В предрассветном полумраке мы правым луговым берегом реки Холодной выходим на перевал Мраморный.
Это одно из основных препятствий на нашем маршруте. Тропка еле заметна в высокой траве. Впереди, перегораживая ущелье, возвышается Псеашхо, обрываясь отвесными стенами к леднику, откуда берет свое начало река Холодная. Псеашхо вознесся на высоту свыше 3000 метров над уровнем моря.
Мы движемся к первому ориентиру – воклюзу реки Мраморной, который виден впереди.
Мраморная, начинаясь с ледника, падает по скалам, прорезав в «бараньих лбах» глубокий каньон, а к концу долины исчезает под землей, где воды реки пробили себе ходы в толщах мрамора.
Река Мраморная и одноименный перевал, видимо, получили название из-за обильного обнажения мрамора, который выстилает дно реки и открывается высокой стенкой в отроге Псеашхо.
В долине реки Холодной на расстоянии около 3 километров от лагеря находятся интереснейшие экскурсионные объекты – пещеры Нижняя и Мраморная. Пещера в мраморе – это уникальное по своему значению и красоте произведение природы.
После входной скальной ниши пещера Мраморная представляет собой довольно ровный чистый ход с изумительными по красоте натечными образованиями: сталактитами разного возраста и различной морфологии от мощных свисающих сверху «сосулек» до тонких хрупких соломин: сталагмитами и геликтитами.
Поражает чистота пещеры, основной ход не имеет никаких наносов.
Постепенно набираем высоту. Не считая того, что после пятнадцати минут движения наши ботинки и штормовые брюки были мокрыми от обильно выпавшей росы, все шло нормально.
Обойдя Мраморный воклюз поверху, поднимаемся к мелколесью, за которым следует травянистый склон. Начинается трудный и интересный подъем к перевалу. За каких-нибудь 5 часов нам предстоит преодолеть путь от лужаек, покрытых молодой травой и цветами, до вечного царства холода с полузамерзшими ручьями и мощным снеговым покровом. Над нами ультрамарин безоблачного неба, разнотравье быстро исчезает, потянулись заросли знаменитого рододендрона. Последние ветки кустарника, кивнув нам яркими тычинками восковых цветов, остались позади. Выйдя в долину реки Мраморной, пробираемся по ее правому берегу. В этом месте речку легко преодолеть по камням или перейти вброд. Отсюда уже видна перевальная точка, хотя до нее еще далеко. Впереди осыпь и крутой подъем по «бараньим лбам» к леднику. В июне ледник почти полностью покрыт снегом, и это облегчает наше передвижение вперед. Несколько десятков шагов – и мы в царстве снега, прозрачной тишины и невообразимо яркого солнца. Сила солнечного облучения на снегу так велика, что за 15 – 20 минут наши лица изрядно подрумянились. Надеваем марлевые маски, стараясь уберечься от ожогов.
Шаг за шагом, нога в ногу бьем и бьем нескончаемые ступени, ведущие вверх к заветному туру из камней, где туристов всегда ожидает сюрприз: согревающая душу записка в жестяной банке, порой веселая, порой официально-стандартная, или несколько конфет, оставленных друзьями, и, наконец, радость покоривших еще одну высоту.
На перевал Мраморный поднимаемся по северной части ледника. На крутом снежнике вынуждены двигаться серпантином. Холодеют ноги, болят ногти от бесконечных ударов по фирновому снегу, ноют руки от напряженного сжимания ледоруба. Ступени, ступени... идти следует осмотрительно, правильно ставить набухший и отяжелевший от влаги ботинок, вовремя менять положение ледоруба (того и гляди оступишься), вовремя оглядываться, смотреть по сторонам. Горная тишина коварна и обманчива. В любую минуту она грозит разразиться эхом обвала, сильной лавиной или открыться бесконечно глубокой, едва покрытой снегом трещиной. Вот и последняя ступенька, последний шаг – и нескончаемая радость благополучного перехода. В туре находим записку и даже банку «любимой сгущенки», из которой туристы делают самое вкусное мороженое.
