Пеноплекс
Преимущества:
§ Отличные показатели теплопроводности. Плиты пеноплекса можно использовать даже в условиях суровых зим. Они будут надежно защищать жилище от проникновения холода. Кроме того, многократные циклы замораживания и оттаивания никак не вредят материалу.
§ Малый вес. Материал — очень легкий, что существенно упрощает транспортировку, хранение и работу с ним. К тому же его вес выдержит даже слабый фундамент, перекрытия и стены.
§ Простота монтажа. Не составит труда установить плиты пеноплекса самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. При этом не требуется специальных инструментов, дорогостоящего оборудования. Резать материал можно, используя обычную ножовку.
§ Высокие показатели экологичности. С плитами пеноплекса можно работать, не используя средства индивидуальной защиты. Они не пылят, не выделяют вредных веществ и не раздражают кожу при попадании на нее.
§ Невысокая цена. Пеноплекс — это относительно недорогой материал. В среднем, затраты на его приобретение окупаются уже спустя три зимы после установки.
Недостатки:
§ Относительно низкая пожаробезопасность. Несмотря на заверения производителей пеноплекса о том, что современный материал практически не горюч, он все же остается достаточно пожароопасным. Воспламенить утеплитель с антипиренами сложно, но при воздействии открытого огня он будет плавиться и дымиться.
§ Низкая паропроницаемость. При определенных неблагоприятных условиях и неправильном монтаже это свойство может стать отрицательным у пеноплекса. В частности, по этой причине не рекомендовано утеплять стены изнутри помещения, чтобы избежать появления конденсата и распространения вредных микроорганизмов. Также важно обеспечивать хорошую вентиляцию в зданиях, утепленных этим материалом, поскольку естественный процесс воздухообмена будет нарушен.
§ Неустойчивость перед ультрафиолетом. Находясь под открытыми лучами солнца, пеноплекс будет разрушаться. Поэтому сразу после установки на наружных стенах и фасаде его необходимо защищать отделкой.
§ Плохая адгезия. Пеноплекс имеет гладкую поверхность, в отличие от пенопласта, поэтому крепить на стены и потолки его бывает проблематично — он плохо сцепляется с поверхностями. По этой причине установку необходимо производить с использованием дополнительных крепежей. Особенно это касается пеноплекса с толщиной листов от 40 миллиметров.
Базальтовый утеплитель
Преимущества:
Базальтовая вата, имеет много преимуществ, которые и определяют сферу использования материала. Следующие характеристики могут быть отнесены к его достоинствам:
- устойчивость к пламени;
- прочность;
- отличная теплоизоляция;
- материал прослужит долго;
- каменная вата «дышит».
Это далеко не все положительные характеристики материала. Рассмотрим их более подробно.
Отличные, по сравнению со всеми другими аналогичными материалами, теплоизоляционные характеристики. Если вы сравните теплопроводность силикатной ваты и базальтового утеплителя, то увидите, что базальтовая вата почти в два раза превосходит силикатную по всем параметрам. Великолепная звукоизоляция. Абсолютная пожаробезопасность. Минеральная базальтовая вата не горит, не плавится.
Длительный срок службы. Материал не подвержен гниению, он не рассыпается даже после нескольких лет службы. Этим базальтовая вата отличается от силикатной.
Высокая прочность материала. Характеристики базальтовой вата при сжатии не ухудшаются. Материал имеет прежние показатели звукоизоляции, он столь же хорошо удерживает тепло в помещении. А вот про силикатную вату такого сказать нельзя.
Высокие прочностные характеристики дают строителям возможность использовать каменную вату при отделке фасадов зданий. Материал наносят мокрым способом, затем его армируют и закрывают тонким слоем штукатурки.
Лица, знакомые со строительством, скажут, что аналогично стены утепляют пенопластом. Но он не «дышит», а вот каменная вата лишена такого недостатка. Именно поэтому строительные компании отдают предпочтение минеральной вате.
Отдельно стоит упомянуть легкость монтажа материала, небольшой вес листов каменной ваты. Вы без туда выполните укладку своими силами, не прибегая к помощи посторонних. Для качественного утепления стен достаточно тонкого слоя.
