Свеча и бронепровод.
Первое – колпачок бронепровода. Советую от каких (см фото) вообще отказаться. Второе, с чего обычно начинают проверку магнето, это бронепровод. Его крепление в посадочном гнезде магнето и цоколь под свечу. Простым способом проверить его является зачистка с обоих концов любого автомобильного провода зажигания, подходящего по своей длине, примерно на 2 мм с каждого конца. Вставьте такой провод вместо существующего, закрепите один его конец в гнезде магнето, второй поднесите к корпусу (массе) примерно на 5 мм. Выверните свечу из головки цилиндра, это облегчит вращение двигателя. Пускайте двигатель. Если от второго зачищенного конца бронепровода высекается искра на массу с расстояния 5 мм – это удовлетворительно. Но у меня шьет с 7-10 мм синей молнией! Если неполадка устранена, замените бронепровод на другой, рабочий. Еще раз проверьте запуск со свечой. Свечу на массу. Присоедините к ней бронепровод. Установите зазор свечи между электродами 0,4-0,6 мм. Запускайте двигатель. Без перебоев должна быть искра сильная, светлая, голубого цвета от бокового электрода на центральный. Искра не должна бить на изолятор, вбок, высекаться «через раз».
Неисправности зажигательныхсвечей проявляются в виде ослабления или полного исчезновения искрообразования.
Неисправности зажигательной свечи могут быть обнаружены при наружном осмотре:
а) красновато-коричневый налет образуется обычно на юбках свечей, которые длительное время находятся в работе. Этот налет не следует путать с нагаром, он не мешает нормальной работе свечи, поэтому его очищать не следует;
б) белый налет образуется на юбках слишком «горячих» свечей, работавших без уплотнительных прокладок под корпусом свечи, а также при неплотном
их завертывании в головку, большом зазоре между электродами и работе двигателя на бедной горючей смеси и слишком позднем зажигании;
в) сухой темный нагар (копоть) образуется при работе двигателя на переобогащенной горючей смеси, особенно на холостом ходу продолжительное время. Надо отрегулировать карбюратор, применить более «горячие» свечи, а перед длительной стоянкой с целью самоочищения свечей от нагара дать двигателю поработать 1—2 минуты на повышенных оборотах;
г) масляный липкий нагар образуется при чрезмерной смазке, повышенном проценте масла в топливе (на двухтактных двигателях), изношенных поршневых кольцах (на четырехтактных двигателях), перебоях в системе зажигания, а также в результате
неоднократных попыток запустить двигатель. При замасленных свечах сильно затрудняется пуск двигателя;
д) отложение свинца на изоляторе свечи происходит при пользовании этилированным бензином. Отложение свинца прекращает искрообразования свечи;
е) трещина в изоляторе свечи приводит к короткому замыканию в свече и полному прекращению искрообразования, она возникает в результате удара
изолятора, а также перегрева свечи.
Исправность свечи проверяется на искру. Для этого надо свечу вывернуть, подсоединить к ней провод высокого напряжения и положить ее корпусом на головку цилиндра так, чтобы между корпусом свечи и массой мотоцикла, мотороллера, мопеда был надежный контакт. Включить зажигание и провернуть, коленчатый вал двигателя пусковым механизмом. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указывает на неисправность свечи.
Неисправную свечу необходимо заменить.
Конденсатор.
Конденсатор предохраняет контакты прерывателя от быстрого обгорания, а также повышает напряжение во вторичной обмотке индукционной катушки. Конденсатор состоит из двух обкладок (полос алюминиевой фольги) и изоляции в виде двух полос тон-
кой парафинированной бумаги. Все это скатано в виде рулончика и помещено в цилиндрический металлический корпус. Одна обкладка соединена с корпусом конденсатора, другая — с его изолированным выводом. Таким образом, конденсатор прост по устройству, но зачастую малейшая его неисправность приносит много хлопот водителю.
Неисправности конденсатора:
а) повреждение изоляции обкладок;
б) обрыв соединений обкладок с корпусом или изолированным выводом;
в) утечка электрического тока.
Повреждение изоляции обкладок приводит к прекращению работы зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости. При неисправном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя. Искра между электродами зажигательной свечи ослабевает.
Утечка электрического тока приводит к ослаблению искры, двигатель работает с перебоями.
Необходимо проверить конденсатор на пробой изоляции, на короткое замыкание между обкладками и на обрыв соединений внутри конденсатора.
