https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0165/51092.shtml
Трансмиссионные масла, рекомендованные к применению в КПП автомобиля "Москвич" по положительным результатам лабораторных испытаний
| Наименование | Группа по SAE, API | Изготовитель |
| Трансойл | 80W85 GL-5 | НАМИ-ХИМ |
| Уфалюб | 80W90 GL-5 | НАМИ-ХИМ |
| Самойл 4404 | 85W90 GL-5 | Новокуйбышевский НПЗ |
| Велс-транс-5 Лукойл ТМ-5 | 85W90 GL-5 | АО "Лукойл-Пермь-нефтеоргсинтез" |
| Нозойл-супер-Т | 80W90 GL-5 | Новоуфимский НПЗ |
| Elf Tranself B | 80W90 GL-5 | Elf |
| Shell Spirax HD | 80W90 GL-5 | Shell |
1. Информации о маслах, которые применять нельзя, мне не дадут (не хотят связываться с фирмами, их производящими).
2. Для москвичевской КПП минералка лучше синтетики, т.к. синтетика не имеет хороших противозадирных свойств. Т.е. перключаться передачи будут легко, но недолго:)
3. Самой главный параметр (из перечисленных) - нагрузка сваривания. Чем она больше, тем лучше. Я так понял, что по этому параметру и проваливается большинство масел.
4. Видимо, масло можно применять в КПП, если в нем есть присадки фирмы "Лубризол"
5. Масла, продающиеся в Москве - это не масла. Даже в больших и правильных магазинах. Иногда даже те, что поступают на завод (видимо отсюда растут ноги утверждений, что масло в КПП надо сразу менять).
ЗЫот себя - не заливайте "Рексол";-)
Fedor
Глюк со 2 и 4 скоростями. Что делать?
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0029/8509.shtml
Модель: 2141
Симптомы: Иногда перестает включаться 2-я или (и) 4-я передачи. Через некоторое время восстанавливается нормальная работа.
Что это может быть? Куда смотреть?
Заранее благодарю за помощь.
Николай (Nick).
Проверить для начала болт-фиксатор на штоке КП (внизу).
Alur
Не выключаются передачи
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0033/9596.shtml
Такая картина: очень тяжело выдергивается передача при переключении. Подчеркиваю, не втыкается в следующую, а именно вынимается из предыдущей. Особенно заметно на 1 и 2-й при холодной коробке. В субботу заменил масло при пробеге 2100, был (по запаху) ТАД-17, залил ВЭЛС. Лучше не стало. У кого-нибудь есть идеи?
Всем заранее благодарен.
Bahus
Та же картина была тысяч до 4-5. Потом приработалось и сейчас не беспокоит. Пока это было я приспособился переключать с первой на вторую слегка сбросив газ так, чтобы исчез (почти...) момент с двигателя. При этом передача легко переключается.
Затрудненное выключение зависит от температуры наружного воздуха и прогрева коробки. Т.е. чем ниже температура на улице и меньше пробег, тем хуже вытыкается. Наверно можно залить синтетику и явление ослабнет.
Сергей Дронский (DronskySV).
Это нормально, но лучше этого избегать. Лично у меня была та же история. Сейчас прошёл уже 13тысяч и этого не замечаю. Но скорее всего это из-за потепления. Зимой такой эффект присутствовал стабильно. В этом случае я просто грел машину минут 5-7, а потом метров 300 ехал на первой скорости(оборотов 30-40) не переключая, благо двор позволял. А когда до трассы доезжал коробка уже практически нагревалась и не глючила.
Желаю удачи.(и не переключай раньше 4000).
Погиб датчик ЗХ
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0035/10187.shtml
В связи с этим событием не подскажете наиболее простой алгоритм его замены, и список мероприятий которые могут продлить жизнь его последователю?
Спасибо.
Олег (Oleg(41-2106).
ИМХО, он просто выкручивается из задней крышки коробки, даже разбирать ничего не надо. А по поводу продлить - это как повезет.
С уважением,
Евгений (Евгений 2.0i)
У меня (21412) он умер уже давно, и ни одним известным мне инструментом ПРОСТО ТАК к нему – спасибо конструкторам, - не подлезешь. На сервисах пару раз отказались лезть, говоря, что специнструмент есть на сервисах АЗЛК только. Вариант совета - попытаться найти свечной ключ на 22 (иномарочный размер),- но денег жалко. Намереваюсь вывести провода от оного датчика в кабину на тумблер (об этом, кстати, конструкторы могли бы и сами подумать), а датчик по возможности загерметизировать на коробке.
С уважением,
Стрелец21412 (STRELETS214122).
Кажется когда-то давно был такой совет в ЗР...
Я думаю стоит спросить на лотках с инструментом в ЮП. Нужна всего-навсего высокая головка на 22 (вроде все-таки 22).
SV
Был такой случай в нашем колхозе.
Пришлось спилить полотном от ножовки пластмассовую часть датчика. (Всё равно Бобик-сдох) А оставшаяся железка легко отворачивается обычной головкой на 22. Главное,-корректно обойтись с разъемом, что остаётся на проводах. Это штука уникальная, и нигде кроме этого места в 2141- не используется. На рынках и в магазинах практически не встречается.
Удачи.
Михаил (0128).
Mасло бежит из коробки!