Плиты на базальтовой основе выгодно использовать в районах с суровым климатом, они подходят для утепления жилых зданий, а также промышленных объектов и сооружений общественного назначения.
Невысокая стоимость материала также является одним их его достоинств. Утепление дома или устройство звукоизоляции не потребует больших расходов. Имея ограниченный бюджет, вы без труда сделаете современный ремонт. Силикатная вата стоит дороже.
Многих заинтересует выбор плиты минеральной: базальтовой ваты в магазинах много, вы всегда найдете приемлемую продукцию по доступной цене.
Недостатки:
Материал обладает многими достоинствами, но есть ряд недостатков, на которые стоит обратить пристальное внимание. Так вы застрахуете себя от возможных разочарований, нивелируете отрицательные моменты.
Недостатков немного, стоит назвать следующие:
- наличие стыков между плитами;
- способность к паропропусканию;
- монтаж с использование средств защиты.
Рассмотрим недостатки более подробно. Паропропускание – способность, которая делает материал мало пригодным для использования в некоторых областях. Утепляя подвал дома или цокольный этаж здания, лучше применять пенополистирол.
Укладывая листы базальтовой ваты, обращайте внимание на герметичность стыков. Это важный момент, ведь большое расстояние между плитами увеличивает теплопотери. Делайте монтаж как можно качественнее, тогда вы избежите подобных проблем.
Волокна базальта не колют руки, они очень мягкие. Хотя сам материал экологичен, монтаж плит нужно делать в респираторе, чтобы мельчайшие частицы каменной пыли не попали внутрь при вдыхании. Использование индивидуальных средств защиты защитит вас. Чтобы мельчайшие частички базальтовой пыли не попали внутрь помещения, закройте поверхности изнутри комнат гидроизоляционной мембраной.
Пеноизол
Преимущества:
§ Отличные теплоизоляционные способности. Слой пеноизола толщиной 45 миллиметров обеспечивает такой же уровень защиты от холода, как и 75 миллиметров пенопласта и 125 миллиметров минваты.
§ Устойчивость ко многим видам механического воздействия. При нажатии эластичный материал примнется и быстро вернет себе прежнюю форму после прекращения давления.
§ Устойчивость к температурным колебаниям и повышению влажности. Перепады температуры не оказывают никакого влияния на пеноизол, а воду материал поглощает и быстро испаряет в атмосферу.
§ Хорошая паропроницаемость. Благодаря этому качеству стены и кровля не будут портиться под воздействием конденсата. Поэтому пеноизол рекомендован для изоляции и утепления деревянных построек.
§ Высокая адгезия. Теплоизолятор отлично «липнет» к любым поверхностям, проникая в мельчайшие щели и отверстия. Им удобно утеплять конструкции сложной или резной формы.
§ Невысокая стоимость. Сам материал относительно недорогой. Цена пеноизола сопоставима с расценками на минеральную вату от известных брендов. При этом сэкономить можно, осуществляя монтажные работы собственноручно.
§ Пожарная безопасность. При воздействии огня материал не горит, а лишь «тает», выделяя в воздух воду, азот, углекислый газ.
§ Универсальность. Пеноизол можно подобрать любой формы выпуска под любые потребности. Утепляют им практически все возможные конструкции, желательно закрытого типа.
§ Отсутствие «мостиков холода». Это качество применимо к жидкому и гранулированному материалу.
Недостатки:
§ Материал дает усадку. Она составляет 0,1-5%. Не обладает таким свойством лишь пеноизол, который заливается между стенами и пребывает под давлением.
§ Невысокая прочность на разрыв. Небольшая плотность утеплителя объясняет тот факт, что его достаточно легко можно порвать.
§ Высокий уровень влагопоглощения. В некоторых ситуациях это качество можно рассматривать как недостаток. Так, из-за этого не следует использовать пеноизол для монтажа под стяжку, в подземную часть фундамента. Также рекомендовано применять дополнительный слой гидроизоляции.
§ Необходимость специального оборудования для нанесения жидкого пеноизола. Его можно купить или взять в аренду. Также вы можете нанять профессиональную бригаду.