Перевал находится между вершинами Псеашхо и Мраморной. Здесь можно свободно установить две-три палатки. Сверху открывается вид на долину реки Чистой, а справа от нас скальные вершины с отвесными стенами. Замыкается долина массивом Цахвоа с висячим ледником. С перевала хорошо видно и нижнюю часть долины реки Безымянки – правого притока Малой Лабы. Туда лежит наш путь.
От тура берем влево и доходим до гребня контрфорса, круто уходящего вниз, и по нему продолжаем спуск. Слева от него видны мелкие кулуары с крутыми снежниками. Спускаемся вниз по наиболее выделяющемуся гребню. Скалы осыпаются, как только наступаешь на них ногой, поэтому темп движения снизили. В нижней части спуска, перед выходом на снежник, достаем две основные веревки и на схватывающем узле спускаемся вниз к траве.
Склон становится все более пологим, и по нему уже без напряжения подходим к реке Чистой. Вдоль ее левого берега идем до водопада, с облегчением сбрасываем рюкзаки и оглядываемся назад. Величаво и грозно выглядит перевал. Даже не верится, что мы уже преодолели его.
Дальнейший наш путь проходит по левому берегу Чистой.
Уйдя от водопада, пробираемся через кустарник, затем по полянам. На одной из них встречаем лесников с кордона Умпырь. Они по заданию управления заповедника отлавливали горных индеек, чтобы изготовить из них чучела для музеев Украины. Интересуемся тропами нашего маршрута. Лесники охотно рассказывают нам, как идти дальше.
Пройдя по пологому спуску, мы вскоре оказываемся у Малой Лабы – «Лабенка» – так ласково называют ее местные жители и работники заповедника. В месте, где в Лабу впадает река Чистая, сохранился старый бревенчатый балаган. Недалеко от него в лесу еще сохранились полуобвалившиеся землянки, очевидно, блиндажи времен Великой Отечественной войны.
Немного отдохнув у балагана, продолжаем спуск к Безымянке. Обходим каньон Малой Лабы, дальше тропа забирает круто вверх. Перевалив через небольшой отрог, поворачиваем влево. Через час выходим на поляну, с которой открывается чудесный вид на западный ледник Цахвоа и долину реки Серебрянки. Затем, петляя по заболоченным и заросшим высокой травой полянам и каменистым руслам ручьев, тропа выводит нас на ровную площадку в пихтовом лесу над Лабенком, в трехстах метрах от устья реки Безымянки. Здесь мы обнаружили навес со скамьей для отдыха и много дров.
Рядом бушует Лабенок. В его стремнинах играет сказочная форель, о которой так много написано. По своей окраске королева рыб бывает самого различного цвета.
Там, где дно и берег состоят из камня желтовато-наждачного цвета, – форель желтовато-восковая. В верховьях же Шахе, например, та же самая форель – черная, как уголь, потому что берега и дно речки состоят из черного сланца и вода в ней прозрачно-черная. В верховьях же реки Белой берега и дно из белого камня, вода в реке чистая, как слеза, и форель там белая с голубой спинкой.
Общеизвестны высокие вкусовые качества форели, но мы помнили, что находимся в заповеднике, поэтому ограничиваемся тем, что любуемся королевой рыб.
Перейдя по мосту через Лабу, начинаем подниматься по берегу реки Безымянки. Здесь нас поражает обилие тиса – реликтового хвойного дерева, покрытого расплюснутыми мелкими иголками. Вместо обычных шишек на нем растут красивые ягодки, по цвету и величине напоминающие самую обыкновенную клюкву. За красный цвет первоклассной древесины тис называют красным деревом.
Тис (современник мамонта и пещерного медведя) стойко пережил ледниковый период, выстоял против мертвого дыхания льдов, сохранив свой род на протяжении многих десятков тысячелетий. Некоторым старым деревьям уже перевалило за 500, 800, 1000 и более лет.
А вот и самый древний из них – великан, поднявшийся на тридцатиметровую высоту, имеющий в диаметре до двух метров. Он уже «отпраздновал» свой двухтысячелетний юбилей! Несмотря на почтенный возраст, тис по-прежнему полон могучих сил. Его крона весело шумит, гордо возвышаясь над зеленым морем.