Проверка на пробой изоляции и короткое замыкание между обкладками производится включением конденсатора последовательно с лампой 25 в в цепь постоянного или переменного тока напряжением 110—127 в. Если лампа горит, конденсатор неисправный. Внутренний обрыв в конденсаторе устанавливается включением конденсатора в цепь постоянного тока напряжением 220 в последовательно с неоновой лампой. В момент включения лампа должна вспыхнуть и сейчас же погаснуть. Это означает, что конденсатор зарядился. Затем между корпусом и изолированным контактом с зазором около 1 мм устанавливают отвертку; через зазор должна проскочить искра.
Если при работающей магнето на контактах наблюдается искра (а ее не должно быть), то замените его на другой, заведомо рабочий. Если тяжело его купить в магазине, воспользуйтесь обычным автомобильным. Емкость его должная быть в пределах 0,17-0,25 мкф. Ненужный крепеж автомобильного конденсатора легко отламывается плоскогубцами. Иногда, приходится корпус конденсатора подровнять на наждаке. Тогда не перегревайте его в данном процессе. Иногда мне приходилось даже ставить и второй конденсатор. Так контакты не подгорают, искры между ними нет. Подключаю оба параллельно. Корпус автомобильного конденсатора крепил к корпусу магнето (это уже кто как сможет), а провод от конденсатора подсоединял на общую клемму, туда же, где подсоединен и основной конденсатор. Единственный минус этого – выступающий наружу конденсатор, который в процессе эксплуатации легко задеть, сломать. Пробуйте бронепроводом на массу. Выдает ток? Все хорошо? Если нет, идем далее.
Контакты прерывателя.
Неисправности прерывателя:
а) замаслены или пригорели контакты прерывателя;
б) отпаялась одна из вольфрамовых пластинок контактов;
в) отсутствует или нарушен установленный зазор между контактами;
г) повреждена или касается масса шинки, подводящая ток низкого напряжения к прерывателю;
д) неправильно установлен кулачок прерывателя или втулка.
Пригоревшие контакты необходимо зачистить плоской абразивной пластинкой или плоским напильником с мелкой (бархатной) насечкой. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной или стеклянной бумагой, так как от них не получается гладкой поверхности, а контакты с неровной поверхностью быстро изнашиваются вследствие усиленного их подгорания. Отпаявшуюся вольфрамовую пластинку молоточка надо припаять, зазор между контактами проверить и отрегулировать, поврежденную шинку исправить или заменить.
Опытные владельцы старых ВАЗов знают, что первая причина отказа системы зажигания – контакты. С них всегда начинался осмотр. Потом уже все остальное. Так и в данном случае. Контакты должны плотно прилегать друг к другу, когда выступ эксцентрика их не толкает. Поверхности контактов не должны быть выпуклыми, подгоревшими. А когда эксцентрик их размыкает, максимальный зазор должен составлять 1-1,5 мм. Подрегулировать этот зазор можно слегка ослабив верхний винт их крепления, вращением нижнего регулировочного винта. Не забудьте крепить заново верхним. Снимите контакты, при этом не потеряв стопорное кольцо с вала, на котором они стоят. Зачистите контакты от налета. Если есть выемки на поверхности контактов – это следствие их подгорания в процессе работы. Обточить всю поверхность до исчезновения выемок. Если зачищать придется много, можно воспользоваться сначала боковой поверхностью наждака, затем «заполировать» поверхность более тонкими абразивами. Лучшее контакты, конечно, заменить на новые. Но я их в магазинах не встречал (для магнето). Зачищать контакты можно ровно столько, сколько еще существует на них специальная напайка. Пока ее не сточите – пользуйтесь. Установите контакты на место, зафиксируйте их на валу стопорным кольцом. Установите нужный зазор. Вращайте двигатель и подносите конец бронепровода к раме. Как искра? Если не помогло, идем далее.
Бывает, на низких и средних оборотах магнето работает хорошо, а на высоких оборотах искра идет в разнос, выдает перебои. Тут верное средство: смотреть пружину контактов (металлическая узкая полоска, загнутая полумесяцем). Выправьте ее слегка в обратную сторону. Пружина в таких случаях не дает должного отпора на высоких оборотах и кулачки не всегда или вообще не успевают размыкаться.
Катушка.