§ Возможность монтажа лишь при температуре выше +5 градусов. Качественную пену удастся получить только при соблюдении температурного режима работы.
Кроме того, существует опасность выделения паров фенолформальдегида во время укладки жидкого карбамидного пенопласта. Правда, это случается только в том случае, если в состав пеноизола входит смола ненадлежащего качества.
Пенополиуретан
Преимущества:
§ Высокий уровень адгезии практически с любыми типами поверхностей, с масляными, деревянными, стеклянными, кирпичными, металлическими. Кроме того, форма и кривизна поверхности никак не отражается на качестве утепления. Поверхность перед нанесением пенополиуретана не нуждается в подготовке или дополнительной обработке разного рода средствами.
§ Минимальный расход материала обеспечивается использованием метода напыления. Кроме того, монтаж пенополиуретана достаточно прост и выполняется непосредственно на строительном участке.
§ Пенополиуретан достаточно легкий материал, поэтому он не нагружает общую конструкцию здания, особенно актуально для теплоизоляции крыш.
§ При использовании пенополиуретана в качестве утеплителя для стен, они кроме, низкой теплопроводности приобретают дополнительную прочность.
§ Пенополиуретан устойчив перед изменениями температурного режима, интервал температур для него составляет от -150 до +150 градусов.
§ Срок эксплуатации пенополиуретана составляет минимум 20 лет.
§ Процедура нанесения утеплителя подразумевает получение однородной массы, в которой отсутствуют какие-либо швы или мостики холода.
§ Для монтажа пенополиуретана в качестве утеплителя не требуется проводить монтаж крепежей или специальных конструкций.
Недостатки:
§ Жесткий тип пенополиуретана отличается довольно низкой паропроницаемостью, что негативно сказывается на обеспечении комфортной атмосферы в помещении. Если нанести пенополиуретан на чердак, то его стены будут подвержены сырости, а также, распространению плесени и грибка.
§ Ультрафиолетовое излучение, которое попадает на покрытие из пенополиуретана, ухудшает его теплоизоляционные характеристики.
§ Теплоизоляция пенополиуретоном с помощью метода напыления подразумевает наличие низкого уровня пожарной безопасности. Так как, покрытие приобретает повышенную горючесть.
§ Установка пены в пространство между стенами, если они выполнены из непрочных материалов, приводит к из деформации, так как пенополиуретан расширяется и создает определенное давление.
Область применения
Пеноплекс
1) Пеноплекс: наружная теплоизоляция. Сюда можно отнести использование утеплителя Пеноплекс в «мокрых фасадах» с толстослойной штукатуркой и штукатурных фасадах с тонкослойной штукатуркой. Теплоизоляция стен снаружи включает в себя также укладку плит Пеноплэкс при устройстве колодцевой кладки (слоистой кладки).
2) Теплоизоляция стен изнутри. Пеноплекс применяется для утепления подвалов, быстрого обогрева помещений внутри построек, необходимости сохранения в первоначальном виде архитектурного стиля фасадов. Одним из положительных моментов установки экструзионного пенополистирола Пеноплэкс, как теплоизоляции стен для внутреннего утепления, является возможность его монтажа за батареями отопления, где толщина стен немного уменьшена.
Базальтовый утеплитель
Используют его для внутреннего и внешнего утепления. Можно утеплять фасады зданий, перегородки, потолочные перекрытия, полы, крыши, вентиляционные каналы, газоходы. Его даже используют в трехслойных конструкциях как слой пожароразделения. Базальтовый утеплитель активно используют на атомных электростанциях, потому что он долговечен и не боится облучения радиацией. Плиты ваты используют для шумоизоляции перегородок в квартирах.
Пеноизол
Однозначным ограничением являются участки подверженные интенсивному воздействию влаги: цокольные, подвальные, фундаментные. Причин две: высокая гигроскопичность и низкая прочность. Отзывы показывают, что сам пеноизол выдерживает многократные циклы замерзания и размораживания без повреждения структуры, но полностью теряя свои изоляционные способности. По этим же причинам он не используется на открытых и нагружаемых конструкциях: полах под стяжку или фасадах под штукатурку.
