Описание подхода к маршруту.

Г.МИНГИ КЕЛЬ БАШИ (3243)

ПО СЕВЕРНОМУ ГРЕБНЮ С пер. КАРА ДЖАШ

Б КАТ.СЛ

1-Б по северному гребню с пер.Кара Джаш, Э.Запорожченко, 1988г.

Минги Кель Баши – тысячи озер голова.

1. Описание подхода к маршруту.тыры пыры…

Описание маршрута.

По гребню перевала надо идти по направлению к снежно – ледовому склону северного гребня г.Минги Кель Баши. Скалы гребня переходят в снежно – ледовый склон (в августе здесь уже лед, слабо прикрытый снегом – нужны кошки), по нему надо выйти на гребень (примерно одна веревка). По фирну и льду гребня надо подниматься на ровную площадку в начале гребня, ведущего к вершине. По этому гребню ведет простой путь до провала. С гребня вокруг видно много красивых озер, самое большое лежит в западном каре вершины Минги Кель Баши. После провала – небольшая стенка (ок.5м.), которая проходится справа-налево по щели. Затем простой путь по гребню приводит на вершину, которая на юг спускается пологим осыпным склоном. Спуск – по пути подъема или по полкам северо-западного контрфорса.

г.ПЕШТЕРА (3070) 2а по Ю-в гребню….у Никиты в голове…опыт не пропьеш…

Спуститься по южному гребню на перемычку, с которой по осыпи, затем по спокойному леднику обойти вершину по направлению к северной перемычке. От перемычки можно спуститься в базовый лагерь по пути пешего подъема.

г. СОЗАРУКОВА/Батак(3130) 2А по южному гребню с пер.Кара Джаш

1.Описание подхода к маршруту. Бегом!

2.Описание маршрута.

С перевала Кара Джаш на севере видна скальная стена предвершинного гребня г.Созарукова. Подъем на гребень начинается слева от стены по короткому осыпному кулуару (ок.20м.) Здесь надо идти вдоль левого по ходу борта кулуара. Пройдя кулуар, повернуть вправо – вверх, и, по осыпям и грудам неустойчивых камней крутыми полками подниматься в обход стены к площадке над стеной. Отсюда 10 – 15 метров несложного лазания по стенке на гребень, где на довольно широкой площадке находится контрольный тур. К вершине надо идти далее по гребню с разрушенными скалами на север. Этот участок практически ровный. Примерно через 100 м. подходят к жандарму Шапка, который проходится несложным лазанием. За жандармом спускаются в провал, далее выходим на полку с левой стороны гребня (примерно 10 м. от провала). Отсюда видно, что вверх ведет узкая наклонная полка, вначале крутая, затем более пологая. Скалы полки заглаженные и проходятся преимущественно на трении. Здесь лучше организовать перильную страховку, тем более, что полка приводит на площадку, где можно легко закрепить перила. Отсюда до вершины, видимой впереди разрушенной скальной башней, примерно одна веревка, но путь идет через крутой и сглаженный участок.(страховка). На предвершинной площадке есть выступ для дюльферной петли (возможно даже с петлей) в спусковой кулуар (15-20 м.). Отсюда путь на вершину очень прост: с левой стороны вершинной башни по скалам. На вершине опасно находиться не только в грозу, но и при близком прохождении грозового облака. Предупреждают о таком прохождении жужжащие от стекающего по ним электрического заряда выступы скал вершины.

Спускаться можно как по пути подъема до провала, затем вправо – вниз по полкам в обход гребня и на перевал Кара Джаш., так и заложив дюльфер на травяную полку в предвершинном юго – западном кулуаре (осторожно с «живыми» камнями!). В конце кулуара надо перейти влево по ходу на полки, по которым лежит простой спуск на перевал Кара Джаш.

. КЕЛЬ (3150)
3-А к.с. по восточной стене
К.Лисовецкий, А.Игольченко в двойке, 1996 г.

КЕЛЬ – озеро. Вершина расположена над Верхним Софийским озером.

1.Описание подхода к маршруту.

Проснулся и пошел!

2.Описание маршрута.

