И. Граневский – руководитель, инструктор.
Г. Марченко – участник?
Группа – всесоюзный сбор инструкторов 1971 г.[?], время года?
ВСЕ ВПЕРЕДИ
Адлер – это удивительно чистый и нарядный городок, где на улицах растут бананы, где пальмы так же привычны, как акация, где загорелые мальчишки летом почти отвыкают от одежды, где даже ели пахнут морем и солнцем. Адлер – это воздушные ворота всемирно известного Сочинского курорта.
Нам – любителям горных путешествий, страстным поклонникам Кавказа, Адлер дорог по-своему. Он гостеприимно встречает нас, когда мы, смущая своими рюкзаками курортников, спешим к автобусу. Он, как старый знакомый, провожает нас, похудевших, уставших помудревших, когда мы, оставив позади одну-две сотни километров, со вздохом облегчения и легкой грустью опускаемся на сиденья самолета.
На этот раз нам нужно в горы, в Красную Поляну, которая расположена в 52 километрах от Адлера. Попасть туда можно за 15 минут и вертолетом. Но мы отправляемся рейсовым автобусом.
Автобус мчится по асфальтированному шоссе, постепенно поднимаясь все выше и выше – в горы.
Проезжаем селения Молдовка, Первая и Вторая Каменки, Голицыно. На одном из поворотов открывается широкая панорама предгорий Главного Кавказского хребта – от побережья до горных снежных вершин. Словно на огромном шестисотметровом пьедестале, возвышается смотровая башня Большого Ахуна.
На полпути, у хутора Чкаловского, остановка. Здесь можно утолить жажду.
Все круче и отвеснее поднимаются окружающие скалы. Дорога узкой лентой вьется по едва заметному карнизу. «Скальный участок» – так называют это место – оставляет самое большое впечатление о всем Краснополянском шоссе.
В 1920 году, когда в Красной Поляне уже была установлена Советская власть, внезапно через перевал Псеашхо перебралась недобитая банда белогвардейцев и попыталась прорваться на соединение с грузинскими меньшевиками. Небольшой отряд, находившийся в Красной Поляне, вступил в бой и вынужден был отступить по шоссе к «Скальному участку», заняв оборону в самом узком месте ущелья Ахцу. Но силы были неравными, отряд красноармейцев погиб.
Сейчас рядом с тем местом стоит памятник павшим.
Выше туннеля все то же ущелье. Дважды шоссе пересекает горные речушки, у селений Кепша и Чвижепсе.
И вот, наконец, Красная Поляна. Она всегда радует туристов обстановкой, которая царит здесь летом и зимой.
Турбаза «Горный воздух» расположена у самого шоссе Адлер – Красная Поляна. Каждый раз, когда приходишь или приезжаешь сюда, невольно отдаешься жизнерадостному ритму туристской жизни. Загорелые лица, здоровье и молодость, радостные улыбки – вот основные приметы гостеприимства Красной Поляны. База известна не только своим благоустройством. Главное ее богатство – расположение на «семи туристских ветрах». Именно отсюда прокладывают свои маршруты участники всесоюзных сборов инструкторов, начинают сложные маршруты самодеятельные туристы.
Долгожданная турбаза «Горный воздух» встретила нас, как преданный, верный друг. Утром, стоя на традиционной линейке, мы были полны желания окунуться в предпоходные хлопоты, чтобы приблизить день старта. За минимально короткий день надо было полностью экипироваться из запасов турбазовской кладовой: получить снаряжение, оформить документацию, уточнить отдельные участки маршрута.
Стратегия и тактика были обсуждены заранее. Каждый действовал в строгом соответствии со своими обязанностями. Игорь Граневский – наш инструктор, был руководителем похода. Его заместителем единодушно избрали Лиду Логунову. Стаса Прошутинского – научного сотрудника из Петрозаводска – произвели в летописцы. От его зоркого глаза ничто не ускользало. Саша Васильев из Волгограда громко именовался «техником». Свою походную ремонтную мастерскую он должен был создавать из подручного материала. Инженера из Свердловска Виктора Мысливца возвели в ранг фотографа. Эрик Глинский – инструктор физкультуры из Даугавпилса – великодушно согласился хронометрировать поход. Кроме того, он отвечал за общую физическую подготовку всех участников похода. Заботливую Галю Вараксину – инженера из Киева, внешность которой никак не вязалась с тяжелыми ботинками и объемистым рюкзаком, мы единодушно нарекли «доктором». Сашу Верочкина из Смоленска торжественно титуловали высоким званием завхоза, предварительно внушив, что ему много дается (в смысле всех наших продовольственных запасов), но с него многое и спросится. Должность политрука очень подходила Иосифу Кешишьяну – спокойному и доброжелательному учителю математики из города Сочи.
