В преддверии зимы хотел бы поделиться мыслями о некоторых неприятностях, которые нам преподносит «Калина». В этих рассуждениях не будут выясняться причины появления охлаждающей жидкости в ЭБУ. Здесь будут показаны последствия её пребывания в нем.
Начинается всё просто. Автомобиль едет, как ни в чем не бывало, водитель глушит мотор, идет, например, за хлебом (самый несложный вариант), или сидит весь день на рыбалке (более проблемный вариант). Затем он не может завести двигатель, и буксирует авто в гараж, не сняв клемму с АКБ (самый проблемный вариант).
Приступим к рассмотрению вариантов в порядке сложности. Вариант самый простой. Блок залило, его вовремя сняли и «препарировали». Вот что мы имеем (см. фото):
Что же мы видим? Охлаждающая жидкость неизвестного производства, при помощи процесса, называемого электролизом, под воздействием протекания электрического тока прокладывает токопроводящие дорожки, сопротивлением от единиц до десяток Ом, в зависимости от температуры и влажности. Этого достаточно, чтобы мотор не завёлся. Ниже снимок немного большего увеличения:
Особо страшного ничего нет. Берём чистящее средство, что-то типа Фейри, и губкой для мытья посуды и кистью тщательно очищаем плату. Эту же процедуру производим с нижней крышкой корпуса блока (если это Январь 7.2). Затем долго сушим, например, греем в духовке при 50-80 оС.
Всё. Собираем блок, и проблема решена. Блок нужно закрепить над полкой на двусторонний скотч. Длины жгута вполне достаточно.
Следующий вариант немного сложнее.
Охлаждающая жидкость опять-таки неизвестного производства, при помощи того же процесса, разрушает контактную площадку, металлизацию, и межслойные переходы (известные как via).
|
|
Мало того, эта жидкость ещё и создает гальваническую дорожку с сопротивлением в единицы Ом. Этой, на беглый взгляд, мелочи достаточно для того, чтобы мотор не завёлся никогда. Причём таких повреждений в блоке может быть достаточное количество. Главное, чтобы хватило терпения их все отыскать. Лечится достаточно просто. Нужно расчистить возникшую дорожку и хорошо пропаять межслойный переход. В смысле - хорошо прогреть, избавиться от окислов, и не допустить выпирания припоя над плоскостью нижней стороны платы (так называемый слой solder). Иначе продавится полиэфирный изолятор, приклеенный к нижней крышке корпуса блока Январь 7.2. Канал гальванической дорожки заливаем канифолью со спиртом, или каким-либо лаком. Отмечу, что спирто-канифольный флюс типа ЛТИ-120 для заливки не подходит. Там, кроме канифоли, входит еще много непонятных составляющих. Они могут нарушить нормальную работу ЭБУ.
С ЭБУ BOSCH немного сложнее, об этом позже.
Вот так поврежденный участок выглядит после ремонта:
Ну и предпоследняя по сложности ситуация. Машина долго стояла в гараже, а в это время блок долго и упорно разъедался ТОСОЛом. Кстати, до сих пор не понимаю разницу между «тосолом» и «антифризом». Ведь по сути «антифриз» означает «незамерзающий», а ТОСОЛ – одна из торговых марок антифриза, не более того.
Собственно, речь вот о чем:
Вся проблема в том, что разъедаются межслойные переходы (via) между верхним слоем (component) и внутренним, или нижним (solder) и внутренним. Напомню, что блоки BOSCH7.9.7, Январь 7.2 и VS изготовлены на трёхслойной печатной плате. Поэтому нижний и верхний слой при разрушении металлизации можно просто соединить проволочной или припойной перемычкой. А вот с внутренним слоем у нас ничего не получится. Имея принципиальную схему или исправный блок (вызвонив via), мы можем навесными проводками дублировать проводники внутреннего слоя. Но эти провода можно монтировать только по верхней стороне платы (слой component), в варианте Январь 7.2. Перемычки на нижнем слое не позволят собрать корпус блока.
|
|
На фотографии видно, что via разъедено полностью.
Не имея представления о цепях, которые выполнены внутренним слоем, мы не можем оживить блок. К сожалению, он годится только на запчасти.