Оптимальный вариант – теплоизоляция межкладочного пространства, в этом случае пеноизол почти не усаживается (в пределах 1 %), закрыт от лучей, осадков и грунтовых вод. Хорошие результаты достигаются при заполнении жидким пенопластом внутренних перегородок или навесных фасадных систем (конечно при условии надежной гидро- и парозащиты). Выбирая этот способ для утепления частного дома, следует помнить, что работы проводят исключительно при температуре от +5 °C и выше. Считается, что при соблюдении всех правил приготовления пены и заливки пеноизол сохранит свои изоляционные свойства не менее 70 лет.
Пенополиуретан
Технология применения
Пеноплекс
1. Теплоизоляционные изделия Пеноплэкс устанавливаются в горизонтальные ряды по направлению снизу-вверх. Крепление плит Пеноплекс производится при помощи клея.
2. Все последующие ряды теплоизоляции стен Пеноплэкс укладываются встык предыдущим.
3. Если осуществлять тепловую защиту эксплуатируемого здания, то необходимо вначале оценить качество основания, на которое планируется производить крепление экструдированного пенополистирола для теплоизоляции стен Пеноплэкс. Для штукатурных фасадов достаточно постучать специальным молотком по финишному покрытию. При слабой, слегка отваливающейся штукатурке выбирают механическую фиксацию плит Пеноплекс (для стен с «мокрым фасадом» глубина вбивания дюбелей составляет 6 см, а для кирпичных пустотелых стен – 9 см).
4. Гибкие связи необходимы для соединения несущих стен с облицовочными слоями. Они проходят через всю толщину утеплителя для теплоизоляции стен Пеноплэкс, создавая единую конструкцию. В большинстве случаев производятся из базальтопластика и покрываются полимерной композицией.
Металлические связи для теплоизоляции стен Пеноплэкс становятся «мостиками холода», поэтому от них отказываются в последние годы.
5. Армирующую сетку по строительным нормам разрешается устанавливать не ранее, чем через трое суток после укладки теплоизоляционных плит Пеноплекс. Она приклеивается с сохранением 15-сантиметрового запаса по торцам здания для получения достаточного нахлёста (с последующим загибом сетки на смежную стену).
6. Вокруг оконных проёмов пограничные участки расположения теплоизоляции из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс укрепляют уголками и сеткой.
7. Завершающей стадией после окончания монтажа плит Пеноплекс будет создание штукатурной системы «мокрого фасада».
| Новое строительство | Реконструкция | |
| 1. Защитно-декоративная кладка 2. Рихтовочный зазор (засыпка из песка) 3. Дюбельный комплект 4. ПЕНОПЛЭКС тип 35 5. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции 6. Стена (несущая часть) 7. Внутренняя штукатурка 8. Гибкие связи | 
|
Базальтовый утеплитель
Технология монтажа базальтового утеплителя различается в зависимости от места его укладки. Существует два способа теплоизоляции фасадов — под штукатурку и по методу «вентилируемый фасад». В первом случае плиты приклеиваются к стенам специальным клеем, укрепляются дюбель-зонтиками, сверху покрываются клеем и армируются сеткой. Далее стены штукатурятся. При устройстве вентилируемого фасада на стену навешивается пароизоляционная пленка, плиты крепятся только дюбель-зонтиками и укрываются гидроизоляционной пленкой. Поверх слоя теплоизоляции устанавливается обрешетка из вертикально расположенных брусьев или профилей, являющаяся основанием для облицовочных материалов. Пространство между слоем теплоизоляции и облицовкой служит для эффективного проветривания утеплителя.
Пеноизол
Данный материал по своей структуре представляет собой густую карбамидно-формальдегидную пену из пенопласта белого цвета. Данный материал под давлением закачивается в необходимые полости, при чем оно выше, тем лучше происходит утепление объекта.
После попадания пеноизола в необходимую полость происходит процесс полимеризации, благодаря которому выделяется большое количество воздушных пузырьков, которые как раз и обеспечивают низкую теплопроводность материала.