Итак, первый этап нашего похода – продовольственно-хозяйственный барьер, был преодолен успешно. Вечером, уткнувшись носами в карту, мы в сотый раз раскладывали 300-километровый путь маршрута по километрам, дням, высотам. Отдельные участки нам предстояло пройти впервые. Надо было найти новый перевал между пиком Смидовича и вершиной Цындышхо, через который можно было бы пройти от озера Кардывач к озеру Инпси. Участок долины реки Белой от впадения Березовой был тоже нехоженым.
Задача была не из легких: друзья ждали от нас описания похода высшей категории сложности. О погоде старались не говорить. Все знали, что недавно прошедшие обильные дожди многое усложнили. Западный Кавказ не спешил раскрыть нам свои красоты. Бассейн рек Белой и Лабы на высоте 700 – 800 метров был щедро наполнен не перестававшими лить дождями. Термометр на тысячеметровой высоте показывал ноль градусов. Наш маршрут должен проходить гораздо выше. К романтике походной жизни надо было добавить еще почти метровый слой снега, который выпал на отдельных участках маршрута за неделю до выхода, густой лес, высоту 2 – 3 тысячи метров, снежники, скальные участки, опасные переправы, ледники. Свой маршрут мы изобразили на карте в виде восьмерки. За 11 дней предстояло пройти первую «баранку» в 174 километра и за последующие 6 дней – второе кольцо в 106 километров. Продукты для второй половины похода решено было забросить на точку пересечения нашего маршрута – Пихтовую поляну, расположенную в верхней части хребта Псекохо.
Изюминкой этого нелегкого похода должен был стать Кавказский Государственный заповедник. Наш маршрут пролегал через Южное, Северное и Восточное лесничества заповедника.
Итак, предстояло пройти из поселка Красная Поляна до метеостанции на хребте Ачишхо. Затем следовали вершина Ачишхо – левый первый приток реки Березовой – вершина Зеленая – склоны Большой Чуры – река Малая Чура – устье Березовой – река Белая – поселок Гузерипль – пастбище Абаго – поляна Сенная – перевал Аспидный – река Уруштен – лагерь Холодный. Отсюда мы делаем выход за продуктами на Пихтовую поляну. Затем перевал Мраморный – река Безымянка – перевал Крутой – озера Воровские и перевал Чернореченский. С него делаем разведку, как лучше пройти через безымянную перемычку к озеру Инпси. Оттуда мы должны направиться на перевал Кардывач II – хребет Кутехеку – хребет Угловой – через реку Длинную – перевал Турьи Ворота – Аибгинский хребет – и снова Красная Поляна. Многокилометровый маршрут давал нам счастливую возможность побыть наедине с богатой и разнообразной природой Кавказа, неповторимой красотой его пейзажей: величественными скалами, вечными снегами и ледниками высокогорья, дремучими хвойными и пышными широколиственными лесами, альпийскими лугами. Все это находится по соседству друг с другом и составляет разительные контрасты.
Западный Кавказ начинается от Анапы цепями невысоких холмов, сложенных преимущественно известняками верхнего мела и эоцена, смятыми в складки, и простирается да перевала Чипер-Азау в районе Эльбруса. Постепенно, повышаясь на юго-восток, он до самого меридиана Сочи сохраняет средневысотный характер. По сравнению с более северными горами, например с Уралом и даже Карпатами, здесь полнее представлены высотные ландшафтные зоны и пояса.
По рельефу Кубань делят на северную, степную и южную часть, охватывающую предгорные и горные районы.
Несколько слов о западной части Западного Кавказа – горных районах Краснодарского края.
На нашем пути с севера на юг проходят параллельные горные гряды. Две наиболее северные из них – Черные горы, их высшая точка 1500 метров. К югу от Черных гор проходит третья гряда – Скалистый хребет. Северные его склоны сравнительно пологи, южные же, наоборот, очень круты, а местами совершенно отвесны. Черные горы и Скалистый хребет разделены на отдельные участки долинами рек Белой и Лабы.
К югу от Скалистого хребта простирается последняя горная гряда – Главный Кавказский хребет. В западной части он сравнительно невысок, зато в восточной вершины его достигают 3000 метров над уровнем моря и выше. Это пик Смидовича, Цындышхо, Псеашха, Чугуш. Во многих местах имеются незначительные ледники. На северных склонах выделяется система боковых отрогов, образованных хребтами Тыбга, Джемарук, Уруштен, Алоус. Они являются водоразделами рек Белой, Киши, Уруштена, Большой, Малой Лабы и других.
