). Но из-за их дороговизны наибольшее распространение получили обычные горные лыжи, которые можно дёшево (менее 1000 рублей) купить на распродажах и барахолках. По сравнению с деревянными лыжами они имеют преимущества: как правило, они прочнее и легче; но и недостатки: карвинговая форма и сильная «отдача» при ходьбе. Прочность, вес и геометрия лыж зависят от конкретной модели, поэтому нужно при выборе лыж уделять внимание этим параметрам.
Специализированные лыжи для ски-тура, как правило, более лёгкие, имеют меньшую отдачу при ходьбе (они немного выгнуты, как беговые лыжи, а также иногда имеют специальную насечку), часто у них уже предусмотрены отверстия в носах и вырезы для быстрого крепления камусов.
Т.к. в туризме часто приходится снимать лыжи и тащить их волоком, обязательно необходимо в носах просверлить отверстия и вставить в них колечки из репшнура (такого диаметра, чтобы в них можно было без труда просунуть лыжные палки, но они не доставали до земли и не перетирались). Если лыжи нужно волочить довольно долго, то они подвязываются к рюкзаку с помощью специальной верёвочки. Такую верёвочку (3..4 мм в диаметре и 5..7 м в длину) необходимо иметь с собой каждому.
Для борьбы с отдачей в настоящее время применяются 4 принципиальных метода:
· Лыжные мази. Существуют специализированные мази держания, которые увеличивают трение лыжи о снег. У каждого производителя есть мази на разную температуру снега и грунтовка. Их необходимо иметь комплект каждому участнику. Для эффективного использования необходимо предварительно дома тщательно наложить грунтовую мазь. А в походе с определённой периодичностью (т.к. мазь стирается о снег), обычно 1..2 раза в день, мазать лыжи мазью по погоде.
· Камус. Камус – это специальное приспособление, по сути своей воспроизводящее шерсть животных – лента с ворсинками, «смотрящими» против движения лыжи. Т.е. он позволяет лыже без проблем перемещаться вперёд, но не даёт ей откатываться обратно. Он гораздо эффективнее мазей и позволяет подниматься «в лоб» по склонам очень большой крутизны (до 30° и более). Но и имеет большие недостатки: он дорогой (порядка 100..150 долларов за комплект); нежный – его можно порвать о ветки, сучки, камни, лёд; при намокании превращается в комок льда; его необходимо постоянно надевать перед подъемами и снимать перед спусками.
· Наматывание верёвочек. По эффективности находится между камусами и мазями, но, в отличие от первых, движение вперёд сильно усложняется, т.к. лыжи становится невозможно передвигать, а можно только переставлять.
· Насечка. Насечка иногда наносится в заводских условиях. Самому нанести толковую насечку, которая будет работать, довольно проблематично. По эффективности этот способ эквивалентен мазям или даже похуже.
- Крепления.
В туризме можно использовать 3 вида креплений:
· Тросиковые крепления. Они получили наибольшее распространение, т.к. имеют ряд огромных преимуществ: они крайне дёшевы, могут использоваться с практически с любой обувью, надёжны и удобны для ходьбы. Из недостатков: в них не удобно подниматься и спускаться по крутым склонам; плохо сочетаются с тяжелой альпинистской обувью (использование возможно, но после некоторой доработки и всё равно риск вырывая крепления останется, а ботинок будет портиться).
· Ски-тур. Представляют собой две платформы, качающихся друг относительно друга в параллельной лыже и перпендикулярной земле плоскости, одна из которых крепится к лыже, а вторая к ботинку. Достоинства: могут сочетаться (в зависимости от модели) с тяжелой альпинистской обувью. Для таких креплений предусмотрена возможность закрепить пятку, что позволяет спускаться с крутых склонов классической горнолыжной техникой. Также такие крепления часто оборудованы приспособлением для того, чтобы пятка не опускалась до лыжи, что облегчает подъём под крутым углом. Недостатки: очень дорогие (от 300 долларов); могут использоваться только с дорогостоящими специализированными или альпинистскими ботинками (от 300 долларов за пару); не очень удобны при ходьбе – неестественная «кацкающая» походка; без доработки не «подтягивают» лыжу к пятке при поднимании ноги, что затрудняет тропёжку и перелезание через препятствия типа деревьев.
