История русского сарафана
Потапчук Татьяна Викторовна,
Потапчук Светлана Викторовна,
г. Зима, МОУ СОШ №26
Из огромного разнообразия русской женской одежды можно выделить два типа: поневный и сарафанный комплекс.
Сарафанный комплекс составляли: сарафан, рубаха, головной убор - кокошник, пояс, душегрея, украшения, обувь.
По покрою все сарафаны делятся на четыре основных типа:
- Глухой косоклинный сарафан
- Распашной косоклинный сарафан
- Круглый сарафан
- Сарафан «с лифом»
- Сибирский сарафан
У нас в Сибири повсюду носили сарафаны с лифом двух вариантов: с выкройной талией, с выкроенным по фигуре лифом на лямках. К началу 20 века его надевали не многие пожилые женщины и девочки.
Стройность и лаконизм русских сарафанных форм, их конструктивные особенности легли в основу моделирования одежды нашего времени. В конце 50-х, начале 60-х годов прообразом многих вариантов решения форм современной одежды явилась форма русского сарафана.
Следует отметить высокое искусство использования русских мотивов зарубежным моделированием одежды. Оно основано на тонком чувстве современности и целесообразности Исходный мотив никогда не довлеет над реальностью самой одежды.
Он всегда подчинен поставленной цели – созданию высокохудожественной бытовой вещи. От народного искусства берется самое общее, только то, что может создать остроту силуэта основу пластического разнообразия и образной выразительности форм. В этом смысле зарубежный опыт использования русских мотивов в моделировании представляет несомненный интерес.
Данная работа «История русского сарафана» - это не только теоретические исследования проблемы, но и изучение старинного кроя русского и сибирского сарафанов, его отделки.
Изучая данную тему, мы попытались выполнить три практические работы:
1. Русский сарафанный комплекс XIX века. Он состоит из рубахи, косоклинного сарафана, головного убора – красы, душегреи.
2. Сибирский сарафанный комплекс. Он состоит из рубахи, сарафана, с лифом, головного убора - повойника, душегреи и обуви – чирков.
3. Современный сарафанный комплекс. Он состоит из блузы, сарафана и обуви.
Работая над данной темой, мы не только теоретически изучили историю русского сарафана от начала до наших дней, побывали в музеях Тулунском, Зиминском, Иркутском «Тальцы», побеседовали со старожилами нашего города, но и практически научились старинному крою рубах и сарафанов, технологии изготовления повойника и чирков, головного убора – красы и др. Мы убедились, насколько умен, талантлив, смекалист русский народ. Мы надеемся, что наша работа будет полезна для деятельности школьного этнографического музея «Горница».
«Бывает красота движения и красота покоя.
Русский народный костюм – это красота покоя.
В его статике отражена яркая приподнятость,
чувство бодрости и здоровья».
(Билибин И.Я., искусствовед).
1. Введение
В нашей школе с 1997 года работает секция ШНО «Этнография», задачей этой секции является изучение культуры и быта переселенцев города Зимы и Зиминского района.
Зиминский район один из самых больших районов области. Очень много сел и маленьких деревень, станций и городов входит в его состав.
Коренными жителями Зимы, как и во всех сибирских поселениях, были буряты и эвенки [2]. А русские, украинцы, белорусы, чуваши, татары и народы ряда центральных губерний царской России в начале ХХ века переселились в наш район и организовали села: Ново-Летники – чувашское, Батама – украинское и другие. Здесь же проживали опальные поляки и литовцы, репрессированные немцы. Все они находили здесь приют, уважение и терпимость к их вероисповеданию. Изучением культуры и быта переселенцев занимаются учащиеся школьного научного общества секции «Этнография».
Тема нашей научно-практической работы «История русского сарафана» - это часть той работы, которую мы проводим по изучению культуры и быта русских, населяющих нашу Малую Родину.
Цель нашей работы – изучить историю русского сарафана от его появления до наших дней.
Задача, которая была перед нами поставлена:
1. Собрать теоретический материал (литературные источники, поисковый материал в результате посещения музеев, интервью со старожилами и др.).
2. Выполнить практическую работу: на куклу изготовить русский сарафанный комплекс XIX века, сибирский сарафанный комплекс 19 века, начала 20 века и современную модель сарафана.