Проходили века, вокруг тиса рождались, мужали, а затем умирали деревья. На смену им вырастали новые.
Многое за это время изменилось на нашей планете. Но ни время, ни жестокие бури, вырывавшие с корнем другие деревья, ни испепеляющие пожары не властны были над тисом. Его розоватый ствол все так же крепок, как и много веков назад. На нем нет ни единой трещины, ни дупла. Все так же зелены и ярки его мелкие иголочки. И можно не сомневаться, что он простоит еще много лет.
Вскоре после того, как мы покинули тисовую рощу, справа от нас показался довольно широкий кулуар. В зимнее время по нему спускаются снежные лавины. Впрочем, снег сохранился сейчас. Он вплотную придвинулся к воде, поэтому искать прохода вдоль реки нет никакого смысла. Поднимаемся выше по склону и, траверсируя снежник, продолжаем идти через кустарник. Выбравшись на скалы, находим удобную площадку и устраиваем привал. С этого скального отрога, покрытого соснами, открывается чудесный вид на долину реки Безымянки. Прекрасная панорама, живительный воздух делают это место поистине райским, и мы неохотно покидаем его.
Река Безымянка зажата двумя отрогами вершин Скалистой и Цахвоа, заросшими пихтовым лесом. Спускаемся к реке и находим новую кладку. Здесь недавно прошли лесники из Красной Поляны.
Несколько выше, благодаря наносным террасам, река дробится на многочисленные рукава. Долина ее расширяется, течение становится спокойнее, и мы иногда продвигаемся прямо по воде, по затопленным полянам. Дальнейший путь нашей группы проходит по правому берегу, вначале березняком, а затем обширными, изумительными по своей красоте луговыми полянами. Здесь делаем десятиминутный привал.
Дальше Безымянка поворачивает на восток. Выше скальных ворот снова тянутся поляны с травой в рост человека. Слева в Безымянку впадают два довольно широких притока, берущих свое начало с водораздельного хребта, долинами которых можно попасть к перевалам Аишхо III и Аишхо IV.
Выйдя на левый берег Безымянки, мы обнаружили старый, приземистый, словно вросший в землю, балаган. Река здесь мелкая и спокойная, ее без труда можно перейти вброд. Еще час пути, и мы попадаем на площадку против перевала Пешеходного. На камнях видна маркировка – указатель пути на перевал Пешеходный, но нам не туда.
Минуя снежный мост, перекинувшийся с одного берега на другой, продолжаем подниматься вверх. Долину замыкает пирамидообразная вершина Кубань, справа от которой просматривается перевал Пяти.
Вечереет. Становится прохладнее. В легких сумерках перед выходом на снег Игорь дает команду надеть горные ботинки и штормовки. Начинается постепенный подъем на перевал Крутой, ведущий в долину ручья Воровского. Идем по средним и крупным осыпям, а затем круто поворачиваем вверх. Перевальная точка расположена в западном углу последнего цирка. Если ориентироваться по ходу движения левым склоном, то это первое понижение слева.
Как только выбрались на перевал, все кинулись к туру со словами: «Кто здесь проходил? Давно ли?» Игорь извлекает из металлической банки записку и громко, чтобы все слышали, читает о том, что этот перевал прошлым летом прошли ребята из Краснодара. Они желают нам хорошей погоды и легких рюкзаков.
Мы тоже коллективно пишем записку, в которой передаем привет следующим группам, и вместе с запиской оставляем в туре конфеты. Пока мы отдыхали, Стас с Сашей поднялись на вершину, разделяющую обе перемычки, чтобы зрительно представить дальнейший путь.
С перевала проходим по снежнику вниз, по прямой. Чистый крутой склон становится положе, он совершенно безопасен. Спускаемся, скользя на ногах. Некоторые из нас, не выдержав скорости, садились на снег, тормозя ледорубами. Было немного страшновато и вместе с тем интересно.