Климат предгорных и горных районов края зависит не только от близости их к Черному морю, откуда поступает большое количество влаги, но и от Главного Кавказского хребта. Он защищает побережье от проникновения холодных воздушных течений с севера и служит уловителем и конденсатором поступающей с моря влаги. Наибольшее количество осадков выпадает в альпийской и субальпийской зонах на южном склоне Главного хребта. На высоте около 2000 метров над уровнем моря, у верхней границы леса, годовая сумма осадков, по данным метеостанции Ачишхо, составляет в среднем 2670 миллиметров – максимальное количество осадков в стране!
Толщина снежного покрова здесь обычно доходит до трех, а иногда и до шести метров. В целом снежный покров лежит 7 – 9 месяцев, достигая наибольшей высоты в феврале – марте. Зимой среднемесячная температура воздуха на Ачишхо ниже нуля, а среднегодовая составляет плюс 3 – 7 градусов.
С уменьшением высоты количество осадков сокращается. Так, в предгорьях южного склона на высоте 540 метров, район Красной Поляны, годовая сумма осадков составляет в среднем 1690 миллиметров. На северном склоне Главного Кавказского хребта, в пределах заповедника в восточной части территории осадков выпадает меньше, чем в центральном и западном районах.
Годовая сумма осадков субальпийской зоне северного склона на высоте 1800 метров составляет 1275 миллиметров. Зима довольно мягкая, снежная, часто с сильными ветрами.
Растительность горных районов очень богата, что объясняется разнообразием физико-географических условий. Здесь преобладают лиственные леса. На долю же хвойных, главным образом пихтовых, приходится 9,1 процента.
Предгорья заняты преимущественно поясом широколиственных лесов, которые поднимаются вверх до 1000 – 1200 метров над уровнем моря. Леса состоят главным образом из бука, граба, каштана, груши и других пород.
Выше произрастают темнохвойные леса. Это пихтовые, а в более сухих условиях сосновые и еловые древостои, сменяющиеся неширокой полосой березового, букового или кленового криволесья. На высоте 1800 – 2000 метров оно переходит в субальпийский пояс, характеризующийся пышным густым травостоем, местами достигающим значительной высоты. Для Западного Кавказа весьма характерно так называемое «высокотравье». Здесь встречаются такие цветущие растения, как герань, крупные колокольчики, лапчатка, а также заросли кавказского рододендрона – низкого, вечнозеленого кустарника с плотными кожистыми листьями и чудесными цветами.
Чем выше вы поднимаетесь по склону, тем травостой становится все ниже и ниже. На высоте 2350 – 2450 метров субальпийское разнотравье сменяется альпийским.
Богат и разнообразен не только растительный, но и животный мир Западного Кавказа. Из животных здесь обитают туры, серны, кабаны, медведи, олени и косули. В верховьях рек Малой Лабы и Киши, в Кавказском Государственном заповеднике бродят могучие зубры. Из птиц высокогорья типичны кавказские тетерева, улары.
Через район Кавказского заповедника, который занимает более 262 тысяч гектаров, проходят многочисленные туристские маршруты. Преодолевая высокие горы, пробираясь сквозь заросли лавровишни, рододендрона, груши, бука, можно полюбоваться и альпийскими лугами, и сверкающими на солнце ледниками.
И кто хоть однажды побывал здесь, тот никогда не забудет величавых гор Западного Кавказа, его быстрых и полноводных рек, берущих начало в заоблачных высотах, стремительно несущих свои воды с уступа на уступ, образуя десятки грохочущих водопадов.
НАЧАЛО ПОХОДА [КРАСНАЯ ПОЛЯНА – ГУЗЕРИПЛЬ]
Короткая южная ночь – последняя перед походом, промелькнула незаметно. Не успели мы досмотреть свои сладкие сны, как пришлось подниматься. Наш неутомимый Иосиф принял первое дежурство. Расталкивая спящих, он деловито объяснял, что пора взвалить на плечи наши объемистые рюкзаки. Выход был назначен на 6 часов утра, нужно было поторапливаться. Первый легкий завтрак состоял из чая и бутерброда с колбасой. Но вот и настал час расставания. Проводить нас поднялся только старший инструктор турбазы да несколько энтузиастов из плановых групп. По старой доброй традиции мы выстроились на линейку, руководители отделений доложили о готовности к выходу. Впереди нас ждал хребет Ачишхо. Группа других ребят на комфортабельном автобусе должна была подъехать к исходной точке пешеходного маршрута.
На прощание мы пожелали друг другу «легких» рюкзаков, что на языке туристов означает многое: и хорошую погоду, удачный маршрут, и все самое-самое хорошее, что могут пожелать друг другу друзья.