Народный костюм – бесценное неотъемлемое достояние культуры
Русский национальный костюм – своеобразная летопись исторического развития и художественного творчества народа.
У русской национальной одежды – многовековая история. Будучи одним из устойчивых элементов материальной культуры, она издавна отражала не только этническую принадлежность и географическую среду: в ней сказывался уровень экономического развития, социальное и имущественное положение, религиозная принадлежность.
Черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко проявляются в народном костюме – наиболее массовом виде народного творчества. Искусство вышивки, народного творчества, кружевоплетения, вязания и другие виды прикладного искусства нашли органическое воплощение в украшении костюма.
Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, наполненное могучей животной силой.
На протяжении длительного периода, со времен Древней Руси до начала 18 века, он не претерпевал резких перемен в своих основных формах, эволюционировал в рамках устойчивых традиций. 18 век стал поворотной вехой в его развитии. Это время социально-экономических и культурных преобразований. В России было ознаменовано законодательной деятельностью Петра I, регламентирующей различные сферы жизни, общества и направленной на коренную ломку привычных устоев. Реформы широко затронули русский быт, в том числе одежду. В 1700 году были изданы указы об обязательном ношении костюма западноевропейского образца. Исключение составляли лишь духовные лица и крестьянство. Европейский костюм становился нормой для русского общества, но эта норма должна была пробивать себе дорогу сквозь вековые традиции. Тем не менее общеевропейская мода уже в первой половине 18 века была.
Таким образом, костюм в России с 18 века получает два направления: в дворянском костюме господствуют западноевропейские формы: самобытные русские формы в народном костюме. Наряду с крестьянством городское купечество и мещане 18 века так же и на протяжении 19 века остаются приверженцами русского платья, неохотно принимая европейские новшества. Традиционная крестьянская одежда, не затронутая официальным законодательством, сохраняет обработанные веками устойчивые формы, определяющие ее своеобразие, до начала 20 века. И с этой точки зрения крестьянский костюм интересен, как русский национальный. Он сконцентрировал наибольшие типичные черты древнерусского костюма: крой, приемы декора, способ ношения и многое другое.
Женская одежда более выразительна, в художественно-образном решении. По сравнению с мужской, она ярче выявляет черты местного своеобразия народной культуры.
Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Его отличает конструктированность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домотканой или покупной фабричной ткани. Основные детали одежды кромки, перегибая полотнище вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнище складывают по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или прямыми вставками (полики). В этом специфическом крое присутствует определенная окраска. К типичным чертам также можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах, расположение декора, многоцветность ансамбля, состоящего из нескольких одеваемых одна поверх другой одежд насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма.
Русская народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная или венчальная, траурная), возрасту, семейному положению. Как правило при этом меняется не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров). Самой нарядной во все времена на Руси считалась одежда из красной ткани. Понятие «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. [1]
3. История русского сарафанного комплекса
3.1. История сарафана
Из огромного разнообразия русской женской одежды можно выделить два типа: поневный комплекс и сарафанный.
Сарафанный комплекс составляли: сарафан, рубаха, головной убор - кокошник, пояс, душегрея, украшения, обувь.
Термин «сарафан» первоначально с 9 по 16 век обозначал мужскую длинную распашную одежду. С 16 века этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную (со сквозной застежкой спереди) одежду. Уже с 16 века сарафан навсегда вытеснил из городской моды поневу и распространился повсеместно, в том числе и в сельской местности. В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться «ферязью», «сукманом», «шубкой», «костоломом», «атласником», «кумачником» и др. В зажиточных семьях праздничные сарафаны шили из парчи, шелка, бархата. В северных губерниях самыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны – вышитые золотыми цветами по белой ткани.
Вместе с тем, в некоторых деревнях северных губерний девушкам до двадцатилетнего возраста не полагалось носить сарафаны из атласа или гаруса.
