Современная одежда многообразна и многофункциональна. Являясь одновременно предметом потребления человека и объектом массового производства, она должна обеспечивать целый ряд требований, которые в конечном итоге определяют технико-экономические и качественные характеристики изделия[8].
Выделяют две группы требований к одежде: потребительские, промышленные.
Группа потребительских требований включает: функциональные, эстетические, эргономические, эксплуатационные, социальные.
Социальные требования определяют общественную потребность в одежде данного назначения. Проектируемая коллекция будет востребована женщинами I полнотно-возрастной группы ростов 164-170 и размеров 88-92.
Одежда по своим размерам, форме, конструкции, материалам должна отвечать прежде всего основному конкретному назначению и условиям эксплуатации, то есть обеспечивать ту функцию, которая на нее возложена, что и определяет ее функциональное совершенство. Коллекция моделей является нарядной, поэтому основное назначение моделей одежды – украшать человека.
Одежда должна удовлетворять также эстетическим требованиям: отвечать современным нормам художественного оформления, сложившемуся стилевому направлению, вкусам, моде.
Эстетические требования – это требования красоты, изящества, выразительности внешней формы, соответствия художественного оформления одежды возрасту, телосложению и внешности человека.
Эргономические требования определяют степень соответствия одежды антропометрическим данным человека, функциональным возможностям и психологическим особенностям человека.
Конструкции проектируемых изделий разработаны и построены на основании размерных признаков типовой фигуры 164-88-96 с использованием прибавок на свободу движения.
|
|
Гигиенические свойства одежды во многом зависят от вида материалов и конструкции изделия. Основными гигиеническими требованиями являются защита тела человека от воздействий окружающей среды, обеспечение нормальной жизнедеятельности организма.
Предметы одежды в процессе эксплуатации испытывают нагрузки и претерпевают различные деформации, поэтому одним из важных свойств одежды является прочность. Степень нагрузки зависит от совершаемых движений, прибавок на свободное облегание. Прочность и выносливость швейного изделия зависит от прочности материалов.
Одним из важных технических требований к одежде является требование сохранения приданной формы в процессе эксплуатации.
Промышленные требования к одежде включают в себя требования стандартизации и унификации, технологичности конструкции, экономичности.
Под стандартизацией и унификацией понимается приведение многочисленных видов изделий одинакового назначения к минимальному числу этих видов с наилучшими качествами или свойствами, приведение разнообразных по форме и размерам деталей и узлов внутри каждого типа изделия к единообразию. При проектировании моделей коллекции будут использованы стандарты ОСТ 17326-81, типовые методы обработки.
2 ХУДОЖЕСТВЕННО - КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
Проектирование- это совокупность работ по созданию нового образца изделия, который включает в себя исследование, технико-экономические расчеты и обоснование, создание эскизов моделей, технические расчеты построения чертежей. При проектировании одежды происходит процесс преобразования материала, из которого изготовляется одежда, в структурно-организованный объект- вещь с необходимым комплексом свойств, отвечающих требованиям потребителей.
|
|
Проектирования одежды состоит из трех этапов:
-разработка проекта моделей одежды в художественном и конструкторском решении;
-выполнение проекта в материале;
-внедрение в производство;
Конструирование - важнейшая часть проектирования, это процесс, в результате которого определяется внешний вид и структура изделия. Слагается из двух последовательных этапов: творческого, к которому относится разработка проекта моделей одежды в художественном решении в художественном решении в объеме эскизного проекта, и технического, включая технические расчеты и конструкторско-технологическую проработку проектируемых изделий.
Эскизный проект
Эскизный прект выполняется с целью установленя принципиальных конструктивнх решений изделий, дающих общее представления о его структуре, устройстве и составных частях. На этом этапе создаются первые наброски будущей коллекции - фор-эскизы.