Медленно, стараясь не сбивать ритм, наша цепочка стала набирать высоту, поднимаясь на хребет Ачишхо. Приятно поутру шагать по горной тропе. Настроение у всех бодрое, приподнятое. Многие из нашей группы здесь, на Кавказе, впервые. Поэтому для них все было ново, необычно: и крутые высокие горы, и дикие ущелья, и лазурное море, которое плескалось внизу, возле Адлера. Хорошая, «битая», как говорят туристы, тропа вела нас по лесу. Стояла звенящая тишина.
На хребет Ачишхо ведут разные тропы. Одна из их, наиболее исхоженная, идет по долине реки Бешенки. Ею обычно пользуются плановые туристы базы «Горный воздух» Краснодарского крайсовета по туризму и экскурсиям и турбазы ЦДСА. Нам же хотелось подняться крутым склоном хребта по тропе Хмелевского. Она названа так в честь одного из исследователей флоры и климата Красной Поляны.
Оставив справа «Охотничий домик» – турбазу ЦДСА, мы по грунтовой дороге вышли к Мельничному ручью, через который перекинута кладка из двух бревен. Отсюда начинается крутой подъем по тропе Хмелевского. Путь предстоял утомительный, и инструктор нас предупредил, что на этом участке придется изрядно попотеть. Впрочем, мы уже были морально подготовлены к такому длительному и трудному переходу.
Тропа проложена уступами по самому коньку круто поднимающегося отрога. Зато на небольших площадках удобно устраивать привалы на отдых. Во время подъема каждый ожидал, что вот-вот перед нами появится вершина. Такое впечатление создают террасы. Однако вершины все нет и нет...
Вскоре тропа приводит к обрыву, с которого открывается чудесный вид на поселок. Отсюда после пятнадцатиминутного подъема выходим на обширные луговины к озеру Хмелевского. Затем совершаем подъем к ребристому скальному выступу, с которого видны северные склоны хребта Ачишхо с несколькими болотцами и перелесками из гнутых буков. Наконец тропа выводит нас из леса на поляну к метеостанции. Вокруг расстилаются рододендроны с поразительными по своей красоте цветами.
Внизу перед нами открылась широкая и глубокая долина, а над нею возвышался скалистый Чугуш, гордо взметнувшийся своей вершиной в небесную лазурь более чем на три тысячи метров. Слева, окутанные облаками, вырисовывались вершины Ачишхо и множество хребтов. На северо-западе – два громадных горных массива: Фишт и Оштен.
От метеостанции, расположенной на хребте Ачишхо, поворачиваем на юго-запад. Тропа то ныряет в заросли рододендрона и криволесья, то совсем исчезает под крутым снежником. На ходу обмениваемся впечатлениями.
Спускаемся к реке Ачипсе. Тропа, петляя, тянется по живописному правому берегу. Это одно из любимых мест краснополянских туристов. Их привлекают сюда многочисленные водопады, которые образует река, падая с огромных валунов. Во время нашего путешествия верхняя часть долины была закрыта снегом, и лишь кое-где зеленели рододендроны.
Поднявшись прямо вверх в предвершинный цирк, решаем уточнить место нашего нахождения. Если смотреть на вершину Ачишхо, то левая часть цирка кажется более пологой и низкой, справа же видны крутые снежники и скалы. На первый взгляд кажется, что лучше идти влево, но когда сориентировались, то пришли к выводу: путь следует держать вправо – на юго-запад. Пройдя дно цирка, приближаемся к его западным склонам, постепенно наблюдая высоту. Очередной привал делаем на двухтысячеметровой высоте. Место для отдыха – голые скалы.
За этим участком скал, где мы расположились на привал, склон становится более пологим. Он покрыт снегом. Предполагаем, что где-то рядом должен быть проход. Поднимаемся выше... Так оно и есть: слева и справа нависают отвесные скалы. Мы избрали верный путь. Одолеваем водораздельный хребет. Понижаясь от Чугуша, он образует так называемые «Колхидские ворота» и подходит к самой вершине Ачишхо.
На северном склоне Главного Кавказского хребта едва виден занесенный снегом цирк. Прямо перед нами вниз уходит крутой снежник, нижняя часть его скрыта, и мы не знаем, что там: скалы или снег? Посоветовавшись, решили, что безопасней будет спускаться по склону влево, обойдя два обнажения скал. Так мы подошли к пологому, свободному от камней снежному склону, по которому предстояло спуститься на дно цирка.
Вскоре погода начинает портиться. Туман сплошным фронтом надвигается на нашу небольшую, затерянную в этом огромном хаосе снега и скал группу. Остановились немного перекусить. Затем снова в путь. Быстро, «глиссером», спускаемся на дно цирка, откуда начинается ручей – первый левый приток реки Березовой.