После завершения процесса полимеризации, пеноизол набирает прочность и сохраняет свою пористую структуру на протяжении многих лет.
Пенополиуретан
Перед тем как производить утепление напылением пенополиуретана нужно подготовить обрабатываемую поверхность. Для этого следует очистить ее от загрязнений и хорошо просушить. С металлов важно убрать всю ржавчину и обезжирить их. Алюминий требует обязательного покрытия грунтовкой с высокой степенью адгезии, это поможет увеличить сцепление утеплителя с поверхностью. Важное место в технологическом процессе напыления занимает температура окружающей среды и компонентов. Для получения высокоэффективного слоя нужно, чтобы состав был от 10 до 25°С. Оптимальной для помещения является температура выше +5 °С. Работа в более холодной обстановке может производиться только подогретым до нужного состояния раствором.
Напыление пенополиуретана, осуществляется под давлением выше 100 атмосфер. Примерно через две секунды после распыления происходит реакция вспенивания с последующим затвердеванием состава. Получившийся слой обеспечивает отличную тепло- и гидроизоляцию.
Этапы напыления пенополиуретана:
1. Смешивание всех компонентов состава. Как правило, соединяются смеси реагентов, противопожарных составов, изоцианат и закрепитель. Последние два компонента нужно предварительно смешать отдельно и отфильтровать при образовании осадка.
2. Напыление пенополиуретаном из специального пистолета-распылителя при помощи компрессора (пеногенератора).
3. Повторная обработка поверхности (при необходимости).
Точка росы
Точкой росы называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Проще говоря, это температура, при которой выпадает конденсат.
Расположение точки росы
А положение точки росы в стене зависит от:
· толщины и материала всех слоев стены,
· температуры внутри помещения,
· температуры снаружи помещения,
· влажности внутри помещения,
· влажности снаружи помещения.
Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.
Разберем, что происходит с положением точки росы:
· в стене вообще не утепленной;
· в стене, утепленной снаружи;
· в стене, утепленной изнутри.
Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.
Расположение точки росы в не утепленной стене
По расположению точки росы могут быть такие варианты не утепленной стены:
1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.
Расположение точки росы в стене между серединой стены и наружной поверхностью, стена не утеплена
В этом случае стена сухая.
2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.
Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью, стена не утеплена
В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.
3. Расположение точки росы на внутренней поверхности.
Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, стена не утеплена
Стена мокрая внутри практически весь зимний период.
Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.
Расположение точки росы в утепленной снаружи стене
По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:
1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.
Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена снаружи
Это правильное положение точки росы. Стена в этом варианте сухая.
2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.
Расположение точки росы в стене, утепленной снаружи (если утеплитель взят меньше расчетной толщины)
Расположение точки росы в утепленной изнутри стене
По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла. Тем самым, мы сдвигаем положение точки росы внутрь помещения и понижаем температуру самой стены под утеплителем. То есть и точка росы (температура) и ее положение становятся такими, при которых образование конденсата более вероятно. Могут быть такие варианты:
1. Расположение точки росы в толще стены.
Расположение точки росы в толще стены, стена утеплена изнутри
В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН\СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.
2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.
Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем, стена утеплена изнутри
Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.
3. Расположение точки росы внутри утеплителя.
Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена изнутри
Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.
Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри
Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.
Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая,- можно. Если стена будет сухая, и только при резком, неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть,- можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика). Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону),- утеплять изнутри нельзя. Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.
Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет.
Давайте разбираться. Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:
· точки росы (температуры выпадения конденсата);
· положения точки росы в стене до и после утепления.
В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении. А влажность в помещении зависит от:
· Режима проживания (постоянно или временно);
· Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету).
А температура в помещении зависит от:
· Качества работы отопления;
· Степени утепленности остальных конструкций дома/квартиры, кроме стен (потолка/крыши, окон, пола).
Положение точки росы зависит от:
· толщины и материала всех слоев стены;
· температуры внутри помещения. От чего она зависит - выяснили выше;
· температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны;
· влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше;
· влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от режима эксплуатации этого помещения), а также от климатической зоны.