Источником вдохновения в создании данной коллекции является народное прикладное икусство, в частности рязанский народный костюм. Необходимо решить вопрос о том, каким образом его черты в целях эмоционального обогащения могут быть введены в художественное решение современной одежды. Отдельные качества и свойства предметов рязанского народного костюма как носители образного содержания дают толчок к возникновению творческой фантазии. Проектируемая коллекция построена на целом ряде свойств, качеств и представлений, возникших от источника. В эскизах моделей образ создают форма народного рязанского костюма, его многослойность и красочность, использование основного цвета костюма- красного и сочетания его с желтым, оранжевым, черным, белым цветами, декоративное оформление, вышивка. Отсюда девиз коллекции "Рязанская акварель".
|
|
Первоначальный импульс, возникший из контакта с источником прошел сложный путь эмоционального осмысления, прежде чем воплотиться в практической деятельности - фор-эскизах будущей коллекции (Приложение В).После обсуждения фор-эскизов выбраны модели в коллекцию,которые выполнены в цвете.
Последним этапом эскизного проекта является выбор из утвержденной коллекции трех моделей для дальнейшей разработки (Приложение Г). Выбранные модели разнообразны по внешнему виду,покрою.
Творчество на базе народных мотивов зависит от ряда обьективных факторов. Одним из них является необходимость ставить художественное решение одежды в зависимость от ее утилитарной функции в отличии от народной одежды, которая в основном разделялась на будничную и праздничную, в современной одежде утилитарная функция конкретно проявляется в гораздо большем количестве вариантов (домашняя, служебная, народная и т.п.). Проектируемые изделия относятся к ассортименту нарядных, в связи с этим образное решения моделей яркое,смелое. Нарядность одежды прежде всего проявляется в форме - она обострена, динамична.
Отражение народного наследия в моделировании нарядной одежды выражается больше, чем во всех других видах одежды.
Технический проект
2.2.1 Характеристика пакета материалов для проектируемых моделей одежды
Проектируемые изделия относятся к группе нарядной одежды. Ткани, из которых изготавливается нарядная одежда, очень разнообразны по сырью, строению, фактуре, цвету и рисунку. Их внешний вид служит, как правило, цели украшения человека. В этом заключается основная функция нарядной одежды – функция эстетическая.
Пакет материалов и фурнитуры на проектируемые изделия выбраны в соответствии со сформулированными требованиями и функциями изделий. При выборе учтены рекомендации моды на текущий и перспективный периоды времени.
Мода требует использования атласа, жаккарда кружева с эффектом блестящего, жесткую плотную тафту, использование сорочных тканей с рисунком в полоску, тканей с оригинальными эффектами, напоминающими ручное изготовление.
Для модели 1 состоящей из блузки и юбки выбраны ткани: хлопчатобумажная ткань для блузки и тафта для юбки.
Хлопчатобумажная ткань белого цвета декорирована полосками из шелковых нитей с пайетками, что придает нарядность, красоту простой ткани. Хлопчатобумажная ткань имеет много хороших свойств: высокая гигроскопичность, хорошие гигиенические свойства.
На многоярусную юбку была выбрана жатая тафта двух цветов. Жатый эффект ткани определил конструкцию юбки: из жатой ткани получается хорошая, равномерная сборка. Ткань состоит из синтетических волокон полиэстра, поэтому хорошо держит форму, имеет красивый внешний вид, блеск. Сочетание двух цветов ткани создает своеобразную игру, из-за чего юбка выглядит эффектно и нарядно.
Модель 2 состоит из юбки – «годе» и блузки с цельновыкроенным рукавом. Для блузки выбран трикотаж. Он обладает прекрасными пластическими свойствами: растяжимостью, эластичностью, мягкостью. Имеет красивый внешний вид и блеск. На юбку выбран жаккард. Ткань состоит из синтетических волокон полиэстера, она хорошо держит форму, имеет благородный красивый блеск.
Модель 3 состоит из блузки и брюк. Для блузки выбрано кружевное полотно, рисунок которого схож с рисунком кружевного полотна «денежки» Рязанской губернии Михайловского уезда. Кружевное полотно имеет блеск, красивый внешний вид, богатую фактуру, но очень трудно в обработке. Гигиенические свойства низкие. Блузка из кружевного материала дополнена тканью тафта-креш. Тафта-креш имеет блестящую гладкую поверхность. Эффективно использование в одном изделии разнородных фактур: тяжелый рельефный кружевной материал дополнен мягкой блестящей тафтой-креш. Такое сочетание придает нарядность. Сложную по рисунку поверхность следует уравновешивать. Поэтому для брюк выбран материал – тафта-флок с гладкой поверхностью, гладкоокрашенный, который создаст своеобразную композиционную «рамку» и придаст модели необходимую законченность.
Для подкладки использована подкладная ткань нейлон, для прокладки – нетканое полотно с точечным клеевым покрытием – дублерин.
Используемая фурнитура:
- застежка-«молния» потайная на синтетической основе;
- блочки металлические;
- пуговицы пластмассовые;
- нитки полиэстровые.
Отделка:
- шнурок кожаный искусственный;
- кружево капроновое;
- атласная лента.
Для декорирования блузки из хлопчатобумажной ткани использованы стеклярус, пайетки, бисер.
Перечень и образцы всех материалов и фурнитуры для изготовления проектируемых изделий представлены в конфекционных картах (Приложение Д).
2.2.2 Выбор и анализ методики конструирования
Как известно качество будущего изделия и экономическая эффективность его производства и потребления закладывается при моделировании и конструировании одежды. Поэтому, не случайно, что самое серьезное внимание работники швейной промышленности обращают на изыскание резервов повышения качества швейных изделий именно на стадии проектирования.
Одним из основных этапов проектирования является конструирование. В процессе конструирования одежды определяются ее устройство, структура и внешний вид, то есть конструкция. Под конструкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, свойства.
Предприятия швейной промышленности при создании конструкций моделей одежды применяют в основном два метода конструирования: муляжный – для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов моделей и расчетно-графический в различных вариантах.
Расчетно-графический метод представлен рядом вариантов и характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерений фигуры и соответствующих прибавок строят конструкции изделий. При этом существует значительное количество различных методик их построения.
Существующие методики конструирования одежды отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способами графических построений.
Характерной чертой расчетно-графического метода является построение конструкций путем геометрических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и декоративное оформление по изменениям фигур при полном отказе от пропорциональных расчетов.
Расчетно-графический метод дает положительные результаты в отношении точности конструкции, обеспечивают хорошее качество посадки изделия на фигуре, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия на фигуре во время примерок.
В настоящее время этот метод получил наибольшее распространение и представлен такими методиками как Единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП), Единый метод Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ). Единый метод ЦОТШЛ разработан на базе Единой методики ЦНИИШП и отличается от нее заменой отдельных расчетных формул измерениями фигуры или некоторым упрощением формул.
Для построения базовых конструкций проектируемых изделий выбран Единый метод ЦОТШЛ.
В основе этой методики лежат данные, полученные в результате антропологических исследований по типологии населения. Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующих им участкам одежды.
Методика ЦОТШЛ обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, дает возможность разработки различных покроев, силуэтов без коренного изменения расчетных формул, возможность расчета баланса изделия. Все конструкции строят без припусков на швы, что позволяет их устанавливать с учетом свойств материалов, принятой технологией и оборудованием.
2.2.3 Исходные данные для проектирования базовой основы конструкции изделия
Для разработки конструкции швейного изделия необходима полная и всесторонняя информация об объекте, для которого оно создается, - о человеческой фигуре. Сведения о форме и размерах человеческого тела могут быть получены на основе антропологических исследований. Один из основных методов антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название антропометрии.
Отдельные измерения тела человека, дающие его размерную характеристику, называют размерными признаками. Признаки, которые берут за основу при выделении антропологических размерных типов (типовых фигур) и которые наилучшим образом характеризуют форму и пропорции человека называют ведущими размерными признаками. К ним относятся рост, обхват груди, обхват бедер. Фигура, характеризующаяся значениями выбранных ведущих размерных признаков, называется типовой.
Для проектирования базовых основ конструкций изделий выбраны измерения типовой фигуры: рост 164 см, обхват груди 88 см, обхват бедер 96 см (164-88-96).
Существенным фактором является и возраст, так как с возрастом изменяются все измерения. Условный потребитель, для которого проектируются изделия, относится к младшей возрастной группе (18-29 лет).
Для построения конструкции одежды любым расчетным методом нужно прежде всего иметь исходные данные. Первой и основной частью этих исходных данных являются измерения тела человека (антропометрия). Эти измерения, или, иначе, размерные признаки, характеризуют фигуру человека по величине и форме, то есть дают размерную характеристику (Таблица 17).
Таблица 17.-Измерения типовой фигуры,164-88-96
В сантиметрах
| № размерного признака по ГОСТ | Наименование измерения | Условное обозначение | Величина |
| Рост | Р | ||
| Полуобхват шеи | Сш | 17,7 | |
| Полуобхват груди первый | СгI | 42,9 | |
| Полуобхват груди второй | СгII | 46,5 | |
| Полуобхват груди третий | СгIII | ||
| Полуобхват талии | Ст | 33,8 | |
| Полуобхват бедер (с учетом выступа живота) | Сб | ||
| Ширина груди | Шг | 16,5 | |
| Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | ДтсII | 42,9 | |
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | ДтпII | 85,9 (43) | |
| Высота груди от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до наиболее выступающей точки груди | ВгII | ||
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин | ВпрзII | 22,5 | |
| Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва | ВпкII | 42,9 | |
| Ширина спины | Шс | 34,6 | |
| Ширина плечевого ската | Шп | 13,3 | |
| Длина рукава | Др | По модели | |
| Обхват плеча | Оп | 27,4 | |
| Обхват запястья | Озап | 15,9 | |
| Длина изделия | Ди | По модели |
Основной фактор, определяющий внутреннюю форму и размеры одежды это форма и размеры тела человека, но одежда не может быть точной копией тела человека, на одних участках она прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Та часть поверхности тела, где одежда прилегает плотно, называется опорной поверхностью. Она ограничивается в плечевых изделиях линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями снизу – выступающими точками лопаток и груди (рисунок 2.1). Это верхняя опорная поверхность.В поясных изделиях выделяется так называемая нижняя опорная поверхность, ограниченная сверху линией талии, а внизу – верхней частью бедер.
Рисунок 2.1 Схема опорной поверхности для плечевой одежды
Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, свободу дыхания и движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен, а также создание объемной формы одежды в соответствии с направлением моды. Поэтому с целью обеспечения зазоров между одеждой и телом размеры одежды всегда выполняют большими, чем соответствующие размеры фигуры, а разница эта между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела и называется прибавками.
Величина любого линейного измерения изделия складывается из величины соответствующего измерения тела человека плюс прибавка на свободное облегание и декоративное оформление.
В конструировании одежды выделяют следующие виды конструктивных прибавок: прибавка минимально-необходимая на свободное облегание Пмин и прибавка декоративно-конструктивная Пдк.
Величина минимально-необходимой прибавки зависит от вида изделия.
Прибавка на декоративно-конструктивное оформление зависит не только от вида изделия, но и особенностей модели, силуэта, моды и призвана обеспечить претворение замысла конструктора.
Суммарные прибавки по линии груди, талии и бедер складываются из минимально-необходимой Пмин и декоративно-конструктивной прибавок Пдк. Псум = Пмин + Пдк.
Припуски на уработку тканей являются одной из составляющих припуска на технологическую обработку, учитываемой при построении чертежа конструкции одежды. Припуск на уработку – это припуск на изменение линейных размеров деталей и узлов изделий в процессе технологической обработки. Величина припуска зависит от свойств используемых материалов, конструктивных особенностей и технологии изготовления изделия. Припуски на уработку определяются усадкой в процессе влажно-тепловой обработки, степенью стягивания материала строчкой, количеством швов в изделии, направлением и видом шва.
Величина конструктивных прибавок зависит от вида изделия. Проектируемые изделия по классификации швейных изделий относятся к классу бытовой одежды, подклассу по условиям эксплуатации – изделия легкие, по виду – изделия летние.
Прибавки на декоративно-конструктивное оформление зависят от особенностей моделей, силуэта, моды. Конструктивные прибавки для разработки чертежей конструкций изделий выбраны с учетом вида изделий, силуэта, объема и представлены в таблице 2 для каждого проектируемого изделия.
Таблица 18. - Прибавки необходимые для построения конструкции плечевого изделия, Модель 1
В сантиметрах
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Абсолютная величина | ||
| рекомендуемая | принятая | |||
| Прибавка к полуобхвату груди | Пг | 4,5…10,0 | 6,0 | |
| Прибавка к полуобхвату талии | Пт | - | - | |
| Прибавка к полуобхвату бедер | Пб | 1,0…3,5 | 2,0 | |
| Прибавка к ширине переда | Пшп | 0…1,0 | 0,5 | |
| Прибавка к ширине спинки | Пшс | 0,5…1,5 | 1,0 | |
| Прибавка к длине средней линии спинки | Пдтс | 0,5 | 0,5 | |
| Прибавка к длине от вершины горловины до талии | Пдтп | 0,5 | 0,5 | |
| Прибавка к ширине горловины спинки | Пшг | 0,5…1,0 | 0,5 | |
| Прибавка на свободу проймы | Пспр | 1,5…2,0 | 2,0 | |
| Прибавка к обхвату плеча | По | 3,0…11 | ||
Таблица 19. - Прибавки, необходимые для построения конструкции клиниевой юбки, Модель 2
В сантиметрах
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Абсолютная величина | |
| рекомендуемая | принятая | ||
| Прибавки к полуобхвату талии Прибавка к полуобхвату бедер | Пт Пб | 0,5 1,5…2,0 | 0,5 2,0 |
Таблица 20. - Прибавки, необходимые для построения конструкции брюк, Модель 3
В сантиметрах
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Абсолютная величина | |
| рекомендуемая | принятая | ||
| Прибавки к полуобхвату талии Прибавка к полуобхвату бедер | Пт Пб | 0,5 1,5…2,0 | 0,5 1,5 |
2.2.4 Проектирование базовых конструкций изделий
Построение базовой конструкции изделия с учетом использования Единого метода ЦОТШЛ включают построение базисной сетки, а затем контурных линий деталей.
Таблица 21.- Расчет конструкции блузки женской, Модель 1
В сантиметрах
| Наименование отрезка | Условное обозначение | Расчетная формула | Результат |
| Общая ширина сетки | Аоа1 | Аоа1=СгIII +Пг + 1,5 = 44+6+1,5 | 51,5 |
| Ширина спинки | Аоа | Аоа = Шс + Пшс = 17,3+1 | 18,3 |
| Ширина переда | а1а2 | а1а2 = Шг +(СгII-СгI)+Пшп = 16,5+(46,5-42,9)+0,5 | 20,6 |
| Ширина проймы | а а2 | а а2 = Аоа1 – (Аоа+ а1а2) = 51,5-(18,3+20,6) | 12,6 |
| Уровень лопаток | АоУ | АоУ =0,4*ДтсII = 0,4*42,9 | 17,2 |
| Уровень груди | АоГ | АоГ = ВпрзII + Пспр +0,5Пдтс = 22,5+2+0,5*0,5 | 24,7 |
| Линия талии | АоТ | АоТ = ДтсII + Пдтс = 42,9 + 0,5 | 43,4 |
| Линия бедер | ТБ | ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0 = 0,5*42,9-2,0 | 19,5 |
| Построение спинки | |||
| Отвод средней линии спинки | ТТ1 | ТТ1 = 1,5…3,0 | 1,5 |
| Ширина горловины спинки | АоА2 | АоА2 = Сш/3 + Пшг = 17,7/3 + 0,5 | 6,4 |
| Глубина горловины | А2А1 | А2А1 = АоА2/3 = 6,4/3 | 2,1 |
| Длина изделия | А4 | А4 = АН1 = Ди + Пдтс = | |
| Ширина плечевого ската спинки | А2П1 | А2П1 = Шп + раствор вытачки + Ппос = 13,3+1,5…2,0 + 0,5…1,0 = 13,3 + 1,5 +0,5 | 15,3 |
| Конец плечевого шва, высота плеча косая | Т11П1 | Т11П1 = ВпкII + Пдтс = 42,9 + 0,5 | 43,4 |
| Вспомогательная точка П3 | Г1П3 | Г1П3 = Г1П2/3+2=20/3+2 | 8,6 |
| Биссектриса угла П 3Г1Г4 | Г11 | Г11 = 0,2Г1Г4 + 0,5 = 0,2*12,6+0,5 | 3,2 |
| Середина проймы | Г1Г2 | Г1Г2 = Г1Г4/2=12,6/2 | 6,3 |
| Построение переда | |||
| Положение линии талии | Т3Т8 | Т3Т8 = 0…1,5 | |
| Длина талии | Т3А3 | Т3А3 = ДтпII + Пдтс = 43,5 + 0,5 | |
| Отвод средней линии переда | А3А31 | А3А31= 0,5…1,0 | 0,5 |
| Ширина горловины переда | А31А4 | А31А4 = Сш/3 + Пшг = 17,7 + 0,5 | 6,4 |
| Глубина горловины переда | А31А5 | А31А5 = А31А4 + 1,0 = 6,4 + 1,0 | 7,4 |
| Центр груди | Г3Г6 | Г3Г6 = Цг + 0,5Пшп = 9,5 + 0,25 | 9,75 |
| Высота груди | А4Г7 | А4Г7 = Вг II = 26,0 | |
| Окончание таблицы 21 | |||
| Раствор нагрудной вытачки | А4А9 | А4А9 = 2(Сг II-Сг I)+2,0= 2(46,5-42,9)+2,0 | 9,2 |
| Положение вспомогательной точки Г4 | Г4П4 | Г1П4 = Г1П2 = 20 | |
| Вспомогательная точка П6 | Г4П6 | Г4П6 = Г4П4/3 = 20/3 | 6,6 |
| Вспомогательная точка П61 | П6П61 | П6П61 = 0,6 | 0,6 |
| Ширина плечевого ската | А9П5 | А9П5 = Шп = 13,3 | 13,3 |
| Вспомогательная точка 3 | П63 | П63 =П5П6 /2 | |
| Вспомогательная точка 4 | 3-4 | 3-4=1,0 | 1,0 |
| Биссектриса угла П6Г4Г2 | Г42 | Г42= 0,2Г1Г4 = 0,2*12,6 | 2,5 |
| Плечевая точка | П5П5¢ | П5П5¢= 0,3…0,5 | 0,5 |
| Ширина спинки по линии бедер | Б1Б4 | Б1Б4 = 2Г4 | 23,8 |
При построении рукава основной задачей является нахождение размеров и формы оката – линии, по которой рукав сочленяется с проймой изделия, втачивается в пройму изделия. Узел «пройма изделия – окат рукава» является наиболее сложным в конструировании изделия. Это связано с тем, что необходимо построить две неправильные разнохарактерные кривые по точкам, большинство которых прямо не связано с измерениями фигуры, а найдено путем дополнительных расчетов и построений. Именно поэтому построение оката рукава целесообразно осуществлять на базе уже построенной проймы изделия. В этом случае удается получить окат, который хорошо сопрягается с проймой изделия.
Высоту оката Вок определяют по пройме на основе конструкции плечевого изделия, выполнив предварительно необходимые построения (Рисунок 2.2).
Рисунок 2.2 Определение высоты оката рукава по пройме основы плечевого изделия
Точки П1 и П5 соединить прямой, полученный отрезок разделить пополам. Полученную точку обозначить буквой О: П1О = П1П5/2.
Из точки О на линию глубины проймы опустить перпендикуляр, точку пересечения обозначить буквой О1. При этом высотой оката является отрезок О1О2.
Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2, где отрезок ОО2 – величина, которая зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет значения от 1 см до 2,5 см.
Размерный признак обхват груди третий типовой фигуры – 88, поэтому значение ОО2 выбираем 2,5. Вок = О1О2 = 18,5-2,5=16.
Построение основы втачного рукава проводим поэтапно: строим сетку, затем основу рукава в готовом виде, а в заключение – одношовный рукав.
Таблица 22.- Расчет конструкции основы втачного рукава
В сантиметрах
| Наименование отрезка | Условное обозначение | Расчетная формула | Результат | |
| Высота оката | О1О2 | Вок = О1О2 = 16 | ||
| Ширина рукава в готовом виде | Шр | Шр = (Оп + Поп)/2 = (27,4+6)/2 | 16,7 | |
| Половина ширины рукава | О1Рп = О1Рл | О1Рп = О1Рл = Шр/2 = 16,7/2 | 8,35 | |
| Высота верхней части рукава | РпО3 = РлО4 = О1О2 | РпО3 = РлО4 = О1О2 = Вок | ||
| Длина рукава | О3М | О3М = Др – 1…1,5 = 54,8-1 | 53,8 | |
| Уровень линии локтя | О3Л | О3Л =О3М/2+3,0 = 53,8/2+3 | 29,9 | |
| Ширина рукава внизу | ММ1 | ММ1 = Шрук.вн | 10,0 | |
| Скос низа рукава | М1М2 | М1М2 = 1,5…2,5 | 1,5 | |
| Вспомогательная точка 1 | Рп1 | Рп1 = Г4П6 (с чертежа основы изделия) | 6,8 | |
| Вспомогательная точка 1¢ | 1-1¢ | 1-1¢ = 0,5 | 0,5 | |
| Вспомогательная точка Р3¢ | Р3Р3¢ | Р3Р3¢ = 0,5 | 0,5 | |
| Вспомогательная точка О6 | О2О6 | О2О6 = О2О4/2 = 8,35/2 | 4,2 | |
| Вспомогательная точка О5 | О3О5 | О3О5 = О2О3/2-2,0 = 4,2-2,0 | 2,2 | |
| Вспомогательная точка 2 (на биссектрисе угла О2О51¢) | О52 | О52 = 2,0…2,5 | 2,5 | |
| Вспомогательная точка 3 (на биссектрисе угла Р3 ¢О6О2) | О63 | О63 = 1,0…2,0 | 2,0 | |
| Вспомогательная точка 1¢¢ | 1-1¢¢ | 1-1¢¢ = 1-1¢ = 0,5 | 0,5 | |
| Вспомогательная точка Р3¢¢ | Р3Р3¢¢ | Р3Р3¢¢ = Р3Р3¢ = 0,5 | 0,5 | |
| Вспомогательная точка Г2 | РпГ2 | РпГ2 = Г1Г4/2 + 0,5 = 12,6/2+0,5 | 6,8 | |
| Вспомогательная точка 8 (на биссектрисе угла О1Рп1) | Рп8 | Рп8 = Г42 + 0,5 = 2,5+0,5 | ||
| Вспомогательная точка 4 | Р3¢¢4 | Р3¢¢4 = Р3¢¢Г2/2 = 13/2 | 6,5 | |
| Вспомогательная точка 5 | 4-5 | 4-5 = 1,0…2,0 | 1,5 | |
| Прогиб локтевого переката | ЛЛ1 | ЛЛ1 = 0,7…1,0 | 0,7 | |
| Прогиб переднего переката | Л2Л3 | Л2Л3 = 0,5…1,5 | 0,5 | |
| Положение нижнего шва рукава | Л1Л21 ММ11 | Л1Л21 = Л1Л3/2 = 14/2 ММ11 = ММ2/2 = 10/2 | ||
| Построение передней линии рукава | Л1Л22 М 1М3 М3М31 | Л1Л22 = Л1Л21 М 1М3 = ММ11 М3М31 = 0,5 | 0,5 | |
| Вспомогательная точка 8¢ | Рп8¢ | Рп8¢ = Рп8 | ||
| Построение локтевой линии рукава | РлР2 Л3Л41 М2М4 | РлР2 = РлО1 Л3Л41 = Л3Л21 М2М4 = М2М11 | ||
| Окончание таблицы 22 | ||||
| Построение вытачки | Л3Л42 | Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21 | ||
| Вспомогательная точка 6 | Р216 | Р216 = Р21Р3¢ /2 = 12/2 | ||
| Вспомогательная точка 7 | 6-7 | 6-7 = 1,0…1,5 | 1,0 | |
Таблица 23.- Расчет конструкции основы женских брюк, 164-88-96
В сантиметрах
| Наименование отрезка | Условное обозначение | Расчетная формула | Результат |
| Положение линии сидения | Тя | Тя = Сб/2 + 1,5 = 48/2+1,5 | 25,5 |
| Положение линии бедер | ЯБ | ЯБ = Тя/3 = 25,5/3 | |
| Положение средней передней линии | ББ1 | ББ1 = 0,15Сб + 0,25(Пб + 1,0) + 1,4 = 0,15*48+0,25(2+1)+1,4= 7,2+0,75+1,4 | 9,35 |
| Т1Т2 | Т1Т2 =0,7 | 0,7 | |
| Положение линии талии | Т2Т3 Т3Т4 | Т2Т3 = 0,5Ст + 2,0…2,5 = 0,5*33,8 = 2,0 Т3Т4 = 1,5 | 18,9 1,5 |
| Длина брюк | ТоН | ТоН = Дизд + J = 100 + 1,0 | |
| Положение линии коленей | ТоК | ТоК = ТН/2 + 5 = 101/2+5 | 55,5 |
| Ширина передней половинки брюк | НН1 = НН2 | НН1 = НН2 = 0,5 (Шн – 2,0) | 10,0 |
| Ширина задней половинки брюк | НН3 = НН4 | НН3 = НН4 = 0,5(Шн + 2,0) | 12,0 |
| Ширина передней половинки брюк на линии колена | КК1 = КК2 | КК1 = КК2 = 0,5(Шк – 2,0…2,5) = 0,5*(24-2,0) | 11,0 |
| К1К3 = К2К4 | К1К3 = К2К4 = 2,0…2,5 | 2,0 | |
| Ширина передней половинки на уровне бедер | Б1Б3 ББ4 | Б1Б3 = 0,3(0,4Сб – 1,5) = 0,3(0,4*48-1,5) ББ4 = ББ1 + Б1Б3 = 9,35+5,31 | 5,31 14,7 |
| Ширина задней половинки брюк на уровне бедер | ББ5 | ББ5 = 0,5((1,4Сб + Пб – 0,5) – Б3Б4)+0,5 = 0,5((1,4*48+2-0,5)-29,4)+0,5 | 20,15 |
| ББ7 | ББ7 = 0,5((1,4Сб + Пб – 0,5)-Б3Б4)-0,5 = 0,5((1,4*48+2,0-0,5)-29,4)-0,5 | 19,15 | |
| Раствор передней вытачки | 2,0…2,5 | 2,0 | |
| Длина передней вытачки | 8,0…9,0 | 8,0 | |
| Прогиб передней половинки брюк | НН5 | НН5 = 0,7 | 0,7 |
| Вспомогательная точка Я3 | Я1Я3 | Я1Я3 = 2,8 | 2,8 |
| Длина шаговой линии | Н4К4Я4 | Н4К4Я4 = Н2К2Я2 | |
| Вспомогательная точка Б6 | Б5Б6 | Б5Б6 = 0,7(0,4Сб- 1,5)= 0,7(0,4*48-1,5) | 12,4 |
| Т5Т6 | Т5Т6 = 4,8 | 4,8 | |
| Вспомогательная точка Я6 | Я5Я6 | Я5Я6 =3,0…3,5 | 3,0 |
| ТоТ7 | ТоТ7 = 2,6 | 2,6 | |
| Вспомогательная точка Т9 | Т8Т9 | Т8Т9 = 0,5Ст + (3,5…4,0)+0,5 = 0,5*33,8+4,0+0,5 | 21,4 |
| Окончание таблицы 23 | |||
| Длина боковой линии | Н3К3Б7Т9Т10 | Н3К3Б7Т9Т10 = Н1К1Б4Т4 | |
| Раствор задней выьачки | 3,5…4,0 | 3,5 | |
| Длина задней вытачки | 12,0…15,0 | 12,0 |
Таблица 24.- Расчет конструкции клиниевой юбки (клина «годе»),164-88-96
В сантиметрах