Слева цирк ограничивает острый скальный гребень с понижением в виде перевала. Наши «разведчики» Иосиф и Стас обследовали этот участок. Оказалось, что пути там нет. Решаем перебраться на левый берег ручья выше водопада и продолжать спуск по крутому склону на травянистую площадку. На ней попадаются первые кустарники. Появившаяся было тропа теряется в траве. С запада в долину спускаются почти отвесные склоны горы Зеленой.
Наш инструктор определяет место для ночлега. За первый день нами было пройдено большое расстояние, а главное, распутан узел вершины Ачишхо. И хотя мы еще не совсем уверены, какой путь изберем завтра, но чувствуем, что пока все идет нормально.
Утро следующего дня пасмурное. Едва успеваем свернуть палатки, как начинается мелкий моросящий дождик. Еще вчера были споры, куда идти: вниз до Березовой и затем ее долиной или по водоразделу до Большой Чуры? Отдавая дань туристской истине «не теряй высоту», решили идти поверху.
Укрывшись клеенками, буквально на четвереньках, поднимаемся по склону горы Зеленой. Тропинок нет и в помине. Вначале двигаемся среди кустарника, а затем – по альпийскому разнотравью. Трава мокрая скользкая, а неглубокие промоины похожи на гладкие плиты. Под ногами все скользит, это сильно затрудняет подъем. В разрывах облаков виден наш вчерашний спуск с Ачишхо. В довершение всех бед в верхней части подъема нам встречается кулуар, забитый снегом и грязью. Особенно тяжело приходится Галке и Стасу, которые шагают в вибрамах. Все остальные идут горных ботинках – триконях.
Ориентиром служит гора Зеленая. Она должна находиться от нас все время слева. Подниматься на ее вершину нет смысла. Нужно выйти на хребет, отходящий к северу. Вдали, на северо-западе, на короткое время просматривается седловина Большой Чуры, причудливое сплетение хребтов, отрогов, долин. Вниз на юго-запад мчится ручей из истоков реки Чвижепсе. От горы Зеленой бредем по гребню на север, а затем по первому встретившемуся слева отрогу поворачиваем на запад.
Чем дальше продвигаемся, тем труднее становится ориентироваться. Этот сложный участок не раз заставлял отступать туристские группы или выводил их в боковые долины. Тропы нет, но, к нашему счастью, на пути часто встречается маркировка в виде зарубок и подтесов на деревьях. Параллельно проходит несколько таких маркировок. Водораздельный хребет от горы Зеленой до Большой Чуры заметно теряет высоту, опускаясь до 1500 – 1600 метров над уровнем моря. Вначале идем по небольшим полянам, затем по лесу, почти вслепую. Весь участок до Большой Чуры состоит из нескольких прямых отрезков пути: вначале влево, затем вправо, потом опять влево и вновь вправо к отрогу Чуры.
Продвигаясь вперед, мы хорошо запомнили одно правило: здесь ни в коем случае нельзя сходить с хребта и спускаться вниз, так как, потеряв направление, пришлось бы вновь подниматься и искать маркировку. При этом двигались шеренгой, чтобы успешно ориентироваться на местности и не сбиться с пути.
Этот трудный и изнурительный переход запомнился нам надоедливым, моросящим дождем и низким пасмурным небом. Казалось, что оно не только обволакивало нас, но давило. Ноги скользили по мокрой траве, рюкзаки разбухли и отяжелели. Стоило поскользнуться, и рюкзак предательски толкал тебя к земле. Ритм движения стал беспорядочным, дыхание быстро сбивалось. Вместе с усталостью где-то в глубине души нарастала раздражительность. Поднимаясь после очередного внезапного (приземления), хотелось крепко высказаться, но это делать категорически запрещается. У туристов есть правило: не подавать вида, что тебе трудно.
В середине дня дождь все же прекратился. Постепенно светлело небо, лес расступался, мы выходили на гребень. Где-то впереди должна была открыться вершина Большой Чуры. На очередном привале нас обласкало солнышко. На теплых и еще мокрых от дождя камнях сохли ковбойки, проветривались ботинки. Надо было привести в надлежащий вид промокшую одежду.
Еще несколько часов ходьбы – и перед нами вершина Безымянная – отрог Большой Чуры. В туре, сложенном из камней, нас ждала записка, оставленная ленинградцами, которые желали нам всех благ в пути. Стоя на вершине, мы смотрели вниз, проследив глазами пройденное за день. В лучах заходящего солнца во всей своей красе предстал перед нами мощный скальный, местами заснеженный массив горы Чугуш – гордость нашего края, мало хоженный и подробно необследованный. Внизу, под Чугушом, бились, ревели и клокотали стиснутые каменным руслом реки Чессу и Березовая. Издали видны были только их долины.