По покрою все сарафаны делятся на четыре основных типа. Наиболее древним считаются глухой косоклинный сарафан («глухарь», «горбун», «костолан», и пр.). На сгибе перегнутого пополам полотнища прорезали отверстие для головы. Дополнительные клинья соединяли перед и спинку сарафана. Первоначально наиболее старинные образцы сарафана имели «для фасона» пришитые со спины длинные узкие рукава, зачастую фальшивые. Обычно их затыкали за пояс или завязывали узлом на спине. Такие сарафаны сохранялись в быту псковских староверов и в Новгородской губернии до второй половины 19 века.[5]
3.2. Виды сарафанов
- Глухой косоклинный сарафан
Ко времени возникновения Московского царства относят распространения распашных косоклинных сарафанов. Основной их признак – два прямых полотнища спереди и одно сзади, соединенные при помощи косых боковых клиньев. Такие сарафаны шили на плотной подкладке, иногда стегали на вате. С конца 18 века линии застежки украшали полосами мишурного кружева или позументами. С середины 19 века эта отделка заменяется покупными лентами темно-желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик. [5]
- Распашной косоклинный сарафан
Особую роль в украшении распашных сарафанов играли пуговицы. Филигранные, со стеклянными вставками, дутые, гладкие, ажурные – они порою достигали размеров куриного яйца. Сильно расклешенный силуэт косоклинных сарафанов, вертикальные линии подчеркивали стройность женской фигуры.[6]
- Круглый сарафан
Более позднее «прямые» или «круглые» («московские») сарафаны относятся к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ – «точей», густо сосборенных у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивались лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из полотнищ одинаковой длины, либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до талии сзади. Последний назывался «с передкой» или «с грудкой». Обычно круглые сарафаны украшали по подолу двумя – тремя полосами кружев, лент или позумента. [5]
- Сарафан «с лифом»
И, наконец сарафаны «с лифом», пришедшую в деревню из города, по существу были юбками, пришитыми к лифу. Они бытовали в центральных районах России.
- Сибирский сарафан
У нас в Сибири повсюду носили сарафаны с лифом двух вариантов: с выкройной талией, с выкроенным по фигуре лифом на лямках. К началу 20 века его надевали немногие пожилые женщины и девочки. [3]
3.3. Женские рубахи
Основной частью женского костюма русских крестьянок до начала нашего столетия была длинная конопляная рубаха. Девушки в некоторых южных губерниях до конца 19 века летом ходили лишь в подпоясанных рубахах, иногда надевая на них юбки или передники («занавески»). Наиболее характерным для рубах было контрастное сочетание белого холста с красно-узорной отделкой, которая дополнялась вкраплением зеленых, желтых, синих и черных тонов. Рубахи шили длинными – от ворота до пола – 130-135 см. Об южнорусском девичьем наряде женщины вспоминали так:
«Весной идут дефки… усе у адних рубахах с красными подолами и у занавесочках. Занавесачки с передиразные, а сзади усе одинаковые, дефки беленькие стаять, кругом падольчик.»
Если будничная рубаха украшалась неширокой тканой полоской лишь спереди, то праздничная рубаха имела широкий красный «забранный» подол на всех четырех полотнищах до трех вершков шириной. На севере в приданое невесте давалось не менее 10, а у богатых крестьянок до 30 и, даже 50 вышитых рубах.
В зависимости от покроя, выделялось несколько типов рубах. Общеизвестным типом является рубаха с плечевыми вставками поликами, пришитыми по основе или утку ткани, и косыми трапециевидными. Рубаха с прямыми поликами связана, в основном с сарафанным комплексом, а с косыми – с поневным. В древности, богато украшенные вышивкой полики возникли либо от манеры носить рубаху из несшитых, застегнутых на плечах пряжками полотнищ, либо в результате развития швов, образующихся при вышивании рукава.
У холщевых рубах особенно украшаются рукава, которые изготавливаются красными, забранными, полик у веселой рубахи вставляется тоже весь красный, тканый, реже кумачовый. Тканные полики являются характерными для южнорусских крестьян.
Древняя туникообразная рубаха и рубаха на кокетке относятся к локальным типам рубах. Рубаха на кокетке как поздняя форма покроя бытовала во многих русских губерниях, но чаще встречалась в Поволжье, а также среди казачьего населения. В Тверской губернии встречались переходный комплекс из рубахи с круглой вставкой у ворота («воротушка») и сарафана – юбки (юбка на длинных лямках).