· Телемарк. По сути – более продвинутая версия тросиковых креплений, с более жёстким тросом. Плюсы – ходить удобно также как и на тросиковых, при владении специфической техникой удобно скатываться с крутых склонов. Недостатки: дорогие (от 150 долларов); могут использоваться только с крайне дорогими ботинками (от 500 долларов); снаряжение практически не завозится в Россию – невозможно померить ботинки и приходится заказывать их из-за рубежа; техника катания телемарком довольно сложна в освоении и тяжёлая физически; ботинки не совместимы с обычными креплениями альпинистских кошек, приходится докупать специальные скобы.
- Ботинки.
Размер ботинок. Размер нужно подбирать так, чтобы на толстый носок ноге было свободно. Ботинки ни в коем случае не должны нигде жать, пальцам не должно быть тесно! Тесные ботинки могут стать причиной сильных обморожений!
· Для креплений ски-тур. Специализированные ски-тур ботинки. Такие ботинки похожи на горнолыжные, но имеют 2 режима: «ходьба» с незакреплённым голеностопом и «катание» с жёстко зафиксированным голеностопом. Дорогие (от 300 долларов) и тяжёлые. Но большинство креплений ски-тур совместимы с тяжёлой альпинистской обувью, что считается их основным преимуществом. Такая обувь удобна в условиях зимы и альпийского рельефа, когда часто приходится ходить в кошках, в т.ч. преодолевать вертикальные участки льда. Также она не промокает, что важно в районах с наличием мокрых наледей, когда приходится идти много километров по щиколотку в воде. Для защиты от попадания внутрь снега и мелкого мусора (веточек и т.п.) с такими ботинками используются альпинистские гамаши.
· Для креплений телемарк. Эти крепления могут использоваться только со специализированными ботинками. Они похожи на горнолыжные, но на сгибе стопы у них предусмотрена специальная «гармошка», что позволяет им сгибаться в этом месте. Такие ботинки довольно тяжёлые, очень дорогие (от 500 долларов) и не совместимы с традиционными креплениями альпинистских кошек, что приводит к необходимости замены передней скобы на специализированную.
· Для тросиковых креплений. Одно из преимуществ тросиковых креплений – это то, что они могут использоваться практически с любой обувью, в том числе с обычными треккинговыми ботинками. Для туризма лучше всего подходит именно треккинговая обувь. При выборе треккинговых ботинок необходимо обратить внимание на следующие вещи.
o Подошва. В туристической обуви используются специализированные подошвы. Они, по сравнению с подошвами для городской обуви, более износостойкие, меньше проскальзывают на скользких поверхностях (мокрые камни и т.п.), имеют агрессивный протектор, более жёсткие. У треккинговых ботинок она должна быть довольно жёсткая, чтобы скрадывать неровности поверхности, в т.ч. острые мелкие камни, сучки деревьев и т.п., но при этом гнуться при ходьбе. У тяжёлой треккинговой (альпинистской) обуви подошва не гнётся, что удобно при хождении по сильно пересечённому горному рельефу, но не удобно при хождении по дорогами, тропам, лесу и при передвижении в лыжах. Кроме того, негнущуюся подошва приводит к вырыву креплений из лыж. Также горные кожаные ботинки сложней просушить. При использовании креплений ски-тур, наоборот, подошва должна совсем не гнуться, чтобы ботинки не вылетали из креплений. Подошвы производятся как сторонними фирмами, самая известная из которых – Vibram, являющаяся знаком качества в этой области, так и самими производителями обуви (на некоторых моделях Salomon, La Sportiva, Boreal, Vasque и т.д.).
o Высота ботинка. Ботинок должен быть выше щиколотки, чтобы лучше фиксировать голеностоп, предохраняя его от вывихов, и уменьшая вероятность залива воды через край ботинка в пеших походах.
o Материал верха. Материалы используются самые разные – кожа, различные синтетические ткани и другие материалы. Для лыжного и пешего туризма материал ботинка практически не важен. Однако, если Вы хотите приобрести ботинки с прицелом и на горные походы первых (1..3) категорий сложности, то необходимо выбирать цельнокроеный кожаный ботинок. Если Ваши ботинки сделаны из нескольких кусков ткани/кожи, то швы перетрутся о мелкие камни за один поход и ботинки придут в негодность. Однако для пешего и лыжного туризма это не критично. В любом случае, стоит обратить внимание на обрезиненный носок ботинка – он предохраняет его от механических повреждений.