На очередном снежнике мы уже более осторожны. В нижней части его пересекал осыпной вал, поэтому благоразумнее было обойти слева по камням и по безопасному месту выйти к ручью. Переправившись через него, продолжаем спуск по траве и зарослям рододендрона к бурному западному ручью Воровскому. Ручей Воровской образуется из двух притоков, берущих начало с восточных склонов горы Цахвоа из-под перевала Пешеходного (западный) и со снежников, расположенных на юго-западном склоне горы Смидович в цирке перевала Чернореченского (восточный). Двигаясь навстречу друг другу, они в полукилометре от озер Воровских сливаются и образуют единое русло.
Солнце уже скрылось за вершинами, когда мы вышли на террасу. Здесь обнаружили бивак туристов, кострище, рогульки, дрова. Решаем заночевать. Вот уже стоят растянутые по всем правилам палатки, жарко пылает костер. Основательно поужинав, легли спать, чтобы завтра со свежими силами снова двинуться в поход.
На следующий день мы спустились вниз, к озерам Воровским.
В районе реки Цахвоа и ее левого притока – ручья Воровского (сейчас он именуется ручьем Пасечного), водятся олени, туры, серны, медведи. Раньше его частенько навещали браконьеры. Мы вспомнили рассказ старшего научного сотрудника заповедника Владислава Андреевича Котова, с которым беседовали на пастбище Абаго.
Он поведал нам о трагической гибели наблюдателя заповедника Пасечного, который, обходя свои владения, встретился с браконьером. Между ними завязалась перестрелка, во время которой оба погибли. Ручей и ущелье, где произошла эта драма, назвали Балкой Пасечного. Мы смотрим на хрустально чистый ручей, слышим его звенящий говор и думаем о человеке, честно сложившем голову на своем трудовом посту.
Это ущелье еще интересно тем, что на нижней террасе расположены два красивых озера, по форме напоминающих восьмерку, соединенных между собой небольшой протокой. С востока к озерам вплотную подступает стена высшей точки Краснодарского края – пика Смидовича (высота 3359 метров).
От озера, в зеркале которого отражается пик Смидовича, спустившись вниз, можно попасть к реке Цахвоа. Имя Петра Гермогеновича Смидовича (1874 – 1935), старого большевика, профессионального революционера, видного партийного и государственного деятеля, было присвоено одной из вершин хребта Акарагварта, расположенного в Кардывачском горном узле Западного Кавказа, по предложению ученых Кавказского Государственного заповедника в 1935 году в связи с кончиной П. Г. Смидовича и в ознаменование его крупных заслуг в организации заповедного дела в СССР.
П. Г. Смидович был первым председателем Комитета по заповедникам при ВЦИК и фактически руководил созданием сети советских государственных заповедников.
В 1937 – 1938 гг. название «пик Смидовича» широко применялось в официальной документации заповедника. Оно быстро вошло в обиход наблюдателей и научных работников. Однако в новейшие топографические карты, к сожалению, не попало.
Пик Смидовича расположен не на самом гребне Главного Кавказского водораздела, а чуть севернее, на его отроге, разделяющем долины рек Цахвоа и ее крупного левого притока, который называют рекой Юхой.
Теперь нам предстоит преодолеть перевал Чернореченский. Путь к нему проходит по восточному ручью, затем по долине, минуя снежники и снежные мосты. В одном месте повстречались с куницей, которая, увлекшись охотой, не заметила нас. Иосиф бросился ловить ее, но безуспешно, зверек скрылся в камнях.
Было начало июля, но снега в горах еще очень много. Им покрыты почти все склоны долин, поэтому удобней подниматься по зарослям рододендрона. На одном из поворотов у нас из-под ног внезапно вылетел тетерев-косач. Часто захлопав крыльями, он с шумом устремился вниз и исчез за выступом скалы.
С первой ступени Чернореченского перевала открывается вид на цирк и восточную перемычку перевала Крутого. Поднимаемся по моренным осыпям перевального цирка, а затем по большому снежинку. Игорь, уже бывший на этом перевале, предупредил нас, что придется трудно. Впрочем, в этом мы скоро убедились сами.
Промокла от пота одежда, на лицах выступили белые пятна соли. В ход пошли веревки, крючья, страховочные карабины. Завхоз даже выдал нам по плитке шоколада.