В деревне дни сенокоса, окончание жатвы, первого выгона скота считались праздничными, и крестьянки наряжались в специальные рубахи, с богато украшенными подолами («покосные», «сенокосные», «пожнивные», «жальные»). Носили их с большим напуском над «опояской» - узким, ярким поясом, под который подтыкали холщевый платок или полотенце для вытирания пота. Иногда этот наряд дополнялся передником либо юбкой.
В северных губерниях покосные рубахи со второй половины 19 века начинают шить с верхом из кумача и станом из белого холста, клетчатой пестряди или набойки. Широкая полоса тканного геометрического узора. Украшавшего подолы превышала порой 30 см.
В результате анализа основных разновидностей женских рубах можно сделать вывод о том, что многовариантное решение их формы и декора достигалось благодаря использованию различных конструктивных и композиционных решений, продиктованных исторической традицией, природными условиями, этническим составом населения края, инновациями разного времени. [6]
3.4. Пояс
в сарафанный комплекс так же, как и в другие комплексы женской русской одежды, входил пояс («покромка», «подживотник», «надживотник», «опояска»). Его ширина могла быть от 1 до 10 см. По технике изготовления пояса делились на плетеные, тканые, витые. Иногда, чаще в свадебных обрядах, в качестве поясов использовали рушники. На рубеже 19 и 20 веков распространились пояса, сшитые из фабричной ткани состоящие из ленты, полосы позумента. Также встречались женские матерчатые, бисерные, жемчужные пояса, а также пояса металлические (серебряный) – главным образом у казачек. В зависимости от моды, пояса повязывались на талии, то под грудью. Девушки носили на них съемные карманы – «лакошники». Женщины прикрепляли к ним небольшие кошельки для денег, ключи, а, иногда, даже куриную косточку («вставаранку»), что, по поверяю, помогало им просыпаться рано по утрам. Праздничный костюм дополнялся нарядным носовым платком, который принято было держать в левой руке. [4]
3.5. Душегрея
Важной составной частью северорусского костюма была душегрея – род короткого кафтана с рукавами («холодник») или без рукавов («обжим»). Бытовала и совсем короткая безрукавка на лямках («перышки», «спанечка») с трубчатыми складками на спине. Особенно нарядные образцы такой одежды изготавливались из узорных шелковых тканей: парчи, бархата, сплошь расшитого золотыми нитями. Зачастую для отделки использовали золотую бахрому, блестки, бисер. Для тепла душегрейки подбивали ватой. [4]
3.6. Головные уборы
Важную часть старинного женского костюма составляли головные уборы. Девушки заплетали одну косу. Плели ее в 5-4 прядей. В косу вплетали косо-плетку, украшенную корольками (бусами), или косник – пучок лент или цветных лоскутков – полосок. Девичья повязка вокруг головы состояла из платка, сложенного в несколько раз по диагонали, завязанного концами сзади или впереди (макушка оставалась открытой). О косниках, платке, повязанном по-девичьи, слышали от своих бабушек некоторые, старые колхозники из Шаманова, Большеокинского и др. Эти уборы были известны повсюду, но давно исчезли. Девичий белевый колпак, вязанный из белых льняных ниток, - старинный убор русской девушки-сибирячки. Его видели в селах, расположенных по Енисею и Ангаре, но к началу 20 века девушки окончательно сменили его на платок.[7]
Головной убор невесты, назывался красота. В свадебных песнях невеста оплакивала расставание с «девичьей красотой». Красота состояла из ленты, повязанной вокруг головы, и прикрепленных к ней разноцветных лент, которые закрывая затылок спускались по спине. В начале 20 века красота мало где употреблялась. В некоторых селах, как и в городе, невесте надевали вуаль, украшенную венком из восковых цветов (уваль). Замужняя женщина, как и везде у русских, обязательно покрывала голову. А.Ф. Дементьев, 78-летний житель с. Харюзовка, вспоминает: «Раньше волосы не распускали, прятали их. За грех считалось пойти косматой. Космата за скотом не пойдет.» [7]
Под венцом невеста стояла с распущенными волосами, а обряд окручивания молодой происходил в доме жениха за столом. Невеста сидела сначала с накинутой на голову и на лицо шалью: свекровь подавала на подносе свахам женский головной убор. Они заплетали молодой две косы и укладывали их на голове, клали накосник и надевали повойник, а позднее – наколок; сверх него повязывали платок. В конце 19 – начале 20 века, когда вместо наколок стали носить файшонки, волосы свертывали в пучок. Повойник – чепец со сборками из легкой «базарной» материи (ситец, сатин и пр.)