Приближалась ночь. Пора уже было подумать о ночлеге, но перед нами был еще северный цирк Чуры и скальный гребень, которые предстояло преодолеть. Это был сложный участок. Крутые снежники языками спускались со склонов. На их поверхности четко вырисовывались каменные глыбы. Обходя их, поднимаемся почти к самой вершине, затем, продираясь сквозь заросли рододендрона, выходим к скалам. Двигаться приходится траверсом по гребню, через отдельные участки с гимнастической страховкой. В одном из понижений обнаруживаем прошлогодний бивак, а Игорь, шедший впереди, находит в траве заржавевший туристский топорик. Видимо, какую-то группу туристов здесь застала ночь, и они вынуждены были заночевать. Во избежание подобной печальной участи мы ищем спуск к водоразделу между реками Шахе и притоком Березовой и, найдя его, размещаемся на удобной зеленой площадке, рядом с заболоченным озерцом.
Дружно, как всегда, устанавливаем палатки, а дежурные это время уже готовят ужин. Все устали не столько от физической нагрузки, сколько от нервного напряжения, вызванного поиском пути.
Вскоре запахло дымом, на ветру трепетали и серебрились наши перкалевые палатки. Игорь колдовал над чаем. Только ему было известно великое таинство заваривания. Во время чаепития мы делились впечатлениями о прошедшем дне, что доставляло нам несколько приятных минут.
Но вот уже дотлели угольки костра, начали перемигиваться звезды, сон склеивал веки.
Не успели мы улечься в палатки, как вдруг над нашей головой грянул оглушительной силы удар. Казалось, что рядом стреляют крупнокалиберные орудия. Оцепенев от неожиданности, мы какие-то доли секунды вглядывались в темноту. В следующее мгновение послышался характерный шорох скользящих глыб слежавшегося снега. Это лавина. Метрах в ста различаем белую мощную массу прогрохотавшей лавины. Это был заключительный аккорд прошедшего дня.
ЛАВИНЫ, КАКИЕ ОНИ!
Лавинная опасность в горах существует постоянно, но в определенное время она становится наиболее грозной. Большое скопление снега и соответствующие погодные условия – обычная причина схода лавин в самых неожиданных местах. Поэтому беспечность при передвижении в горах – верный путь к несчастному случаю. Интересно наблюдать за лавинами со стороны. Это жуткое и в то же время захватывающее зрелище.
Самой существенной ошибкой, которую допускают люди в горах, является необдуманный выход на снежный склон. Но если надо пройти, следует хорошо осмотреть путь и наметить наиболее безопасный. Сход лавин всегда можно определить по состоянию снега, по крутизне склона, по форме рельефа. На высоте 2 – 3 тысячи метров в условиях весенних месяцев опасность представляет свежевыпавший снег, а также снег, насыщенный влагой.
Очень соблазнительны для передвижения «доски». Они образуют плотный, переметенный на подветренные склоны снег. По нему можно идти, не проваливаясь, но под ним всегда пустота. На ровном месте под тяжестью человека такой снег с треском оседает, а на крутом склоне образует лавину. Обломки снежной «доски» соскальзывают вниз с огромной скоростью. Неопытный турист в первые секунды даже испытывает удовольствие от возможности прокатиться и не успевает ощутить тревоги, как глыбы снега подминают и засыпают его.
Лавины могут сходить и без видимой внешней причины. Например, в результате нарушения сцепления толщи снега со склоном, иногда срываются отдельные слои. Люди попадают в лавины чаще всего по своей беспечности. Склон может быть лавиноопасным уже при крутизне 20 – 25 градусов. Чтобы благополучно преодолеть такие склоны, надо не пересекать их, а стремиться идти по гребневым участкам, двигаться по прямой вверх или вниз.
Как вести себя человеку, если он все-таки попал в лавину? В таких случаях нужно стремиться выбраться на поверхность, делая плавательные движения руками и ногами, по возможности пробиваться к краю лавины. Если это не удается, то согнутыми в локтях руками необходимо закрыть лицо так, чтобы осталось пространство для дыхания. Следует помнить, что масса остановившегося снега сковывает движения, и порой бывает невозможно пошевелить даже пальцем. Если перед ртом есть пространство для дыхания, то человек может живым находиться в таком состоянии долго. При поисках пострадавшего нужно внимательно осмотреть место лавинного конуса и определить по внешним признакам квадрат вероятного местонахождения человека, после чего начинать зондирование снега палкой, осторожно втыкая ее на расстоянии 25 – 30 сантиметров. Извлеченному из-под лавины человеку надо освободить от снега нос, глаза, уши, сделать искусственное дыхание, согреть. Часто в поиске пострадавших большую пользу могут оказать собаки. Лавинная опасность в горах значительна, однако правильное поведение людей дает возможность избежать ее.
