Генератор. Моя борьба (увеличиваем мощность на ХХ).




https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0447/141303.shtml

https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0447/141499.shtml

 

Сказано - сделано. Вчера приделал собранную схему и покатался вечером с фарами, печкой и т.п. На холостых, конечно, не держит, но уже после 2000 - все ОК, на аккумуляторе 14...14.1 В.

Итак, схема. (Речь идет о восьмерочном генераторе на двигателе ВАЗ 1.6) Из таблеки выдергивается провод самовозбуждения (идет от диодного моста и торчит из генератора) и подается на один вывод обмотки реле. Второй вывод обмотки реле - на массу. Вывод одного из нормально разомкнутых контактов реле - через предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора. Провод со второго контакта реле - на вход таблетки. На конце этого повода нужно сделать доп. фишку (папу), в которую необходимо вставить провод возбуждения от ЧЯ, предварительно вынутый из соотв. гнезда генератора.

Все.

При повернутом ключе зажигания лампочка "аккум." горит. После заводки, с началом самовозбуждения - гаснет. При останове генератора (обрыв ремня) снова должна загореться (не пробовал:-))).

Теперь можно не спеша разбираться с проводами и контактами на пути "генератор - стартер - батарейка"...:-)))

Hekmo2141

 

Кое что по моему опыту. Стандартный генератор на УЗАМе.

Летом ставил на него реле, которое включалось от провода из ЧЯ и подавало своими контактами плюс прямо с выхода генератора на вход таблетки. Результат:

- напряжение несколько стабильнее, но на холостых все равно проваливается;

- надо подбирать другую таблетку, так как напряжение на аккумуляторе стало стабильно заниженным (исчезло падение на контактах ЧЯ и замка).

Один из вариантов, еще не опробованный: заменить диоды выпрямителя диодами Шоттки с прямым падением 0,1 вольта (вместо 0,6 у штатных). Диоды типа КД2998 должны подойти. Можно просто поставить новые диоды параллельно старым.

Лампочка у меня уже подключена - на двух концах провода между генератором и стартером висит двумя входами операционник с высоким входным сопротивлением (или компаратор), через делитель и балансировочный винтовой подстроечный резистор. Выход - на транзистор (ОК) и на лампочку. Работает замечательно.

 

Сергей (SLeo).

 

То то и оно... А Шоттки не поможет.

Стандартный генератор на УЗАМе.

Летом ставил на него реле, которое включалось от провода из ЧЯ и подавало своими контактами плюс прямо с выхода генератора на вход таблетки. Результат:

- напряжение несколько стабильнее, но на холостых все равно проваливается;

- надо подбирать другую таблетку, так как напряжение на аккумуляторе стало стабильно заниженным (исчезло падение на контактах ЧЯ и замка).

 

Это примерно то же, что штатно стоит в машинах с восьмерочным генератором. И эффект такой же. У них на таблетку приходит напряжение возбуждения от ЧЯ (зажигание через резистор 50 Ом и параллельно ему лампочку на приборке). При включении зажигания ток через резисторы и лампочку течет через таблетку в обмотку возбуждения, лампочка горит. После начала работы генератора на вход таблетки начинает поступать напряжение самовозбуждения от доп. моста (фактически с доп. выхода генератора), ток через резисторы-лампочку прекращаетя, она гаснет.

Вся беда таких схем, когда на таблетку поступает напряжение с генератора, состоит в том, что они не учитывают падение напряжения на участке генератор-АКБ, сильно меняющееся с измением нагрузки.

Ну а провал на холостых - не хватает мощности:-(.

 

Один из вариантов, еще не опробованный: заменить диоды выпрямителя диодами Шоттки с прямым падением 0,1 вольта (вместо 0,6 у штатных). Диоды типа КД2998 должны подойти. Можно просто поставить новые диоды параллельно старым.

IMHO, это не выход из положения. Более того, этот метод ровным счетом ничего не даст, т.к. таблетке абсолютно пофигу, сколько там упало на мосте - она поддерживает напряжение на своем входе, и если этот вход соединен с выходом генератора коротким, стабильно нагруженным проводом с малым сопротивлением, то, соответственно, на выходе генератора (на выходе его моста).