Теперь, если собрать ВСЕ факторы влияния на точку росы и положение точки росы, мы получим список факторов влияния, которые надо принимать во внимание при решении вопроса «можно или нельзя в конкретной ситуации утеплить изнутри конкретную стену». Вот такой список этих факторов:
· режима проживания в помещении (постоянно или временно);
· вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету);
· качества работы отопления в помещении;
· степени утепленности остальных конструкций дома\квартиры, кроме стен (потолка\крыши, окон, пола);
· толщина и материал всех слоев стены;
· температуры внутри помещения;
· влажности внутри помещения;
· температуры снаружи помещения;
· влажности снаружи помещения;
· климатической зоны;
· что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации).
Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть. Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:
· помещение постоянного проживания,
· вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),
· отопление работает хорошо, и выполнено согласно норме,
· остальные конструкции утеплены согласно норме,
· стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт, вата, ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.
Если совсем упростить, то получается так: чем теплее регион, чем лучше у Вас отопление и вентиляция, чем толще и теплее стена, тем более вероятно, что утеплить изнутри можно. Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.
Все, что написано выше, создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно,- совсем мало. Это действительно так. По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.
Последствия неправильного утепления изнутри
Какие последствия утепления, когда утеплили изнутри, а было «нельзя». Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя,- мокрый утеплитель. Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС - нет. Но это не меняет дела. В итоге,- это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий – от одного года до трех.
Вентиллируемые фасады
1. Стены постройки приобретают дополнительную защиту от атмосферных воздействий.
2. Увеличивается звуко- и теплоизоляция внутренних помещений.
3. Что немаловажно, здание, облицованное таким образом, сморится выгоднее визуально. При этом данного эффекта можно добиться, используя как дорогой облицовочный материал, так и обычный двойной силикатный кирпич М 150.
Подготовительные работы
Перед обкладкой фундамент надо усилить.
1. Когда проектируется бревенчатый или брусчатый дом, в расчет принимается допустимая максимально давящая нагрузка на фундамент, перекрытия и стены.
Обратите внимание!
Если заранее предусматривается вариант дополнительной облицовки кирпичом фасада такого дома, то в расчеты необходимо заложить утяжеление несущих стен.
Если этого не сделать, возникает реальная опасность обрушения здания.
2. Перед работами очень внимательно осмотрите все несущие опоры перекрытий. Подобный осмотр особенно необходим, если постройка является старой, так как с течением времени состояние лесоматериала ухудшается. Балки перекрытий не должны быть пересохшими, а также иметь повреждения в виде трещин либо гнилостных и плесневых пятен. Очень желательно, чтобы они были пропитаны антисептиком и антипиреном.
3. Пространство между балками, а также подвальное/цокольное помещение должны иметь достаточную вентиляцию.
4. Если старение здания оказало влияние на прочность несущих опор перекрытия, их необходимо будет усилить. Сделать это можно либо увеличив их число, либо полностью заменив старые балки новыми и увеличив их диаметр.
5. Выполняя кирпичную облицовку деревянного дома своими руками, помните, что она должна иметь опору в виде фундамента. В противном случае, она даст критическую усадку под собственной массой.
6. Чтобы этого избежать, по мере необходимости расширьте фундамент, примерно на 0.30 м. Не забудьте его влагоизолировать при помощи пергамина либо рубероида.
7. Если этого не было сделано раньше, пропитайте стены из древесины антисептиком, а затем антипиреном.
Правила работы при облицовке деревянного дома
На фото обкладка деревянного дома.
1. Теплоизоляционные характеристики древесины очень хорошие. Однако для многих регионов России, в которых зимы очень суровые, их недостаточно. Поэтому, дополнительное утепление, при кирпичной облицовке деревянного строения, не будет лишним.
Обратите внимание!
Лучший теплоизоляционный материал, в данном случае – это минеральная вата.
Она, в отличие от пенопласта, не создает препятствий для естественного «дыхания» древесины, а также помогает хорошему вентилированию.
2. Для обкладки можно использовать как керамический строительный кирпич, так и силикатный. В качестве связующего вещества лучше всего подойдет раствор, состоящий из цемента, известкового теста и песка, в соотношении 1/2/9.