От базового лагеря у озер надо подниматься по террасам вдоль ручья из ледника. У самого ледника имеется небольшое озерко, возле которого можно пересечь ручей и идти по направлению к кулуару, который просматривался внизу слева по ходу от горы Кель. В кулуар заходить не надо, а нужно повернуть вправо – на слабо выраженные полки у подножия горы, по которым надо двигаться вправо-вверх. Скалы здесь рыхлые, поэтому страховка затруднена, лазание разнообразное, зацепок много, но все надо проверять.. Выход к жандарму “Откол” – по наклонной простой полке., возле жандарма контрольный тур.От тура – влево-вверх, к вертикальной трещине в скале. Это ключ маршрута. Для страховки нужны гексы и оттяжки, т.к. крючья бить некуда. Из трещины вылезаем на гладкую, наклоненную вниз полку, где практически нет зацепок, поэтому двигаться надо на трении. Дальше по скальным полкам стены поднимаются к скальной башне, в левой части которой находится узкая сырая сыпучая трещина. Подниматься надо по ее левой стене. Страховка ведущего – только снизу, т.к. ни вбить крюк, ни заложить гексу невозможно из-за сыпучего рельефа. После выхода из трещины простой путь ведет на вершину(15-20 м.). Спуск – сначала немного вправо, потом по простым полкам – на перемычку над ледником. Ледник обычно закрыт, по нему спускаемся к озерку, от которого начинали маршрут, а оттуда – вниз к биваку.

Маршрут чрезвычайно опасен при атмосферных осадках.

г. СОФИЯ (3637)
3-А по западному гребню с пер.Кожухова

1.Описание подхода к маршруту.

Путо до Спартаковсих ночевок описан в разделе г.Панагюриште. От ночевок надо подниматься по ледниковой долине к видимому впереди обрыву Западно-Софийского ледника (общее направление – на юг, т.к. тропа теряется в камнях и снежниках.). справа – осыпной склон древней боковой морены, слева – скальный склон и скальные отвесы на подходе к Западно-софийскому леднику. Метров за сто до крутого снежного склона, ведущего вправо – в обход ледопада имеются ровные расчищенные площадки – “Стоянки идиотов”, как их называют альпинисты: в дождливую погоду с правого по ходу склона морены на них часто падают камни, поэтому останавливаться здесь не рекомендуется.

Поднявшись по крутому снежно-ледовому склону (в конце лета – лед) в обход ледопада, надо сойти с него вправо на моренный гребень и пересечь его. Впереди видно обширное каменистое плато с редкой травой, по которому течет ледниковый ручей. Здесь можно поставить базовый лагерь.

2.Описание маршрута.

От ночевок, перейдя морену ледника, выходят на лед. Здесь на леднике много камней, в этом месте надо одеть кошки для дальнейшего пути. Двигаться надо сначала на восток, не прижимаясь близко к скалам правого по ходу борта ледника (опасны камнепадом и сбросами льда), затем повернуть на юг по направлению к пер.Кожухова (горный турист, бывший директор турбазы Алания в Архызе, погибший от камнепада в г.Алтая). крутизна подъема здесь значительно возрастает, и в конце лета обязательно нужны кошки. Не доходя метров 200 до перевала, путь преграждает мощный ледовый разлом, который, если не удастся обойти его слева по ходу, надо преодолевать, используя ледовое снаряжение(пара буров, айс фифи). Крутизна ледяной стены - от 50 до 70 градусов, протяженность – 10 – 20 метров (в зависимости от снежного покрова прошедшей зимы). После разлома путь к перевалу прост: в начале крутой, затем выполаживающийся снежный склон. На перевал лучше выходить по левой стороне, так как под снегом могут быть трещины и ямы. Рядом с седловиной в конце лета появляется озерко.

С перевала надо слева обойти жандарм в начале гребня, затем перебраться на южную сторону гребня к внутреннему углу. Под ногами – полка, за которой весьма глубокий скальный отвес. Несложное лазание по внутреннему углу (примерно 7-10 м.) приводит на простые широкие полки. По ним надо двигаться в сторону небольшого провала в гребне. Затем, преодолев отвесную и довольно сложную, но короткую стенку под скальным зубом, обходим зуб слева. Дальше надо снова выйти на гребень у начала наклонной полки, пересекающей на юг большую (20-30м.) скальную стену. По наклонной полке с живыми камнями и зацепками, страхуясь, проходим 10-15 метров и выходим на осыпную площадку.

