Как правильно снимать портрет

Лекция 8. Полезные советы по фотоделу.

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства.

При одинаковом размере матриц (и прочих равных условиях) глубина резкости зависит от следующих принципов:

◆ если больше диафрагменное число (f8 больше f2, т. е. отверстие диафрагмы меньше), то ГРИП(глубина резко изображаемого пространства) больше;
◆ если больше расстояние до объекта съёмки, то ГРИП больше;
◆ если больше фокусное расстояние объектива, то ГРИП меньше;

иными словами:

!!! ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.

!!! Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой.

Следует понимать, что ГРИП очень зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается, что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой, то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости можно опустить. Важно знать: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП.
Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким - и объект, и фон.

!!! Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра (ещё лучше использовать длиннофокусный объектив), при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:)

Не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость "по всему полю" требуется при съёмке пейзажей.

Как правильно снимать пейзаж

Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому следует прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка".

Как правильно снимать портрет

Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите, чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно. В этом случае снимать можно стандартным объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают, что снимает всё же фотограф, а не его фотокамера.

Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм, что для портрета уже вполне сгодится — меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут "замылены" вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая часть.

А вот творческая часть несколько сложнее. Поэтому следует выделить несколько известных правил построения композиции, которые даже мастера позволяют себе нарушать нечасто. Начинающему следует более соблюдать эти правила, нежели отрицать, обратное не доказывает мастерства. Построение композиции относятся не только к портрету, но и к любому главному объекту съёмки.

► Чужая рука в кадре рядом с лицом главного героя мигом превращает хорошую фотографию в отстой.
► Ничего лишнего! В кадре следует оставлять только значимые объекты. Это основы фотографии, а не только фотосъёмка портрета.
► Детей лучше снимать с высоты их роста, или даже ещё ниже!
► Людей не стоит «резать» как попало. Плохо оттяпать кадром ступни ног, а при съёмке в профиль отрезать лицо (оставляя затылок). Это ужасно! Так же не следует резать фигуру человека пополам линией горизонта (или забором).
► Лицо портретируемого должно быть выделено (глубиной резкости, освещением, размером и выгодным расположением в кадре, игрой светотени, чем угодно, но выделено). Это, собственно, относится к любому объекту съёмки.
► Фон не должен быть пёстрым и отвлекать зрителя непонятными предметами. Выкиньте всё ненужное из фона, замыльте его, уничтожьте, смастерите сами — только оставьте всё внимание портрету.
► Главный объект не всегда следует располагать ровно посредине кадра.

► Начинающему пригодится «правило третéй», нередко используемое в фотографии (деление кадра на три равных части).

Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра... Они не хотят позировать. А если это происходит в плохо освещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что "сейчас вылетит птичка". Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку...

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно, чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света... Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, главное, ищите интересные ракурсы съёмки. Но если освещение позволяет, то вспышку следует отключить, поскольку она действительно убивает естественный свет и даёт плоское изображение.

Встроенная в фотоаппарат вспышка, разумеется, слаба, но пользоваться ею надо уметь.

Как применять вспышку? Можно на автомате, но в продвинутых камерах имеется возможность регулировать мощность импульса (- +). Чтобы не пересветить лицо, уменьшайте мощность на близких дистанциях и, наоборот, увеличивайте, если объект расположен в нескольких метрах. Пользоваться этой возможностью особенно полезно при съёмке против встречного света. Увы, в мыльницах вспышка не регулируется, её можно использовать только в автоматическом режиме, либо отключать.

Экспозамер необходим для правильного определения экспопары — выдержки и диафрагмы, а также для их контроля по видоискателю или экрану.

!!! Контролировать выдержку необходимо для избежания смаза, а диафрагму — для понимания оценки глубины резкости. Это — основы фотографии!

В продвинутых фотокамерах существуют 3 основных вида настройки автоматического замера экспозиции: матричный, центрально - взвешенный и точечный.

1. Точечный замер. Позволяет производить замер экспозиции только по небольшому участку в кадре, грубо говоря в крупной точке, или в маленьком кружке:) Это порядка 3% площади матрицы. Обычно это центр кадра, но некоторые камеры позволяют задать эту точку в других местах. Точечный замер используется при больших перепадах динамического диапазона яркостей; обычно тогда требуется выбирать меньшее из зол: несущественные детали уйдут в пересвет/недосвет, зато корректный замер будет сделан по сюжетно важной части снимаемого объекта.
2. Центрально - взвешенный замер. Как следует из названия, замер производится в центре — по "пятну" в центральной части кадра (примерно 12%), а "периферии" уделяет значительно меньше внимания, но уделяет:) От точечного отличается (кроме вышеперечисленного) лишь размером замеряемой площади — она гораздо больше. Центрально — взвешенный замер используется чаще, например, им удобнее снимать портреты.
3. Матричный замер. В этом случае замер производится по всей площади матрицы, поделенной на множество зон; далее сравниваются результаты замера с базой данных по комбинациям выдержек и диафрагм, затем подбирается наилучший результат. Матричный экспозамер подходит для большинства сюжетов, именно он стоит в настройках по умолчанию — даже в мыльницах, где вообще нет возможности выбора настроек.

Баланс белого

Баланс белого (ББ) — так иногда называют цветовую температуру окружающего освещения. Например, говорят: "снимок желтит", "завал цвета в синий", "слишком холодный цвет", и т.д.

Лучше задать баланс белого до съёмки, чем потом править его в редакторах, как правило, с некоторой потерей качества. Съёмка в RAW-файл (сырой формат), конечно, облегчает правку ББ, но и это не всегда панацея.

Увы, у любого метода есть свои достоинства и недостатки, RAW не исключение. И если предварительная настройка ББ снижает оперативность фотосессии, то "сырой формат" снижает оперативность предпечатной подготовки и ёмкость карты памяти в придачу:)

Поэтому вы сами должны предвидеть собственные предпочтения о цвете в фотографии!

Кроме того, RAW очень ограничен (и даже вовсе бесполезен) в случае получения деталей из начисто выбитых светов, а более лёгкое вытягивание теней ведёт к повышению шума. Это, конечно, не значит, что сырой формат не следует использовать. Но он отлично поможет только при максимально возможной качественной съёмки, к коей я и советую стремиться. Лучше сразу устанавливать правильную экспозицию и баланс белого — даже при съёмке в RAW.

Типичные настройки ББ в фотоаппарате

Бывают ещё настройки ББ по температурной шкале. Здесь неплохо заново изучить инструкцию к фотоаппарату, параллельно экспериментируя в его настройках. По умолчанию фотоаппарат снимает "на автомате", но автоматика, как мы знаем, не всегда справляется c замыслом фотографа.