o Материал подкладки. Ботинки бывают с обычной подкладкой. Такие ботинки довольно быстро промокнут при передвижении по мокрой траве или заболоченной местности. Их сопротивляемость влаге обуславливается только пропиткой верха ботинка. Это не важно для лыжного туризма, однако критично при использовании в пешем туризме или в городе. Также подкладка бывает с мембраной. Она предотвращает попадание влаги внутрь ботинка и отводит пар от ноги. Паропроницаемости мембран вполне хватает для того, чтобы зимой отводить пот и ноги оставались сухими. Летом же ноги будут потными в любом случае. Однако, она предотвращает намокание ног от внешней влаги. Мембрана – это тонкая полимерная плёнка, нанесённая на материал подкладки. Она довольно нежная и со временем изнашивается. Как правило, её «хватает» на 2..3 сезона, после чего ботинки начинают пропускать воду. Но срок службы можно увеличить, бережно обращаясь с обувью: используя средства по уходу за обувью (пропитки, кондиционеры); избегая сушки обуви на костре или печке; не используя обувь в городе в зимних условиях, когда тротуары посыпают едкими реагентами. Самая распространённая и раскрученная мембрана – Gore-Tex. Хотя другие (eVent, Sympatex) тоже хорошо выполняют свои функции. Кроме того, в подкладке иногда используются утеплители (как правило, Thinsulate), однако их наличие совершенно не критично и, при наличии бахил и подбахильников, хороших носков и правильно подобранного размера ноги у Вас мёрзнуть не будут.
- Бахилы. В зимних походах для предотвращения контакта треккингового ботинка со снегом, а также засыпания снега и мелкого мусора внутрь ботинка, используется специальный элемент снаряжения – бахилы. Бахил представляет собой резиновую калошу с пришитой гетрой высотой до колена. Калоша подбирается таким образом, чтобы она без труда налезала на ботинок, но и не сваливалась с него при ходьбе. С внешней стороны калоши по периметру нашивается гетра (труба) из дышащего (без пропитки!!!) синтетического материала (капрон, авизент и т.д.) высотой до колена. Гетра должны быть такого диаметра, чтобы ботинок без труда проходил через неё. Однако, стоит предусмотреть приспособы для того, чтобы гетра не требыхалась при ходьбе – вшить резинки, пришить ленты на липучках – иначе бахилы будут задевать за крепления, ветки и быстро приходить в негодность. При изготовлении бахил не рекомендуется использовать молнии – они ненадёжные и часто ломаются. Также к пятке калоши рекомендуется пришить петельку для упрощения «натягивания» калоши на ботинок (например, как у скальных туфель). Сверху, под коленом, гетра должна утягиваться резинкой с кулиской, чтобы бахилы при ходьбе не сползали с ноги.
- Подбахильники. Кроме того, вместе с треккинговыми ботинками используются подбахильники. Это грубо скроенные «носки» из флиса, которые надеваются на ботинки перед тем как одеть бахилы. Они нужны для того, чтобы ноги и ботинки всегда оставались сухими. Если использовать бахилы без подбахильника, то точка росы будет находиться между ботинком и бахилом. Таким образом, влага, испаряющаяся от Ваших ног, будет конденсироваться между ботинком и бахилой, и Вы будете каждый вечер доставать из бахил заиндевевшие ботинки. Подбахильники же смещают точку росы от ботинок и, таким образом, заиндевевшим будут подбахильники, а ботинки – сухие.