Далее надо пройти по хорошо выраженной полке вперед и немного вниз и завернуть за выступ. Здесь надо подниматься вертикально вверх по слабо выраженной щели (около 40 метров). Поднявшись на широкую горизонтальную полку, надо вылезти на гребень и по простым скалам гребня выйти в провал под нависающей скальной стеной. За провалом, пройдя на север по широкой полке около 20 метров, надо подняться по несложным скалам на северный контрфорс. За ним лежит широкий кулуар, по которому, в обход стенок контрфорса, надо подняться к плитам в верхней части кулуара. Плиты обходятся справа, затем по узким полкам над плитами надо двигаться в сторону широкого участка гребня. Здесь имеется большая площадка, от которой надо подняться по небольшой скальной стенке

По узким полкам над плитами надо двигаться в сторону провала в гребне. С провала по несложной стенке надо выйти на гребень. Дальше путь лежит по предвершинному гребню (около 200м.). Гребень местами широкий, а местами сужается до ширины ступни. Ближе к ложной вершине он выполаживается и становится шире. Слева видна снежно – ледовая подушка вершины. Между ложной и главной вершинами также есть провал, который легко обходится по вершинной подушке. В этом провале между скалами и льдом подушки есть небольшое озерко. На вершинном куполе стоит дюралевая тренога – вся в дырках от молний. Тренога хорошо видна с ложной вершины.

При хорошей погоде с вершины открывается обширная панорама: видны горы не только Аксаутского и Домбайского районов на юго-востоке, но и громада Эльбруса за ними.. На юге видны вершины Главного хребта и пятна озер. В зеленом гребне ближнего хребта хорошо видно озеро Миронова (исследователь Зап.Кавказа). На западе доминирует высочайшая вершина района – г.Пшиш, представляющая большой интерес для спортивных восхождений.

Спуск с вершины до кулуара по пути подъема. Далее имеется три варианта спуска.

1.По уступам кулуара – траверсом к его правому (по ходу) борту и последующим переходом в соседний, более пологий (переход обязателен, так как кулуар, по которому начинали спуск, падает на ледник стометровым отвесом). По пологому кулуару спускаемся на осыпь северного склона г.София, принимаем вправо, в узкий проход между скальными гребешками, и по крутому снежнику спускаемся на Западно-Софийский ледник, а по нему – на тропу к базовому лагерю. Можно, также, не спускаясь по крутому снежнику, траверсировать склон по направлению к провалу в скальном гребне справа, откуда - один дюльфер на ледник внизу (есть бергшрунд!), по леднику можно спокойно сойти на каменистое плато у г.Панагюриште, откуда по крупноблочной осыпи спуститься вниз (приемлемо, если базовый лагерь находится на Спартаковских ночевках – см. описание восхождения на г.Панагюриште).

2. Строго по пути подъема, преодолевая стенки и ледовый разлом дюльфером.

3. Спуститься на пер.Кожухова (несколько дюльферов по пути), затем, пройдя по южной стороне седловины перевала, надо найти полку, ведущую на ближайшую перемычку на западе. Полка проходится очень легко, только в одном месте сильно сужается - здесь может потребоваться перильная страховка. Под полкой около ста метров отвесных скал. Выйдя с полки на перемычку, спускаемся по осыпям и снежникам на плато с базовым лагерем. Этот вариант пути проще и безопасней остальных.

Если вы попали в непогоду, то ее лучше переждать в провалах гребней или на широких полках под гребнем. Поскольку погода в районе вершины весьма капризна и переменчива, то настоятельно рекомендуется брать с собой на восхождение палатку, примус и теплые вещи в отдельном полиэтиленовом пакете. Воды на всем маршруте нет, она есть только на пер.Кожухова и на вершине.

.БОЛГАРСКИХ ДРУЗЕЙ (3206)
2-Б по северному склону с перемычки.

Вершина (бывш. БСД) названа в честь Болгарских альпинистов, принимавших участие в совместной советско-болгарской альпиниаде, проводившейся в этом районе в 1982 году.

1.Описание подхода к маршруту.

Подход к маршруту совпадает с описанием подхода к г.Минги Кель Баши и г.Созарукова до места, где тропа теряется в осыпи, а слева видны огромные валуны. Здесь надо свернуть направо и подниматься по заросшему травой склону вдоль высохшего ручья по направлению к моренному гребню, за которым видна красивая скальная стена. Метров через двадцать подъема ручей оживает.

Здесь можно перейти на его северный берег и выйти к крупноблочной россыпи камней. Исток ручья дальше теряется в этой россыпи, а мы, не выходя на нее, идем вдоль нее вправо – вверх по крутому травяному склону и выходим на небольшую площадку со следами стоянки двух палаток. Каменная россыпь предстает здесь в виде небольшого снежного (в конце лета – с обломками скал) цирка, над которым нависает отвесная скальная стена отрога хребта. Здесь можно организовать базовый лагерь для восхождений на ряд вершин массива Кара Джаш. (2-А – 4-А к.с.). От стоянок надо идти на север, оставляя скальную стену слева, по каменному хаосу по направлению к зеленому холму, видимому на фоне широкого снежного (осыпного в конце лета) кулуара, по которому начинается траверс вершин Джипчик и Кара Джаш (3-Б). Не влезая на холм, повернуть налево и, по границе обломков скал и зеленого склона, Выйти на осыпь выше холма. На западе виден широкий моренный гребень, за которым находится обширный цирк, образованный вершинами Болгарских Друзей (БД), Таулан и Кара Джаш. На моренный гребень надо подниматься справа, вдоль скал отрога г.Джипчик, где есть турья тропа.