... Не успели мы прийти в себя после лавинного грохота, как чей-то настороженный возглас заставил всех встрепенуться. Прямо перед нами, метрах в двадцати, стояло стадо серн с загнутыми назад маленькими рожками и белыми полосками вдоль мордочек. Они стояли, как изваяния – стройные, готовые так же быстро исчезнуть, как и появились.
...И снова утро. Этот день мы встречаем на пути к реке Белой. Покинув место ночевки, поднимаемся на холм, покрытый лесом, а затем по буковому криволесью спускаемся вниз к перемычке, очень удобной для отдыха. Расположенная в лесу на большой и ровной площадке, на которой может разместиться около двух десятков палаток, она имеет один недостаток – далеко вода. Об этом говорит и надпись на стволе бука: «Вода – 300 м», и стрелка... Выходя на поляну, повстречались с диким кабаном. Он деловито рылся в корнях, но, почуяв нас, быстро ретировался.
Начинается затяжной многочасовой подъем. Мы идем на север. Ритмичный шаг, мерно покачивающиеся рюкзаки, скрежет триконей по камням... Стрелки на часах движутся медленно, кажется, что 45-минутный переход длится уже больше часа. Струйки пота стекают по лицу, спина ноет от тяжести рюкзака. В голове молоточком стучит строчка из песни, которая уже порядком надоела: «Шаг, другой, десятый, сотый». Сколько их уже пройдено и сколько осталось...
Но вот и долгожданный привал. А еще через несколько часов напряженной работы мы на одной из безымянных вершин Главного Кавказского хребта. Большая Чура совсем рядом, через ущелье. С вершины открывается чудесный вид на северные склоны и уходящую вдаль долину реки Белой. Прямо вниз ниспадает двумя потоками река Малая Чура, к юго-западу, где возвышается Фишт, уходит водораздельный хребет. Нам же нужно вниз, к месту слияния Белой и Березовой.
Спускаемся по снежнику правого ручья Малой Чуры. Снежник совершенно безопасен, поэтому все легко скользят вниз. Затем ручей круто сворачивает вправо и обрывается водопадом. Мы же поднимаемся на отрог, разделяющий оба ручья, и продолжаем спуск. Не ожидали, что он будет таким трудным: перед нами оказались участки скал, заросли рододендрона, а потом и березняка. В отдельных местах приходилось пользоваться веревкой, а это отнимает немало времени. Склоны очень крутые, путь полон неожиданностей: совершенно не знаешь, что тебя ожидает через несколько метров.
Отрог быстро теряет высоту. Выходим на его западный склон и по руслу одного из кулуаров спускаемся к реке возле самого водопада высотой в 30 – 35 метров. Спуск длителен и опасен. Кулуары в нижней части обрываются 50-метровыми отвесами. Чтобы их миновать, приходится вновь набирать высоту и обходить стороной.
Около водопада устраиваемся на обед. Отдохнув, решаем дальнейший путь проложить прямо по руслу реки. Бредем по колено в холодной воде, изредка выбираясь на камни. Однако, как и следовало ожидать, метров через триста путь нам преградил очередной водопад, который пришлось обходить по склону. Отказавшись от дальнейшего движения по руслу, поднимаемся по кулуару на левый, довольно крутой склон, отгораживающий бассейн Малой Чуры с запада.
Путь наш лежит среди густых зарослей рододендрона и лавровишни. Мы буквально ломимся сквозь зеленую стену, наваливаясь на нее всем телом. Подниматься вверх уже нет сил. Каждый шаг дается с большим трудом. С наступлением темноты нам ничего не остается, как заночевать на крутом склоне в зарослях. Быстро располагаемся, ужинаем и засыпаем мертвым сном.
С утра снова в путь. Выбираемся к верхней части отрога. Подъем становится легче, подлесок закончился. Однако в дороге нас подстерегает новая беда – нет воды. Опытные туристы не рекомендуют пить воду во время похода, хотя теперь вопрос о водно-солевом режиме рассматривается иначе. Когда идешь в нестерпимую жару и рядом журчат веселые ручейки, то в любую минуту можно освежить лицо, смыть с кожи белый налет соли. Присутствие воды успокаивает и освежает. Но когда знаешь, что воды нет и еще неизвестно, когда будет, то жажда мучает еще сильнее.