Чтобы повысить напряжение генератора, можно включить диод между входом таблетки и выходом генератора, при этом оно вырастет на величину прямого напряжения диода (Uпр, вот тут-то и можно поиграться с Шоттки и таблетки подбирать не надо). Все бы хорошо, но при слабой нагрузке сети напряжение на аккумуляторе будет завышенным на Uпр., при средней падение в проводе от генератора до батареи компенсирует это завышение, а при дальнейшем росте нагрузки напряжение на батарее станет падать, т.к. падение в проводе превысит Uпр. Чтобы стабилизировать напряжение на батарее именно его и нужно подавать на таблетку.

 

Лампочка у меня уже подключена - на двух концах провода между генератором и стартером висит двумя входами операционник с высоким входным сопротивлением (или компаратор), через делитель и балансировочный винтовой подстроечный резистор. Выход - на транзистор (ОК) и на лампочку. Работает замечательно.

 

К счастью, с восьмерочным генератором все проще - лампочка подключается одним проводом от ЧЯ к приборке. (см. выше.). Самое печальное, что ни в твоем ни в моем случае лампочка не является индикатором заряда аккумулятора, а лишь говорит о работе генератора.

 

Дмитрий (Hekmo2141).

 

IMHO, это не выход из положения. Более того, этот метод ровным счетом ничего не даст, т.к. таблетке абсолютно пофигу, сколько там упало на мосте -

 

:-))) Таблетке-то пофигу, но не для стабилизации напряжения я все это предлагаю, а для понижения оборотов, достаточных для поддержания нужного напряжения генератора при некоторой нагрузке. На генератор данные какие:

напряжение 14В при токе нагрузки в сколько-то там Ампер достигается при стольких-то оборотах. А ниже – не достигается, и таблетка уже не работает, хоть накоротко замкни (кстати, в самой таблетке падение около вольта). Не хватает напряжения на обмотке возбуждения. Вот тут-то эти несчастные пол-вольта на выпрямителе и могут помочь.

У меня есть таблетка собственного изготовления, которая работает не по принципу ключа, как стандартная, а в режиме ШИМ-модулятора, да в качестве силового ключа имеет мощный полевик с падением в канале в несколько сотых вольта (и регулируемая по напряжению, кстати). Она работает лучше штатной, но тоже не идеал, так как примененная микросхема не может выдавать ШИМ со скважностью более 95-97%.

 

Чтобы повысить напряжение генератора, можно включить диод между входом таблетки и выходом генератора, при этом оно вырастет на величину прямого напряжения диода (Uпр, вот тут-то и можно поиграться с Шоттки и таблетки подбирать не надо). Все бы хорошо,

 

Вот тут-то как раз и не хватит напряжения для возбуждения.

Его и так-то мало, а ты еще и на диоде посадишь. При достаточных оборотах все это будет действовать, но холостые-то у меня не 2000...

 

К счастью, с восьмерочным генератором все проще - лампочка подключается одним проводом от ЧЯ к приборке. (см. выше.). Самое печальное, что ни в твоем ни в моем случае лампочка не является индикатором заряда аккумулятора, а лишь говорит о работе генератора.

 

Я знаю, и сделал так намеренно. Дело в том, что у меня стоит звуковая сигнализация на включение любой красной лампочки, а если при штатном генераторе переключиться на провод АКБ, меня эта сигнализация задолбает:(Перекинуть провода - дело недолгое. Но прежде надо где-то набрать мощности, чтобы на холостых была зарядка как минимум при включенном стандартном наборе фары-габариты-печка-музыка-карлсон.

 

У меня есть еще одна интересная идейка, но опять же, не реализовал еще.

Рассказываю. Генератору ведь не хватает тока в обмотке возбуждения, и повысить его можно только повышением напряжения на обмотке возбуждения. Когда генератор проваливается ниже напряжения стабилизации таблетки, достаточного напряжения взять просто-напросто негде. Но если где-то все же взять, то тока хватит, и генератор снова вернется в штатный режим. Только вот в роторе будет течь нештатный ток - выше расчетного. Но, думаю, ротор имеет некоторый запас по допустимой температуре (лишняя мощность ведь в тепло пойдет), и можно соорудить высокочастотный повышающий преобразователь, который при питании от 10-12 вольт может выдавать на обмотку возбуждения, к примеру, вольт 16 (разумеется, преобразователь должен выполнять сразу и функцию таблетки).