Но и это ещё не всё. Вот фотография того же via несколько другим планом:
Видно, что жидкость проникла под слой, и от этого он вспучился. Удалить оттуда антифриз тяжело. Нужно насверлить видимый слой на половину толщины платы, тщательно прогреть ее и залить жидкостью WD-40. Попытка не пытка, правда? Тем более, что блок все равно уже испорчен.
Вот ещё фото:
Кроме разъеденных площадок и металлизации, налицо обугливание стеклотекстолита. Цветопередача фотоаппарата немного искажена по причине его низкого качества, да и собственно не совсем корректно делать снимки через окуляр микроскопа бытовым фотоаппаратом.
Вот снимки чуть крупнее:
Собственно, тут всё и так ясно. Но такой случай также достаточно просто восстановить.
|
|
Есть ещё очень интересный момент, на котором следует заострить внимание. Заключается он в следующем. Отремонтировали блок, после чего на столе он работает. Машинка уезжает, а на следующее утро заводится, и по мере прогрева салона глохнет. Физика процесса простая. Блок за ночь охлаждается. Утром завели мотор, включили печку, пошел тёплый воздух, и в холодном блоке на печатной плате возникает конденсат. И все, мотор заглох. А причина простая. Мы не обратили внимания на нижнюю крышку блока. При внимательном рассмотрении видны тёмные точки на плёнке-изоляторе. Если взглянуть на них через микроскоп, то увидим банальные сквозные отверстия. Не понимаю, как и чем полиэфирную плёнку (лавсан) можно так проесть:
Или вот, крупнее:
Через эти прекрасно различимые на снимках разрушения пленки происходит замыкание на корпус блока. И через другие дыры несколько цепей соединяются, и нарушается нормальная работа ЭБУ. Отмечу, что корпус изолирован, и одно отверстие ничем нам не повредит. А лечится достаточно просто. Отрываем плёнку и приклеиваем обратно со смещением 2-3мм вправо - вверх. Отверстия под крепёж вырезаем новые. Само место разрушения замазываем пастой КПТ-8. А чем плохо? Нормальный изолятор.
Теперь несколько слов про ЭБУ BOSCH 7.9.7. Немецкие инженеры так умеют делать печатные платы, что восстановлению они практически не подлежат. Там три основных слоя, но по периметру, исключая посадочное место разъёма, сделана ещё пара слоёв. Отслеживать ход немецкой инженерной мысли, сидя в лесу, довольно сложно. Из двенадцати присланных мне блоков BOSCH удалось восстановить всего три.
Вот типовой пример.
На снимке видна «плесень» на дорожках и на нижних правой и левой via. Что я могу сказать? Сдувать конденсаторы, тщательно чистить с помощью Фейри, покрывать лаком дорожки. Via пропаивать. Причём эти ЭБУ надо обрабатывать достаточно мощным паяльником. Не думаю, что иностранцы во внутренних слоях проектируют термобарьеры (их и на видимых слоях не наблюдается), поэтому греть площадки надо «по-взрослому». Но не в смысле температуры (не более 280-300 оС), а в смысле теплоёмкости паяльника.
Далее, ещё одно замечание. Каким образом качественно пропаять переходное отверстие, если оно подверглось электрохимической коррозии. У меня в лесу особого выбора нет, поэтому я пользуюсь флюсом для пайки алюминия.
Вот таким:
Естественно, вариант не самый лучший, но приемлемый. Хотя на флаконе и написано, что смывать флюс не надо, это вызывает сомнения. А поэтому опять воспользуемся Фейри.
Ниже примеры восстановленных дефектных плат:
Это фото «побежденных» дефектов со снимков 9-12:
Хочу отметить видимые на снимках царапины рядом с проблемными местами платы. Происхождение их следующее. Когда мы вскрываем блок, на печатке и крышке четко видим места электрохимической коррозии. Их нужно сразу пометить царапинами, чтобы после мойки не мучиться в поисках разъеденных участков. В любом случае печатка идёт сначала в мойку, а уж затем на стол ремонтника.
Кстати, первым делом надо проверить проводники от 12,13,14 выводов ЭБУ с особой тщательностью. Затем от варистора до первой ножки 4267. А там уж по смыслу. А уж если ничего из вышесказанного не помогло, нет такого микроскопа
и вы решили, что блок не подлежит восстановлению, подарите его мне. А? На любой почте его отправят за 50 рублей, включая упаковку. Адрес отправки можно узнать в личке.
© Tom
Декабрь 2007 года
67tom@rambler.ru
Литературный перевод:
Is_18