3. Осуществляя работы, следите за тем, чтобы кладка производилась правильно по вертикали и горизонтали. Постоянно проверяйте ее при помощи строительного уровня и отвеса.
4. Кирпич и дерево нужно связывать металлическими оцинкованными штырями. Они вбиваются в бревна или брус. Свободный их конец, длиной в 6/8 см, фиксируется раствором в кладке. Шаг между такими штырями должен равняться по горизонтали около 1 метра, а по вертикали – 3/4 ряда кирпичной кладки.
5. 
Вентиляционный зазор.
5. Когда осуществляется обкладка деревянного дома кирпичом, необходимо оставить зазор между ним и стеной. Он должен равняться 4/5 см. Данный промежуток нужен для укладки теплоизоляционного материала и предотвращения накопления влаги.
6. Для хорошей воздухопроницаемости в кирпичной кладке нужно оставить, через каждые 2-3 м, вентиляционные ходы. Их в обязательном порядке надо оснастить решеткой либо мелкой стальной сеткой, чтобы под облицовку не проникали грызуны.
7. Примерное расходование стройматериалов на 1 м² стен здания: 50 одинарных кирпичей и 5/10 штырей.
Обкладка кирпичом каменной и блочной постройки
Облицовка блочной постройки.
Подобная конструкция стен называется смешанной или комбинированной, потому как, в данном случае используются два типа камневидных материалов. Структура дома при этом похожа на трехслойный пирог.
Внутренняя его часть выкладывается из природного камня либо шлако-, пено-, газобетонных блоков. При облицовке фасада используется обыкновенный либо облицовочный декоративный кирпич. Меж внешней и внутренней частями стен прокладывается утепляющий слой из соответствующих материалов.
Далее краткая инструкция, как грамотно осуществить данный процесс.
1. Фиксация теплоизолятора из минеральной ваты на внутренней стороне стен должна осуществляться с помощью особых тарельчатых дюбелей. Расход их на 1 метр квадратный поверхности должен быть не меньше, чем 5 штук.
2. С тем, чтобы утеплитель не продувался, его надо укрыть воздухопроницаемым материалом, например, мембранной пленкой.
3. Необходимо обязательно сделать дополнительный вентиляционный зазор, шириной в 2/4 см, который будет разделять утепление и облицовку.
4. Толщина стен, защищающих каменное либо блочное здание от внешних воздействий, должна быть в полкирпича.
5. 
Продухи в кладке.
5. В верхнем и нижнем карнизном ряду облицовки нужно оставить продухи. Это зазоры меж торцами кирпичей, обладающие шириной в 1/1.2 см. Шаг между ними должен равняться не больше 4 метров. Оптимальный вариант — 8 продухов на кирпичной стене (4 вверху и 4 внизу).
6. Продухи можно сделать из уложенных на ребра пустотелых кирпичей, таким образом, чтоб воздух попадал во внутренний вентиляционный промежуток через полости в материале.
7. Другой вариант, цена которого меньше – обеспечить проход воздуха при помощи ограничительных деревянных реек. Для этого их надо поместить в серединах вертикальных швов. Их низ, при заполнении цементным раствором, будет оставаться пустым.
Связка кладок стеклопластиковой арматурой.
8. Внешний и внутренний слои «пирога» необходимо связать. Делать это надо, учитывая то, что они могут стать «мостиками холода», которые приводят к существенному понижению теплоизоляционных качеств облицовки.
Обратите внимание!
Исходя из этого, оптимальный вариант – использовать, как анкера арматуру из стеклопластика, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности.
Тепловые потери уменьшают и крепления из стали-нержавейки.
Вывод
Литература
1. В.И. Теличеноко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус «Технология строительного производства». – Москва «Высшая школа» 2007 – 148-149 с.
2. https://www.radders.ru/penoplex-hollow-walls.html
3. https://stroisvojdom.ru/stroitelstvo/stroitelnye-materialy/169-bazaltovyj-uteplitel
4. https://penappu.ru/prajs.html
5. СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».