Выйдя в цирк, видим еще одну моренную ступень, к которой идем, придерживаясь правого по ходу борта ущелья. За этой моренной ступенью лежит цирк с остатками ледника, а за ним встает скальная стена перемычки между вершинами БД и Таулан. Слева с вершины БД часты камнепады, причем отдельные камни могут пересекать дальнейший путь.

2.Описание маршрута.

В основании стены, ближе к правому кулуару, есть широкая скальная полка. К ней ведет крутой снежно-осыпной склон. На полку надо заходить слева. На ней можно одеть снаряжение и организовать первую точку страховки: дольше путь идет влево –вверх три метра по сложным заглаженным скалам в правый кулуар. Крутизна скал на выходе с полки в кулуар около 45 градусов, зацепок очень мало. Это первый ключевой участок. Далее надо двигаться со страховкой по крутому кулуару до видимых впереди отвесов. В начале лета в кулуаре возможен лед. Не доходя до отвесов, повернуть влево (есть подобие турьей тропы), и по узкой наклонной полке вдоль скал идти (страховка) по направлению к провалу между жандармами “Шайба” и “Хоккеист” (см. рисунок и схему маршрута). С провала надо спуститься на запад и обойти справа контрфорс жандарма “Шайба”. Далее по широким полкам выходим на скальную стену перемычки. Путь на вершину с перемычки лежит левее отвесов северо-западного контрфорса. Примерно через 100 м. пути подходим к скальной стенке. Здесь надо повернуть вправо и по узкой полке с небольшой стенкой выйти лазанием на вторую узкую полку над отвесами северо-западного контрфорса вершины. Отсюда влево – вверх по второй стенке выходим на предвершинный гребень. Дальнейший путь к вершине прост. Небольшая стенка впереди обходится справа. Спуститься с вершины можно на юго-запад с последующим возвращением через пер. Кара Джаш или по пути подъема. Возможен также спуск с юго-западной перемычки (см. описание траверса вв. Созарукова, Текеева, Бондарева).

г.КАЛАЙТАН (3251)
3-А по сев. стене и вост. Гребню,
К.Лисовецкий и А.Игольченко в двойке, 1996г. КАЛАЙТАН Алексей – альпинист, уроженец г.Краснодара, погиб в 1994г.

Описание подхода к маршруту.

От верхней Софийской фермы, переправившись по кладке или вброд через р.София, надо подниматься по тропе к пер.Баш Джол. После долгого затяжного подъема (3-4 часа от переправы) в верхний цирк под перевалом подходим к началу маршрута. Это морена напротив перемычки Иркиз, через которую можно попасть к Софийским озерам (если у озер расположен базовый лагерь, то путь от него к маршруту на г.Калайтан занимает около 40 минут). Гребень морены упирается в скалы слева по ходу, а образована морена лавинными выносами с северного склона вершины. Весной здесь сходят очень большие лавины. Начало маршрута проходит по этому моренному гребню.

2.Описание маршрута.

Движение по гребню морены опасно камнепадами с о стены, поэтому этот участок надо проходить рано утром.Гребень упирается в скальную стенку, которую надо обойти справа по крутой осыпи (около 20 м.), после чего выйти на скалы левого по ходу контрфорса. Справа по ходу лежит крутой снежник под обрывом скал желтого цвета. Под скалами есть узкая полка, на которую надо выйти, траверсируя снежный склон (страховка!). Движение по полке затруднено из-за ненадежной страховки, так как скалы весьма рыхлые. По полке надо идти к скальному балкону впереди, выход на балкон – по сложной стенке, которая проходится на трении. На балконе находится контрольный тур (впрочем, его может сносить весенними лавинами).

С балкона надо идти влево, затем по крутым осыпным скалам двигаются в обход скальных стенок - к провалу в гребне (примерно 2 веревки). Ближе к гребню осыпь переходит в крутые плиты. Выход на гребень – по узкой каминообразной трещине ок. 5 метров. Дальнейший путь по восточному гребню на вершину очень прост.

Спуск – по крутому северо-западному кулуару в обход г.Горда слева по ходу, по направлению к пер. Баш Джол с юго-запада.