Чернореченский перевал представляет собой расщелину около двух метров ширины. С него хорошо видна долина Верхней Мзымты, хребет Кутехеку, отвесы южного Лоюба, стены Цындышхо и цирк между пиком Смидовича и Цындышхо. С заоблачной высоты как на ладони видны сверкающие белоснежные вершины гор, зеленые долины, густые леса, быстрые, бурные реки.
Не теряя высоты, идем по разрушающимся скалам и осыпям, пересекаем склон пика Смидовича и выходим на одноименный перевал. Он ведет от озера Кардывач к левому притоку реки Цахвоа – Юхе. Поднявшись с юга, мы продолжаем траверсировать гребень. Однако вскоре приходится оставить скалы, спуститься на снег и продолжать путь к перевалу Девяти, который мы прошли первыми и первыми дали ему это название. Решили последовать туристским традициям: в этом районе уже есть перевалы, названные по количеству людей, прошедших впервые. Перевал Пяти, Шести, Тринадцати. В нашей группе – девять человек. Отсюда и название – перевал Девяти.
На спуске к озеру Инпси при выходе на снежник мы обошли ледник слева и спустились вниз к концевой морене, перегородившей своим гребнем всю долину. Здесь остановились на привал. Вдруг откуда-то сверху послышался грохот. Все, как по команде, повернулись в сторону скал, с которых время от времени скатывались камни. Осмотревшись вокруг, замечаем стадо туров, которые бесстрашно пробирались по почти отвесным скалам. Все притихли и стали наблюдать за животными. Не обращая на нас внимания, туры шли в избранном направлении. Видимо, этот участок был излюбленным местом их прогулок.
Вожак поднялся на гребень и замер. Пропуская стадо, он стоял нам профилем и хорошо был виден на фоне голубого неба. Его стройная и гордая фигура, мощные рога выражали уверенность и силу.
Прервав несколько затянувшийся привал, мы заспешили вниз, к видневшемуся озеру Инпси. Но прежде нам пришлось повернуть направо, чтобы обойти скалы, а затем уже выйти к ручью, берущему начало с ледника Кардывач, и по мелколесью пробраться к берегу озера. Здесь обычно туристские группы останавливаются на ночлег. Сохранились еще старые кострища, стойки и колышки от палаток. Это позволило нам быстро оборудовать свой лагерь. С наступлением темноты в зеркале озера задрожали отблески костра. Вскоре поднявшийся из долины густой туман белой пеленой окутал все вокруг.
ПО ЮЖНЫМ СКЛОНАМ
От озера Инпси нам нужно преодолеть перевал Кардывач II, его еще называют перевал Тринадцати, и пройти на южные склоны Главного Кавказского хребта. Быстро по пути вчерашнего спуска поднимаемся в долину и двигаемся по правому берегу ручья до водопада. Обойдя «бараньи лбы», выходим к морене ледника. Нижняя часть его оказалась совершенно чистой от снега.
Выйдя на гребень боковой морены, постепенно набираем высоту. Ощущается холодное дыхание ледника, хотя и ярко светит солнце. А вот и ледник. Идущие впереди Игорь и Саша Васильев старательно выбивают триконями ступени. Наконец, ледник становится положе и открывается нам во всем своем величии. На востоке виднеются разрывы ледника и крутой подъем к перемычке через боковой отрог. В юго-западной стороне – тоже небольшие трещины, забитые снегом, которые мы стараемся обходить, держась ближе к скалам. Уже заметно понижение в гребне. Прямо по ходу нашего движения перевал Кардывач II. Применяя страховку, поднимаемся по снежнику крутизной до 60 градусов и выбираемся на рыжие отшлифованные скалы к открытому скальному склону. Несколько минут подъема, и мы на перевале.
В туре находим записку. Из нее узнаем, что перевал прошла группа инструкторов Краснодарского клуба туристов. Они оставили таблетки глюкозы, которыми мы с удовольствием воспользовались.
С южной стороны виднеется поляна Авадхара, раскинувшаяся в долине одноименной речки. Крутой спуск по осыпи выводит нас к озеру Удивленному, от которого берет свое начало правый приток реки Авадхары. От озера спускаемся по правому берегу ручья, обходя снизу отрог вершины Кардывач. Как только справа открываются зеленые травянистые склоны хребта Кутехеку, сразу же, не теряя высоты, начинаем подъем на хребет.