Праздничные повойники украшались позументом и вышивкой золотой нить, а позднее – бисером, стеклярусом. Повойник из более дорогой ткани – шелка, бархата – в некоторых селениях назывался наколок. Наколок отличался от повойника наличием спереди банта.
В некоторых селениях повойник назывался кокошником. Былое бытование кокошника на исследоваемой территории подтверждался документом 17 – начала 18 в. однако не ясно, как широко он был распространен и почему рано исчез. В селениях по Енисею и Ангаре повойник носили еще в первой половине 19 века, а в начале 20 века он встречался лишь у пожилых крестьянок. Сейчас его можно найти у старух Братского и др. северных районах. [7]
Со второй половины 19 века на смену повойникам пришли наколки, но носили наколку более состоятельные крестьяне, главным образом близ городов и крупных селах. Шили их в монастырях, в Иркутске. Головной убор из косынки и платка бытовал еще в конце 19 века, тогда повязывали старинные «бурсовые» косынки из шумящего шелка.
Платок (ширинка, пушник) издавна был необходимой частью головного убора.
Косынки в виде треугольника из шелка или бархата, с узором из цветов, были распространены здесь среди более зажиточных крестьянок до середины 19 века. В конце 19 – начале 20 века стали модными так называемые кокетки - бумажные платки с отделкой, которые носили девушки. Была мода носить косынку на шее или плечах.
3.7. Обувь
Обувь состояла из оберток ног – чулок, онучей – и собственно обуви.
Чулки были больше распространены, чем онучи, видимо, потому что здесь не носили лаптей. Обувь шили в основном из кожи и меха. Лапти сибирячки видели только, «когда российские приезжали в лаптях». Распространены были чулки «кроены», сшитые из ткани, портяны, суконные и пониточные. «Досельные кроеные чулки» из сукна, окрашенные мареной, еще кое-где бытовали в конце 19 – начале 20 века. Их надевали крестьяне с чулками. Женщины в сенокос и жатву надевали своеобразные недлинные кроенные чулки, сшитые из холста. Носок у них не сшивался, а переходил в длинную портянку для обматывания ступни.
В 19 – начале 20 века пользовались вязаными чулками. Более старинные, и везде в России, были беспоточные чулки, вязанные в круговую одной иглой – крючком, сделанным из свиной косточки.[6]
3.8. Отечественный и зарубежный опыт моделирования одежды с использованием традиций русского сарафана
Стройность и лаконизм русских сарафанных форм, их конструктивные особенности легли в основу моделирования одежды нашего времени. В конце 50-х, начале 60-х годов прообразом многих вариантов решения форм современной одежды явилась форма русского сарафана. Наиболее убедительным примером начавшегося возрождения в моделировании косоклинного сарафана можно считать модели летнего платья из набивной бязи. Оно построено на сочетании плотно облегающего фигуру лифа, плавно переходящего в расклешенную юбку. [рис. ] Сходство с первоисточником в определенной мере подтверждается и рисунком ткани. Это белый крупнофигурный узор по синему кубовому фону. Когда-то крестьяне, таким образом украшали ткани с помощью деревянных манер.
Сарафанная форма стала не только фактом обновления моды в одежде, но и своего рода пунктом перехода к новым силуэтным формам в костюме. Например, получивший распространение в середине 50-х годов силуэт, состоящий из облегающего лифа и очень широкой юбки с резко обозначенной талией [рис. ], начал к 60-м годам уступать место более спокойному силуэт. На международном языке моды он получил название «трапеция». Силуэт «трапеция», форма в виде трапеции, линии трапеции, - такие выражения можно встретит в журналах мод 60-х годов. Они характеризуют похожую на старинный сарафан силуэтную форму, зрительно узкую вверху и постепенно расширяющуюся внизу. Распространение такой формы, очевидно, не случайно было названо «стал а ля рюсс» - русский стиль. Он утвердился в моделировании и у нас, и в международной моде с начала 60-х годов.[рис. ]
Мотивы русского народного искусства постоянно используются зарубежными модельерами, и, в первую очередь, модельерами Франции. Отражение элементов народного костюма, его форм, особенности декоративного оформления наблюдается не только в последние годы, но и в гораздо раннее время. Еще в 1814 году, когда русские войска вошли в Париж, началось соприкосновение русской культуры с международной культурой. Это соприкосновении повторилось при мирном «завоевании» Парижа русским балетом в 1907 году. Отдельные признаки русского костюма во французском моделировании можно обнаружить и позднее, в 20-е и 30-е годы. Например, в советских журналах «Новости моды», «Мода» и других, в которых публиковались, в основном, граничные модели одежды, мы встречаем традиционные черты покроя и украшения русских народных одежд. Трудно судить о том, что побудило французских модельеров к этому, однако, с большей вероятностью можно полагать, что причиной такого положения была деятельность Н.П. Ламановой и ее соратников, показавших образцы своего творчества на парижской выставке в 1925 году.