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0037/10832.shtml
У меня на М2141 слева, откуда выходит шрус вытекает масло из коробки (не сильно, но весь шрус мокрый).
Что делать, подскажите.
Спасибо.
Melov
Осторожно с регулировочной гайкой! Насколько я знаю, сию гайку,с целью остановить течь масла, лучше не вертеть. Она регулирует преднатяг главной пары. Если будешь ее затягивать - нарушишь регулировки - в результате загубишь главную пару, а масло будет течь дальше.
Лечится такая течь заменой сальника, имеется ввиду конструкция из резинового кольца с запиханной внутрь пружиной. Этот сальник находится с внутренней стороны корончатой регулировочной гайки. Гайка видна визуально - это ее зубцы слегка торчат наружу вокруг того места, где ШРУЗ втыкается в коробку. Для этого:
1. отворачиваешь ШРУЗ
2. слив предварительно масло из коробки, выдергиваешь остаток (полуось)со шлицами из коробки.
3. Помечаешь - НАДЕЖНО - положение регулировочной гайки.
4. Отворачиваешь стопорящий болт, снимаешь пластину с зубцами и отворачиваешь гайку.
5. Меняешь сальник в сборе с гайкой, или по частям - как нравится.
3. Собираешь в обратном порядке. Главное поставить регулировочную гайку точно в то положение в котором она была до разборки.
Предупреждение - картер коробки сделан из очень "нежного" материала (не помню как называется – сплав алюминия). Так вот: гайку крути нежно - не то повредишь резьбу в картере главной передачи. А это уже проблемы...
Успехов!
Антон (Boroda).
Обещанная ранее мной статья из "За Рулем".
Полуось «сорок первого» демонтируется несложно. Отворачиваем шесть болтов крепления фланца к полуоси.
Затем сливаем масло из коробки передач и с помощью монтировки или большой отвертки, преодолев сопротивление стопорного кольца, вынимаем фланец. (Заметим, что нежелательно одновременно удалять оба фланца – и правый, и левый.) Отвернув болт стопорной пластины, можем откручивать регулировочную гайку.
Однако, если предстоит одного лишь сальника, на гайке и картере коробки передач следует сделать метки. Течь масла обычно «помогает» легкому отворачиванию гайки. Если же подручными средствами обойтись не получилось, то можно сделать несложное приспособление из старой гайки, приварив ее к сплющенному концу стальной трубы. После отворачивания гайку очищаем от грязи и промываем в бензине.
Убедиться в том, что рабочая кромка сальника изношена нетрудно. (описание рис.: у нормального сальника она острая; у изношенного – плоская - острие сточилось.) Приобретая новый, постараемся не ошибиться и не купить халтуру. Заводской фторокаучуковый сальник имеет четко видимый номер (2141-2303034) и, кроме того, несмотря на черный цвет, характерный «ореховый» запах (не «резиновый»!!!). Оправкой для удаления сальника из гайки и последующей запрессовки нового может послужить внутренняя обойма отслужившая обойма отслужившего полуосевого подшипника 6-2007108А. Если такового под рукой нет, используют обычный молоток. (Далее приведен рисунок показывающий глубину запрессовки сальника. Так что – надо поставить так, как старый стоял …)
Перед сборкой проверим состояние уплотнительного кольца. Стертое, расплющенное, а тем более разорванное кольцо, разумеется, следует заменить, иначе мало будет уходить из коробки по резьбе регулировочной гайки.
Если сальник куплен уже запрессованным в новую гайку, нанесенные метки нам не потребуются. Однако при заворачивании новой гайки необходимо верно установить боковой зазор в шестернях главной передачи.
Паспортная величина этого зазора 0,08—0,17мм. При меньшей величине возможен чрезмерный износ главной пары, при большей – стук во время движения автомобиля с переменными нагрузками (разгон - торможение).
В регулировке зазора участвуют обе гайки, независимо от того, что сальник, возможно заменялся лишь с одной стороны. Следует помнить, что заворачиванием левой гайки мы увеличиваем зазор между шестернями, а заворачиванием правой – увеличиваем. Порядок регулировки следующий: при отпущенной на пол-оборота гайке левая гайка затягивается до упора с максимальным усилием, в результате чего между шестернями главной передачи создается беззазорное зацепление. Затем следует завернуть правую гайку до касания ее торца с наружной обоймой полуосевого подшипника (усилие 1-1,5 кгс), после чего довернуть ее еще на три – четыре зуба. Если после этого при движении автомобиля будет прослушиваться стук главной передачи, следует продолжить заворачивание левой гайки – но не более чем на один зуб за одну регулировку. Поворот гайки на один зуб соответствует ее осевому перемещению на 0,04-0,055 мм.
Последовательную затяжку гайки производят до исчезновения явно слышимого стука шестерен главной передачи. При сборке узла не забудем установить стопорные пластины гаек и (внимание!) вновь залить масло в коробку передач.
От меня: Откручивать и затягивать регулировочные гайки и стопорные болты следует максимально аккуратно, т.к. картер коробки передач выполнен из весьма хрупкого алюминиевого сплава. Повреждение внутренней резьбы в картере главной пары чревато … его заменой, а менять его надо только в сборе с картером собственно коробки передач … ну а далее понятно…
Boroda