Есть, конечно, дубовый вариант - поставить генератор от ЗИЛа или ГАЗа - во-первых, они дешевле восьмерочных-десяточных, а во-вторых, у них одинаковое с моим крепление, да и вал должен быть такой же.

Но мы же не ищем легких путей:-)))

 

Сергей (SLeo).

 

Продолжим, не забывая закон сохранения энергии:-)

На генератор данные какие:

напряжение 14В при токе нагрузки в сколько-то там Ампер достигается при стольких-то оборотах. А ниже - не достигается, и таблетка уже не работает, хоть накоротко замкни (кстати, в самой таблетке падение около вольта). Не хватает напряжения на обмотке возбуждения. Вот тут-то эти несчастные пол-вольта на выпрямителе и могут помочь.

 

Эти полвольта дадут экономию мощности 25 Вт при номинальной 700 (50 А, 14 В), т.е. 3.5 %. Что-то, мне кажется, генератору не сильно полегчает...

 

 

Вот тут-то как раз и не хватит напряжения для возбуждения.

Его и так-то мало, а ты еще и на диоде посадишь. При достаточных оборотах все это будет действовать, но холостые-то у меня не 2000...

 

Говорю же, речь шла о повышении и подстройке напряжения в номинальных рабочих режимах. Ты же сам писал о подборе таблеток с этой целью...

 

Дело в том, что у меня стоит звуковая сигнализация на включение любой красной лампочки, а если при штатном генераторе переключиться на провод АКБ, меня эта сигнализация задолбает:(Перекинуть провода - дело недолгое. Но прежде надо где-то набрать мощности, чтобы на холостых была зарядка как минимум при включенном стандартном наборе фары-габариты-печка-музыка-карлсон.

 

А что даст перекидывание провода? (Если я правильно представляю схему, один провод будет на генераторе, второй на АКБ). Измерение напряжения на одной ветви (или ее части) эл. цепи ничего не говорит о распределении токов в узле, к которому подключена эта ветвь. (Ветвь - генератор и провод до АКБ. Узел - Плюсовая клемма АКБ.). К этому узлу подходит еще минимум две ветви - сама АКБ и ветви нагрузок. Ну узнаем мы, что ток в сторону АКБ от генератора течет, а как он распределяется между остальными ветвями? Достается ли что-нибудь аккумулятору или нет? Конечно, измерение напряжения на АКБ косвенно говорит о степени ее заряда.

 

У меня есть еще одна интересная идейка, но опять же, не реализовал еще.

Рассказываю. Генератору ведь не хватает тока в обмотке возбуждения, и повысить его можно только повышением напряжения на обмотке возбуждения. Когда генератор проваливается ниже напряжения стабилизации таблетки, достаточного напряжения взять просто-напросто негде. Но если где-то все же взять, то тока хватит, и генератор снова вернется в штатный режим. Только вот в роторе будет течь нештатный ток - выше расчетного. Но, думаю, ротор имеет некоторый запас по допустимой температуре (лишняя мощность ведь в тепло пойдет), и можно соорудить высокочастотный повышающий преобразователь, который при питании от 10-12 вольт может выдавать на обмотку возбуждения, к примеру, вольт 16 (разумеется, преобразователь должен выполнять сразу и функцию таблетки).

 

Интересно, конечно... Только чтобы подвести к обмотке возбуждения дополнительную мощность, ее нужно где-то взять. И не факт, что на пониженных оборотах это будет иметь положительную отдачу. Предельный случай - генератор не крутится совсем. Тут уж повышай, не повышай;-).

По хорошему, нужно менять индуктивность ротора, но сам понимаешь... Не проще ли сменить генератор?

 

Hekmo2141

 

Эти полвольта дадут экономию мощности 25 Вт при номинальной 700 (50 А, 14 В), т.е. 3.5 %. Что-то, мне кажется, генератору не сильно полегчает...

 

Я не знаю, какие там характеристики у диодов выпрямителя генератора, но подозреваю, что, как и у прочих, при повышении тока прямое падение растет, и неслабо. Потому считать надо как минимум вольт, а то и полтора. Мне обычно не хватает чуть-чуть - поднимаешь обороты до 1000-1100 (против обычных 750-800), и все нормально.

 

номинальных рабочих режимах. Ты же сам писал о подборе таблеток с этой целью...