Как правило - не ремонтируется. И она, как правило, реже всего выходит из строя и нуждается в замене. Но все же: катушка катушке рознь! Бывает, что от одной ток как молния, с другой нет. И никогда не выкидывайте заведомо нерабочую катушку! С нее еще много чего можно сделать для Вашего мотоцикла! Например, освещение! Но об этом отдельная статья. Как правило, в высоковольтной обмотке катушки могут образоваться короткозамкнутые витки. Сейчас мы рассматриваем ту версию, что на вашей магнето ток стал слабым или по каким-либо причинам вообще пропал.
Придется разбирать корпус магнето. Два винта на верхней части корпуса и два на нижней. Аккуратно выкручиваем винт электрической клеммы, к которой подсоединен провод от конденсатора и от катушки. Винт не теряем, и возможно, шайбу. Легким усилием можно снять половину корпуса магнето. Вот и катушка. Первое, на что следует обратить внимание, это внешний вид катушки. Она не должна иметь следов подгорелостей, оплавленности. Катушку можно вынуть открутив ее два винта крепления. Обратите внимание на целостность выходящих проводов, места спаек. При необходимости пропаять. Так же медный контакт. Бывает, его достаточно облудить паяльником, или просто подшкурить, или просто подогнуть ближе к щупу гнезда бронепровода. Заодно можно сейчас осмотреть и это гнездо. Корпус не должен иметь трещин. Внутренний контакт с бродепроводом иметь вид иголки (и вообще быть). Электрические проводники быть зачищенными. Осмотрите корпус и подшипники магнето. Не должно быть на стенках корпуса задиров. Вышедший из строя корпус может являться причиной утраты работоспособности всего устройства. Но есть еще выход. Это:
Регулировка Эксцентрика.
Для настройки искрообразования (силы тока) магнето, нужно вращать ослабленный эксцентрик (кулачок) относительно его вала и добиваться наибольшей мощности тока. Но делать это на двигателе крайне долго и утомительно. Можно половину дня провести за этим, но результата так и не добиться. Вот вариант, которым я хочу поделиться, как быстро и главное, эффективно настроить силу тока. Нам понадобится импровизированный стенд. Для этого вооружимся дрелью реверсивной с насадкой для крепления к поверхности стола. Если таковой не имеется, то понадобится помощник, чтоб пускать дрель в движение. И то, этого может не хватить, может быть. Еще понадобится ключ-трубка или головка на 11мм. Не 12, а 11мм.
Снимаем магнето с двигателя полностью, вместе с бронепроводом. Головкой на 11 снимаем с ее вала бабочку (лопасти, благодаря которым она сцепляется с диностартером). При этом не утеряйте шпонку с вала. Далее собираем стенд: устанавливаем дрель на поверхность стола. В патрон дрели вставляем вал магнето, с которого только что сняли бабочку. Дрель будет выполнять функцию движителя для магнето. Чтоб корпус магнето не вращался вместе с валом, подложите под него на стол что-нибудь: брусок, книгу. Далее установите число оборотов на дрели самые минималиные и ход вращения по стрелке, указанной на корпусе магнето. Это значит, против часовой стрелки, если мы смотрим на дрель со стороны патрона (и по часовой стрелке, если смотрим на дрель со стороны рукоятки). Нажимаем на курок. Дрель вращается, конец зачищенного бронепровода при этом подносим к корпусу магнето на расстояние 5мм. Если ток недостаточный или его вообще нет – сейчас приступим к настройке кулачка (он же эксцентрик). Останавливаем дрель. Кулачок крепится на валу одним винтом с шайбой в центре вала.
Ослабляем винт. Вставив отвертку в пазы кулачка, поворачиваем кулачок относительно его оси на валу на -1 мм примерно по часовой стрелке. Закрепляем кулачок винтом. Включаем дрель. Смотрим на искру. Она должна быть на расстоянии 5-7 мм до корпуса. Выключаем дрель.
Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока вы не получите наилучший результат. На полную настройку магнето у меня уходит от 20 мин до часа. Но это стоит того! При достижении наилучшего результата, на этом смонтированном стенде можно еще подрегулировать силу тока путем подстройки размера зазора контактов, подбора конденсатора. При условии, что контакты не сгорели, ровные и гладкие, а конденсатор и катушка рабочие, искра будет как молния!
Спасибо за внимание. Алексей Перевалов, Красноярск
https://vk.com/stalinpage
https://vk.com/tmz_engine
(С) группа ВКонтакте «Двигатель ТМЗ»