Особую популярность приобретают мотивы русского костюма в начале 60-х годов, после того, как моделирующие организации нашей страны показали свои достижения во Франции, Англии и других странах. Русские мотивы довольно устойчиво заняли место в зарубежном моделировании одежды. В частности, их проявление можно увидеть в деятельности различных французских фирм. Русские мотивы используют модельеры ведущих фирм этой страны: «Кристиан Диор», «Нина Риччи», «Мадам Грэ», «Лавен», «Пьер Карден» и другие. [рис. ]
Наиболее ярко используются французскими модельерами мотивы покроя декора других черт русского сарафана, русской народной рубахи, верхней крестьянской одежды и, в первую очередь, поддевки. Эти три мотива в разное время отражаются по-разному.
Например, мотив сарафана довольно активно используется во Франции в моде 1955 – 1958 годов, 1960 года. Наиболее многообразно этот сюжет отражается в моде 1963 – 1964 годов. Он продолжает использоваться в моделировании одежды и в настоящее время. [рис. ] Следует отметить высокое искусство использования русских мотивов зарубежным моделированием одежды. Оно основано на тонком чувстве современности и целесообразности Исходный мотив никогда не довлеет над реальностью самой одежды.
Он всегда подчинен поставленной цели – созданию высокохудожественной бытовой вещи. От народного искусства берется самое общее, только то, что может создать остроту силуэта основу пластического разнообразия и образной выразительности форм. В этом смысле зарубежный опыт использования русских мотивов в моделировании представляет несомненный интерес.
4. Описание практической части работы
Данная работа «История русского сарафана» - это не только теоретические исследования проблемы, но и изучение старинного кроя русского и сибирского сарафанов, его отделки.
Изучая данную тему, мы попытались выполнить три практические работы:
1. Русский сарафанный комплекс XIX века. Он состоит из рубахи, косоклинного сарафана, головного убора – красы, душегреи.
2. Сибирский сарафанный комплекс. Он состоит из рубахи, сарафана, с лифом, головного убора - повойника, душегреи и обуви – чирков.
3. Современный сарафанный комплекс. Он состоит из блузы, сарафана и обуви.
5. Заключение
Работая над данной темой, мы не только теоретически изучили историю русского сарафана от начала до наших дней, побывали в музеях Тулунском, Зиминском, Иркутском «Тальцы», побеседовали со старожилами нашего города, но и практически научились старинному крою рубах и сарафанов, технологии изготовления повойника и чирков, головного убора – красы и др. Мы убедились, насколько умен, талантлив, смекалист русский народ. Мы надеемся, что наша работа будет полезна для деятельности школьного этнографического музея «Горница».
Приложение
Словарь
- Стан – нижняя часть рубахи.
- Телогрея – безрукавка на лямках.
- Корсет – безрукавка, сшитая в талию на подкладке.
- Нарукавники – короткая распашная кофта, сшитая из перегнутого на плечах полотнища ткани, с прямыми рукавами.
- Кабат – туникообразная одежда с круглым вырезом ворота.
- Косник – пучок лент или цветных лоскутков (полосок).
- Повойник – чепец со сборками из легкой «базарской» материи.
- Косоворотка – рубаха с разрезом на левой стороне груди.
- Ичиги - обувь из кожи или шкур животных.
- Чирки – мягкие выворотные туфли, сшитые на прямую колодку с петлей для продержки шнура (оборки) или сапушкой из холста, в которую продевалась оборка.
Конец формы