Одежда
В современной спортивной одежде принята идея трёх слоёв. Первый слой, термобельё, предназначен для отвода влаги от тела. Второй слой, утепляющий, сохраняет тепло тела и выводит влагу дальше. Третий слой предохраняет от ветра, снега, влаги и проводит испарения тела наружу. Часто какие-то элементы одежды сочетают в себе свойства двух слоёв. Синтетические материалы практически всегда предпочтительней натуральных, т.к. хуже набирают влагу, быстрее сохнут, не гниют, даже влажные выполняют свои функции. В качестве утеплителя для куртки, самосбросов, рукавиц и т.д. лучше предпочесть синтетические материалы. Пух, конечно, отлично греет, но у него есть несколько очень ощутимых недостатков: он хорошо набирает воду и просушить намокшую пуховку будет крайне сложно; мокрый пух не греет, он просто сваливается одним большим комком; пуховки очень привередливы к сохранности ткани: через маленькую дырочку, прожжёную искоркой костра, может вылезти весь пух из пухового пакета, а если продрать куртку веткой или прожечь печкой, то Вы сразу потеряете пол-куртки. Куртки на синтетических утеплителях лишены такого недостатка. Из таких материалов стоит выделить Thinsulate, Primaloft, PolarGuard 3D и некоторые другие.
- Носки. Ноков берут обычно 2..3 пары для ходьбы и 1 пару для сна. Для ходьбы лучше всего использовать треккинговые носки для холодной погоды – с добавлением шерсти или волокон Thermolite. Треккинговые носки делает довольно большое количество фирм, самая известная – Lorpen. Такие носки довольно дороги, но они отлично греют, хорошо отводят влагу от ноги, отлично скроены – шансы натереть ногу в таких носках резко снижаются. Также можно сшить носки из флиса самостоятельно. Но при раскройке нужно быть аккуратным, и швы делать максимально гладкими, чтобы не натереть ногу. Также подойдут другие тёплые носки. Для сна лучше всего использовать шерстяные носки грубой вязки. Сухая шерсть отлично греет, а также является довольно гигиеничным материалом. Во флисовый носках спать тоже довольно комфортно.
- Чуни. Чуни – это такие синтепоновые толи носки, толи сапоги. Нужны в качестве бивачной обуви – как тапочки в палатке, а также чтобы можно было выйти из палатки после того как снял ботинки.
- Нижнее бельё. Его необходимо подбирать таким образом, чтобы оно не тёрло. Стёртые трусами внутренние поверхности бёдер – довольно распространённая и крайне болезненная травма. Трусы лучше выбрать типа «шорты», «боксёры», «семейники» и т.п. Девушкам лучше приобрести спортивные бюстгальтеры с минимумом швов, безо всяких крючочков и, не дай Бог, костяшек. Идти под рюкзаком со стёртой спиной – не самое приятное занятие.
- Термобельё. В зимнем походе лучше всего использовать тёплое термобельё. Его производит огромное количество различных производителей из большого количества материалов. Очень распространено термобельё из тянущегося флиса, например, из Polartec Power Stretch. На кофте удобно иметь карман на молнии, чтобы носить в нём мелкие вещи, которые боятся холода: зажигалки, аккумуляторы и т.п.
- Утепляющий слой.
- Куртка/жилетка. Как утепляющий слой на очень холодную погоду можно взять флисовую куртку или лёгкую куртку/жилетку на синтетическом материале или пуху.
- Штаны. Флисовые штаны если и брать, то лучше не очень толстые, для сна. Во время ходьбы они практически никогда не нужны, а когда нужны, их практически невозможно одеть, т.к. для это нужно снять лыжи, бахилы, ботинки и верхние штаны. Вместо штанов лучше сшить себе из флиса шорты. Шорты должны быть довольно высокими, чтобы закрывать почки и органы моче-половой системы, а также довольно длинными, чтобы закрывать бёдра. Некоторым нравится, чтобы они также закрывали и колени, т.е. все ноги до того места, где заканчиваются бахилы/гетры. Если Вы не особо мерзлявые, то есть резон сделать шорты самосбросами – многие надевают их только в сильный мороз и на ночь. Хотя некоторые ходят в них постоянно.
- Верхний слой. В зимних походах как верхний слой используют костюм из плотной дышащей синтетической ткани – капрон, авизент, дельтапланка и т.п. Ткань костюма ни в коем случае не должен быть с пропиткой, иначе пот не будет отводиться от тела и Вы всегда будете мокрыми! При этом ткань должна быть довольно плотной, чтобы не пропускать ветер.
- Брюки. С карманами и удобной резинкой с утяжкой свеоху, чтобы не сваливались.