Длительный подъем и тяжелый путь через заросли кустарника, изнурившие нас, разжалобили «завхоза». Он царским жестом распорядился извлечь из «походного провианта» любимое лакомство путешественников – чернослив. Его бережно достали из самых глубин рюкзака Иосифа. Чернослив жирно лоснился, издавая чарующий запах сушеного деликатеса. Под неусыпным оком Иосифа фрукты были разделены с математической точностью ровно на 9 порций.
Все поудобней расселись, готовясь вдоволь насладиться кисловато-сладкой мякотью, которая, как мы думали, должна была унять терзавшую нас жажду. Но этому не суждено было сбыться: чернослив оказался щедро сдобренным солью: случилось так, что соль в рюкзаке лежала рядом с черносливом...
Страшно хотелось пить! Знакомая тяжесть за плечами дает знать о себе на каждом шагу.
Наконец выбираемся к реке и, не снимая рюкзаков, бросаемся к воде. Утолив жажду, продолжаем путь. Мерно позвякивают ледорубы...
Вскоре подходим к тому месту, где Малая Чура впадает в Белую. На ее берегу находим остатки старого балагана из дранки и маркировку на деревьях. А вот и тропа со свежими следами медведя – хозяина леса. Перебравшись на левый берег Белой (здесь возможна переправа вброд), выходим к устью реки Березовой. Что за чудесное место! Приняв в себя воды реки Березовой, Белая огибает Черкесский хребет и течет в обратном направлении. Мы надеялись, что дальше путь будет легче, но просчитались. Идти приходится вдоль берега реки по камням или же подниматься на два-три метра выше, поближе к деревьям. Правый же берег непроходим из-за крутых склонов. Порой приходится навешивать перила из веревок и страховать друг друга.
Невдалеке от Березовой раскинулась терраса, заросшая травой и небольшим березняком. Неплохое место для отдыха ночлега. Впереди самое сложное препятствие на Белой – Толопановский прискалок. Скалы Черкесского хребта отвесно опускаются в воду. Чтобы преодолеть их, надо подняться метров на двести вверх по крутому склону и осыпи, но мы решили пройти прискалок низом. Для безопасности страхуем себя веревками. Вперед выходит инструктор. Перебравшись за скалы, он закрепляет веревку, с помощью которой проходят и все остальные. На переход мы потратили около двух часов.
Дальше продвигаться стало немного легче. Держим направление вдоль реки, а иногда забираемся вверх метров на 30 – 40, чтобы обойти отвесы, затем вновь спускаемся вниз.
Справа в Белую впадает приток – река Чессу, берущая начало со склонов Чугуша. Мы бредем вниз по Белой. В одном месте наше внимание привлекли следы зимней снежной лавины: поваленный лес.
Наша задача – пред тем, как Белая повернет круто вправо, на север – переправиться на ее правый берег. Поворот неподалеку от хребта Бзыке, который преграждает ей путь. Переправиться через ревущий поток вброд, да еще с рюкзаками, невозможно. Поэтому организуем навесную переправу. Первым выходит Стас. Течением его относит вниз почти на 150 метров, но ему все же удается перебраться на противоположный берег и закрепить веревку. Большой камень на левом берегу служит хорошим ориентиром для туристов. С него удобно переправляться – человек не касается воды, хотя веревка провисает. Перебравшись через реку, а затем таким же образом переправив рюкзаки, мы вплавь на страховке последним принимаем к себе Иосифа.
Большое удовлетворение испытываешь, когда что-то сложное и трудное у тебя позади. Сейчас мы почувствовали прилив новых сил и бодро зашагали по тропе, петляющей по правому берегу.
Шумят и пенятся мутные потоки воды, стремительно стекающие с крутых каменистых склонов. Тысячи быстрых ручейков разбегаются во все стороны, унося с собой смытую почву. А внизу, под нами, стиснутая в каменном коридоре, бешено скачет через валуны Белая. Она действительно белая от пены.
Продвигаясь вниз по реке, мы попадаем в урочище Горелое, а затем к Суворовскому мосту, от которого осталась только балка, перекинутая с одного берега на другой. Для переправы же людей устроена «люлька», передвигающаяся по тросу. От моста не более четырех километров до Гузерипля. На поляне, около большого дольмена разместились здания кордона заповедника, музей и туристская база.
Территория Гузерипля, его окрестности, как и Черноморское побережье Кавказа, издавна привлекали к себе людей. О заселении этих мест с древнейших времен свидетельствуют памятники – дольмены, сооруженные еще в бронзовом веке, три-четыре тысячи лет тому назад.
Дольмен – кельтское слово, означ