 

Ну разбери одну таблетку да вставь в нее подстроечник. Элементарно, маленький, СП3-22 например. Причем вверх ногами, а под ним и в крышке таблетки просверли дыру (сорри, отверстие). У меня так и сделано. Про подбор же таблеток я писал для тех, у кого такой регулировки нет.

 

А что даст перекидывание провода? (Если я правильно представляю схему, один провод будет на генераторе, второй на АКБ). Измерение напряжения на одной ветви (или ее части) эл. цепи

 

Неправильно представляешь. Не знаю, как у тебя, а у меня сделано так: провода от аккумулятора, генератора и нагрузки идут в одну точку - на стартер. Вот от аккумулятора до стартера и подключить (сейчас - от генератора до стартера). Там, правда, провод толстенный, но, думаю, десятки микровольт-то падают все равно.

 

Интересно, конечно... Только чтобы подвести к обмотке возбуждения дополнительную мощность, ее нужно где-то взять.

 

А при чем тут мощность-то? От аккумулятора она возьмется, по крайней мере изначально. Потребляемый ток будет, естественно, выше чем при штатной схеме. А когда схема войдет в режим стабилизации, мощность отберется у двигателя:-) Принцип-то не изменяется. Это просто способ перенести проблему из механики (перемотка ротора) в электронику:-)

 

Предельный случай - генератор не крутится совсем. Тут уж повышай, не повышай;-).

 

И что? Да, не крутится, преобразователь работает от аккумулятора, напряжение на роторе вольт 20, ток почти вдвое выше чем при обычной таблетке. Проблема одна - перегрев ротора в таком режиме. А вот зато когда мотор запустится, генератор выйдет на положенные 14 вольт не при 1200, а при 700 оборотах.

 

По хорошему, нужно менять индуктивность ротора, но сам понимаешь... Не проще ли сменить генератор?

 

Только не индуктивность, а количество витков (т.е. напряженность поля между полюсами ротора:-)

Индуктивность пофигу - в нем постоянный ток течет. Замкни полюса ротора - индуктивность будет на порядки выше, а отдача - ноль;-)

 

Сергей (SLeo).

 

подозреваю, что, как и у прочих, при повышении тока прямое падение растет, и неслабо. Потому считать надо как минимум вольт, а то и полтора. Мне обычно не хватает чуть-чуть - поднимаешь обороты до 1000-1100 (против обычных 750-800), и все нормально.

 

Тогда может это действительно выход из положения... Все таки ~75 Вт или примерно 10 % это уже нормально. При условии, конечно, что сэкономленная на мосте мощность пойдет в дело. А где достать такие диоды, дорогие они?

 

Неправильно представляешь. Не знаю, как у тебя, а у меня сделано так: провода от аккумулятора, генератора и нагрузки идут в одну точку - на стартер. Вот от аккумулятора до стартера и подключить (сейчас - от генератора до стартера). Там, правда, провод толстенный, но, думаю, десятки микровольт-то падают все равно.

 

Тогда все верно. Наверное можно соорудить какой-нибудь показометр зарядно-разрядного тока, использовав этот провод в качесва шунта? А лампочку оставить в качесте аварийной сигнализации генератора.

 

А при чем тут мощность-то? От аккумулятора она возьмется, по крайней мере изначально. Потребляемый ток будет, естественно, выше чем при штатной схеме. А когда схема войдет в режим стабилизации, мощность отберется у двигателя:-) Принцип-то не изменяется. Это просто способ перенести проблему из механики (перемотка ротора) в электронику:-)

 

Я имел виду, что затраты мощности на дополнительное возбуждение могут не вернуться от двигателя по причине низкой эффективности генератора на малых оборотах. Это предположение.

 

Только не индуктивность, а количество витков (т.е. напряженность поля между полюсами ротора:-)

Индуктивность пофигу - в нем постоянный ток течет. Замкни полюса ротора - индуктивность будет на порядки выше, а отдача - ноль;-)

 

Ну, конечно, витки. Важна напряженность поля снаружи ротора.

 

Дмитрий (Hekmo2141).

 

Если соберешься попробовать - свистни, я тебе отсыплю. Остались со старых времен КД2998Г - номинал 30А, паспортное падение - 0,1В). Но лучше поискать КД2997 - они в корпусе КД213, и встанут без мороки, а 2998 - с гайкой:-(Это все сейчас дешевое должно быть.

 

Sleo

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: