ЛЕКЦИЯ 8. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
1. Древний русский народный костюм населения различных регионов
2. Русский национальный костюм разных сословий
3. Развитие русского костюма XVIII-XIX вв.
Древний русский народный костюм населения различных регионов.
Условия исторического развития начиная с XII – XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани.
Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки – вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине. Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы, зимой — овчинные нагольные шубы.
Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами.
Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы.
Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска,сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно.
Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами.
Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке.
В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники, «сороки», разнообразные повязки и венцы.
Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.
Русский национальный костюм разных сословий.
Эпоха Московской Руси – это период расцвета национальной культуры и искусства. Он всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен.
Костюм Московской Руси XV – XVII вв. сохраняет основные части костюма Киевской Руси: большую длину одежды, не отрезной крой; манеру ношения и отделку.
Однако, как отмечает Н.М.Каминская, появляется и целый ряд новых особенностей, отличающих костюм Московской Руси от Костюма Киевской Руси:
1. появление распашной одежды, которая застегивалась у женщин до низа, а у мужчин – только до пояса;
2. значительное расширение ассортимента одежды знати, его социальное расслоение;
3. увеличение объема и длины одежды;
4. дальнейшее развитие декоративности путем использования тканей, вышивки, украшений.
Рубаха и порты, составляющие основу мужского костюма, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется рубашка – косоворотка. Длина ее стала меньше. Появились различные по назначению рубахи.
Поверх рубахи надевали зипун – распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением.
Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба – распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными рукавами и отложным воротником. Верх шубы обычно покрывали тканью, подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, овчины.
Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословий принадлежности и имущественного положения.
Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки, вышитые золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном. Часто к поясам подшивали украшения и небольшую сумку – кошелек калиту. Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали особенности фигуры.
Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды.
Нижней одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи.
Наряду с сарафанами в женском костюме продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая держалась на плечевых лямках. Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой.
Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник – глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу.
Распространенной верхней одеждой была телогрея. Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминали шубу, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками.
Так же как в Киевской Руси, головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. Венец украшают жемчужные пряди с подвесками – рясы вдоль щек, поднизь - на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. У замужних женщин получил широкое распространение головной убор кика, носимый поверх повойника и состоящий из обруча, чехла – «сороки» и назатыльника. Самым нарядным головным убором был кокошник, цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем.
Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки.
Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До XVII в. обувь была без каблуков, затем появляется высокий каблук.
Костюм царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. Тогда он состоял из царского платна – распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ плата и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник – барма и головной убор – тулья конусообразной формы с меховым околышем.