- Анорак. В качестве верха лучше использовать анорак, а не куртку, т.к. полная молния ненадёжна, пропускает ветер и может забиться снегом. Кроме того, карман «кенгуру» удобен для хранения всяких мелочей. У анорака должен быть удобный капюшон.
- Верхняя тёплая одежда. В зимних походах верхняя тёплая одежда – очень важное снаряжение. В сильный мороз и непогоду, а также на привалах и биваках она должна надёжно защищать от внешних неблагоприятных факторов.
- Куртка. Куртка должна быть тёплой, с тёплым капюшоном, длиной по середину бедра. Она должна быть довольно большого размера, чтобы её можно было без труда одеть поверх всех остальной одежды.
- Самосбросы. Также в лыжном походе необходимо иметь тёплые штаны – самосбросы с полными молниями по всей длине штанины, чтобы их можно было одеть, не снимая ботинок, кошек и лыж.
- Одежда для рук. Все перчатки и варежки должны быть с пришитыми резиночками, которые надеваются на запястья, чтобы их не унесло первым же порывом ветра.
- Флисовые перчатки. В качестве ходовых отлично подходят флисовые перчатки.
- Верхонки. Поверх них хорошо иметь верхонки – варежки из капрона, авизента или другого плотного синтетического материала, которые защищают руки от ветра и снега.
- Варежки тёплые. Обязательно необходимо иметь тёплые рукавицы на синтетическом утеплителе на случай непогоды.
- Перчатки тонкие шерстяные. Также полезно захватить с собой тонкие шерстяные перчатки для различных работ на биваке – они не стесняют движений и руки почти не теряют чувствительности, при этом в них вполне можно что-то быстро сделать металлическим предметом на морозе, не боясь получить обморожение (собрать печку, подкрутить крепления и т.п.). Кроме того, в них удобно дежурить – они не боятся костра и не превратятся в решето после первой же готовки.
- Шарф. В поход необходимо взять с собой шарф. Шарф может быть как обычным, так и в виде флисовой гетры, которая натягивается на шею через голову.
- Головные уборы.
- Лёгкий головной убор. Нужно иметь лёгкий головной убор для ходьбы – лёгкую шапочку или полоску.
- Тёплый головной убор. Также нужна тёплая шапка для сна или балаклава (шлем). Некоторые модели балаклав могут заменить шарф и включать в себя маску.
- Ветрозащитная маска. Кроме того, полезно иметь ветрозащитную маску на лицо из ветронепродуваемого флиса. Но использовать её нужно аккуратно – если её края обмёрзнуть льдом от дыхания, то можно получить серьёзные обморожения. Если у анорака есть капюшон с «трубой», то он тоже защищает от ветра.
- Шмотники. Всю одежду, кроме верхней, удобно носить в специально пошитых для этого мешках. Если объём рюкзака не очень большой, то можно в качестве шмотника использовать компрессионный мешок для уменьшения объёма одежды при переноске.
Специальное снаряжение
В зависимости от района и планируемых препятствий в лыжные походы может браться личное специальное снаряжение.
- Лавинное снаряжение
- Лавинная лента.
- Лавинный датчик (лавинный маячок, бипер).
- Лавинная лопата.
- Лавинный щуп.
- Лавинный шар.
- Альпинистсное снаряжение
- Ледоруб.
- Кошки.
- ИСС. Индивидуальная страховочная система (нижняя беседка, верхняя обвязка, блокировка, усы самостраховки)
- Карабины.
- ССУ. Страховочно-спусковое устройство.
- Каска.
Прочее снаряжение
- Рюкзак.
Объём рюкзака для лыжного похода должен составлять 100.120 л для мужчин и 80..100 л для женщин. Вес рюкзака должен быть не более 3 кг, в идеале – в пределах 2 кг.
Рюкзаки бывают:
· Станковые рюкзаки – это рюкзаки, состоящие из прочной рамы и крепящегося к ней мешка. В современном туризме практически не используются.
· Каркасные рюкзаки. Имеют в конструкции алюминиевые направляющие, которые придают спинке рюкзака форму и передают часть нагрузки с плеч на поясной ремень. Наиболее популярны в настоящее время, т.к. удобны и имеют не очень большой вес.