Перевал Кутехеку – наиболее удобный путь от Авадхары к озеру Кардывач. Он соединяет долины рек Авадхары и Мзымты и расположен в боковом (южном) отроге Главного Кавказского хребта. С перевала открывается широкая панорама, начиная от Аджары и Анчхо до Ацетуки, Агепсты, Турьих гор на юге и Лоюба на западе.
Переход по хребту Кутехеку вначале показался нам несложным. Но вскоре мы убедились в обратном. Для удобства спускаемся на восточные склоны хребта и траверсируем их по тропам с выходом на Ахукдарский перевал. Этим перевалом обычно пользуются многочисленные группы туристов, путешествующие из Красной Поляны к озеру Рица и обратно. Затем продолжаем путь до перевала Ацетукского, спускаемся на запад по пастбищной тропе в долину реки Бзыч, к лежащему в ее верховьях озеру Евгении Морозовой. На некоторых схемах да и в обиходе туристы называют эту реку Азмыч. Плановый приют, расположенный у впадения реки в Мзымту, так и именуется: «Приют Азмыч». Отсюда поднимаемся на хребет Угловой – северный отрог Ацетуки, разделяющий долины рек Бзыч и Тихой. От перевала на хребте Угловом, где стоит пикетный столб лесохозяйственного квартала, продолжаем движение по верхней части хребта в сторону его понижения.
Если посмотреть вокруг с высшей точки хребта Углового, то взору представится живописнейшая панорама. Вы как бы находитесь на пьедестале в центре горного района, откуда хорошо просматриваются вершины гор, долины рек и перевалы. На севере отчетливо видны все перемычки Аишхо, начиная от Аишхо II. К югу рукой подать до сползающих со скал Агепсты трех ледников, носящих название Хымс-Анеке. А на юго-запад к морю уходит туманная долина Мзымты с зубцами Турьих гор по левому берегу.
Спуск к реке Тихой затруднен густым подлеском, но зато удобен тем, что проходит по пологим ступеням хребта Углового, без скальных обнажений и отвесов. Выйдя к реке, продолжаем путь берегом по многочисленным кабаньим тропам, вплоть до выхода из леса на Сказочную поляну. Каждого, кто побывал здесь, она поражает своеобразной красотой. На ней много огромных камней, напоминающих сказочные терема. Между ними примостился небольшой бревенчатый дом «сказочника» – кош, в котором живут пастухи. В коше мы застали одного из его обитателей. В углу, на нарах, были сложены круги сыра – обычная продукция всех пастушьих стоянок в горах. Его скарб уже был упакован в тюки.
Хозяин приветливо встретил нас и сразу же принялся угощать сыром, маслом, молоком, в общем, всем, чем он только располагал. Поблагодарив за угощение, мы стали помогать ему вьючить лошадей.
После сытного обеда и хорошего отдыха колонной двинулись вниз по Тихой. Впереди шли семь навьюченных лошадей, а следом мы с рюкзаками за спиной. Особой чести в этом эскорте были удостоены Стас и Галка, им доверили вести лошадей.
Путь по Тихой особого труда не представляет. Если в прошлом году проходившим здесь туристам нужно было буквально ломиться сквозь чащу, с трудом отыскивая зарубки на деревьях, то теперь тропа была хорошо утоптана.
Спустившись к месту впадения Тихой в реку Мзымту, переправляемся на левый берег. Здесь, в развилке, между этими реками заканчивается хребет Угловой. На левом берегу, вдоль Мзымты, метрах в трехстах от воды, проложена маркированная тропа, которая огибает отрог, разделяющий бассейны рек Тихой и Длинной.
Недалеко от Длинной маркировка разделяется: одна тропа поднимается вверх, другая уводит вправо, вниз, к реке Мзымте, против Энгельмановой поляны. На этой развилке мы попрощались с пастухом и вновь, в который уже раз, стали набирать высоту. Перевалив небольшой отрожек, спускаемся к реке Длинной, переправляемся на левый берег и продолжаем свой путь.
Небо ясное, нестерпимо палит солнце, но в лесу прохладно. Тропа, поднимаясь, петляет среди мощных буков, а затем по пихтачу. Здесь на высоте от 1100 до 2000 метров над уровнем моря кавказская пихта растет большими массивами. Это наиболее крупная древесная порода из хвойных. Высота ее иногда достигает 50 метров и более. При диаметре в два метра стволы колоннообразные, с узкой, низко расположенной кроной стоят, как великаны. Предельный возраст пихты 800 – 900 лет. Легкая безъядерная древесина пихты очень прочна и широко используется в деревообрабатывающей промышленности.
На границе пихтового леса маркировка исчезает, и мы выходим на заболоченные поляны, раскинувшиеся по всей пойме реки. Вдруг впереди видим предостерегающий взмах руки направляющего. Все остановились в недоумении. Пристально всматриваемся в заросли. Там, метрах в 40 от нас, замерло мускулистое тело оленя. Над головой гордо ветвились великолепные рога. С минуту стоим, не двигаясь. Чье-то неосторожное движение – и животное, сделав большой прыжок, мгновенно исчезает.
Справа открылась долина, напоминающая лавинный вынос. Дно ее покрыто мелким кустарником.
С другой стороны поляны, постепенно переходящей в заросшую крупную осыпь, путь преграждает огромная ступень, падая с которой, река образует грохочущий водопад. Первое время кажется, что преграда непреодолима: впереди отвесные скалы. Двое уходят в разведку. Остальные, расположившись поудобнее, обсуждают, как двигаться – напрямик или обойти водопад по осыпи?
Это была своеобразная дискуссия, неотъемлемая часть каждого более или менее сложного путешествия, когда приходится сталкиваться с неизвестными препятствиями. Обычно в подобных спорах и рождаются правильные решения. Каждый имеет право вносить любое предложение и отстаивать его.
Наконец возвращаются наши разведчики и сообщают, что справа есть проход по осыпи. Когда-то там была хорошая тропа, но сейчас почти заросла.
От верхней части водопада хорошо виден весь путь, пройденный нами сегодня. Внизу с четко обозначенными темно-зелеными островками деревьев и яркими полянами лежит долина, которую преграждает Главный Кавказский хребет с возвышающейся вершиной Лоюб-Цухе.
Долина круто поворачивает направо, к западу. Слева грозно возвышаются скалы Агепсты. Турьих же гор, вершины которых хорошо просматривались с хребта Кутехеку, мы не видим. Они находятся вправо от нас и закрыты травянистым склоном. Передвигаться трудно. На пути многочисленные обломки скал и осыпи, заросшие травой. Зато ориентироваться в долине легче, кустарника нет. Выход из нее ведет на перемычку, в северном отроге Аибгинского хребта, являющегося водоразделом рек Длинной и Зеленой.
Для того, чтобы попасть на южные склоны Аибгинского хребта в бассейн реки Псоу, нужно подняться на перевал Турьи ворота, так называют его пастухи. Спустившись с перемычки по снежнику к истоку Зеленой, устраиваем привал на крупной осыпи. После короткого отдыха берем курс влево по довольно крутому склону со снежником. Траверс снежника доставляет нам много трудностей. Особенно тяжело пришлось ребятам, которые были в вибрамах. Они потратили много сил, пока миновали этот склон.
Сам перевал находится в глубокой расщелине между скалами. На юг опускается заросшая травой крутая осыпь, изрезанная серпантином тропы. Под перевалом виден кош, а немного выше, на травянистой площадке – небольшое озерцо. От этого места по склону Аибгинского хребта уходит хорошо набитая тропа. Продолжая двигаться по ней, мы вновь оказываемся на перевальной точке, расположенной западнее Турьих ворот. Этот перевал местные жители называют «Черкешенка». Он ведет в бассейн Мзымты.
На западе виднеется вершина Зеленая, которую предстоит преодолеть. Это уже вторая вершина Зеленая (первую мы встречали в районе Ачишхо), она названа так по одноименной реке, левому притоку Мзымты. Опять высылаем вперед разведчиков. Оказывается, южные склоны Зеленой изрезаны многочисленными крутыми кулуарами и в средней части едва ли можно пройти. Остается один выход: идти через вершину. Это сложно и требует большого навыка хождения по крутым травянистым склонам.