· Мягкие рюкзаки. Лишены металлических элементов в конструкции. Имеют минимальный вес. Их использование оправдано, если вес рюкзака не будет превышать 25 кг.
- Коврик.
Коврики бывают:
· Типа «пенка» – из вспененных полимеров.
· Самонадувающиеся.
Самонадувающиеся пенки комфортнее и часто теплее, однако в туризме их не используют из-за большего веса, риска повредить (проткнуть, порезать) и возможности забить клапан снегом и льдом. Из ковриков типа «пенка» наибольшее распространение получили отечественные ижевские пенополиуретановые коврики из-за их дешевизны и широкого распространения. Однако существуют пенки с лучшим отношением теплоизоляция/вес – это коврики из материала EVA, а также коврики фирмы Term-a-Rest, однако, они более дороги (от 1000 рублей).
- Солнцезащитные очки или маска. Снег отражает до 95% солнечной радиации, поэтому в ясный день на снегу легко можно сжечь сетчатку глаз. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать солнцезащитные очки не менее чем 2 категории защиты в среднегорье и не менее чем 3 категории защиты в высокогорье. Также можно использовать горнолыжную маску. Кроме защиты от солнечной радиации она защищает лицо от ветра.
- КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож. Посуда должна быть металлической! Пластик если и переживёт поезд, то обязательно растрескается на морозе. Кружка и миска не должны быть очень маленькими, чтобы туда помещалась порция еды. Но и огромными тазами тоже пользоваться неудобно. Оптимальный объём кружки – 0,5..0,7 л. Для миски оптимален диаметр 20..24 см. Тем, кто любит пить чай кипятком, можно подумать о приобретении двухслойной термо-кружки. Правда, она будет в 2 раза тяжелее. Хорошую и дешёвую посуду из нержавейки делает фирма «555». Ножик должен быть лёгкий, небольшой, чтобы можно было порезать колбасу, халву, отрезать верёвочку и т.п. Никаких огромных тесаков по полкило и 30 см в длину с собой таскать не нужно! Нож должен быть складной или иметь надёжный чехол. КЛМН удобно носить в специально сшитом мешочке – «КЛМНшке». В КЛМНшку также полезно кинуть несколько зубочисток.
- Спички, зажигалка, плекс. Всегда при себе необходимо иметь приспособления для добычи огня. В кармане анорака обязательно всегда должны быть с собой коробок спичек в герметичной упаковке и кусок плекса (оргстекла). Также полезно иметь при себе зажигалку. Идеальный вариант – это бензиновые зажигалки. Они хорошо работают на морозе, плохо задуваются ветром, надёжны, для поддержания огня не нужно всё время держать зажатой кнопку. Если возможности приобрести бензиновую зажигалку нет, то выбрать нужно надёжную газовую (например, Cricket). От использования пьезо- и дешёвых китайских зажигалок нужно отказаться. Газовую зажигалку необходимо держать в тепле, например в кармане термобелья, чтобы газ не замерзал. Также в рюкзаке нужно иметь запасной коробок спичек в герметичной упаковке.
- Фонарик. Для передвижения и работы на биваке в тёмное время суток необходимо иметь фонарик. Фонарик нужен налобный, чтобы обе руки были свободны для работы. Лучше всего приобрести светодиодный фонарик. Он ровно я ярко светит, долго работает от одного комплекта батареек. Признанный лидер в производстве светодиодных компактных фонарей – фирма Petzl. Такие фонарики дороги (от 1000 рублей), однако надёжны и качественны. Но есть и китайские подделки ценой от 100 рублей. К фонарику обязательно нужно иметь комплект запасных батареек.
- Аптечка первой помощи. Всегда с собой необходимо иметь микро-аптечку – бинт, обезболивающее и, возможно, другие лекарства, если этого требует руководитель или медик. Также в личную микроаптечку должны входить лекарства от своих хронических заболеваний. Кроме того, каждый участник должен иметь гигиеническую губную помаду.
- Умывалки (помоечка). Сюда входят зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки и другие предметы личной гигиены. Рекомендую взять с собой зубочистки.
- Документы, деньги. Деньги и документы удобно хранить в специальных нательных сумочках – ксивниках. Это позволит сохранить их в целости и сохранности в поезде и в городе.