С Зеленой хорошо просматривается весь дальнейший путь по Аибгинскому хребту. Впереди выделяется вершина Лысая, покрытая травянистыми сглаженными склонами. Затем поднимаются скалы Каменного столба, а в туманной дымке чуть проглядывает долгожданная Аибга.
Договариваемся сделать длительный привал. Нам предстоит совершить последний решительный бросок перед финишем, но мы уже порядком устали. Наш «завхоз» заметно начал экономить продукты. Хотя основной путь пройден, но радоваться еще рано, впереди цирки Аибги и спуск к Красной Поляне.
Двигаемся все время по южным склонам выше лесной зоны. Однако перед Каменным столбом вынуждены спускаться к кошу на опушке леса и идти по тропе, огибающей эту вершину.
Тропа, то опускаясь, то поднимаясь, пересекает многочисленные кулуары. В лесу оказалось много грибов, особенно сыроежек. На обед мы насобирали их огромную кастрюлю и приготовили вкусный грибной суп. В этот же день мы лакомились черникой, которой было очень много на нашем пути.
Под Аибгой, на южных склонах у родника, устраиваем ночлег, так как здесь значительно теплее, сказывается соседство Черного моря.
Утром крутым подъемом выходим на перевал в третий цирк горы Аибги. Найти перевал обычно очень сложно, поэтому руководители туристских групп выбирают кружной путь и попадают в Красную Поляну не через цирки, а в обход Аибги с юга.
В третий цирк можно попасть через перевал, расположенный в первом понижении с севера, за небольшой вершиной в верхней части травянистого кулуара. С гребня на перевал вьется тропа. Это наиболее удобный путь в Красную Поляну.
С перевальной точки открывается замечательный вид на пройденный путь и долину реки Псоу, ограниченную с юга Гагринским хребтом. Спуск в цирк несложен. Он проходит по осыпи прямо вниз. Площадку, которая находится у подножия перевала, с трех сторон окружают отвесные стены, и только за небольшим увалом, в северном направлении, имеется выход в сторону долины Мзымты.
Проход из третьего цирка во второй находится в отроге, разделяющем оба цирка. Второй цирк обширнее, и выход из него открыт. На дне его почти все лето сохраняется снежник.
Около снежника устраиваем привал. Собираем остатки продуктов и готовим обед. На десерт было мороженое из сгущенного молока и остатков изюма. Пока мы отдыхали, Иосиф постирал свою парадную форму – шорты, ковбойку и успел высушить их на разогретых солнцем камнях. Ребята принялись за бороды. Ведь скоро Красная Поляна, а туристский закон требует: как бы ни сложен был поход, надо иметь нормальный внешний вид.
Итак, последний перевал, а потом вниз, все время вниз.
Первый цирк совершенно отличается от двух других. Если второй и третий имеют форму с горизонтальными площадками внутри, то первый больше похож на глубокую воронку, из которой вытекает ручей. Проходим по склону, поросшему местами рододендроном, а затем по осыпи. Спускаться можно по руслу любого ручья, но лучше пройти верхом к среднему, а затем круто повернуть вправо вниз к месту слияния всех ручьев. Здесь на больших камнях обнаруживаем маркировку, сделанную красной краской.
Ручей, по которому мы идем, круто падает вниз, но в своей верхней части он имеет несколько пологих участков. Спуск проходит по правому берегу ручья до первого водопада и требует большой осторожности. Надо уметь хорошо ориентироваться, чтобы попасть на тропу с маркировкой и по ней, повернув вправо, обойти отвесные скалы и, резко теряя высоту, опуститься вниз. Эта тропа ведет к известным Аибгинским водопадам, их в летнее время ежедневно посещают группы туристов. Лучшего спуска, чем по набитой тропе, и не придумаешь. Пересекая незначительные отроги Аибги, тропа выводит нас к плотине Краснополянской ГЭС. Перейдя ее, попадаем в поселок.
Итак, кольцо маршрута замкнуто! Как-то непривычно после многодневного путешествия шагать по асфальтированному шоссе...