Эти розы выдерживают морозы до -35 градусов без укрытия. Растут более интенсивно, раньше зацветают летом и цветут повторно осенью до морозов.
Важно знать: старые 3-4летние побеги нужно вовремя вырезать. Сначала они перестают цвести, затем отмирают.
Предпочитают открытые солнечные места. Весной верхушки побегов нужно обрезать до более крупных, хорошо развитых почек. Иначе слишком обильное цветение мелкими цветками ухудшит декоративность куста.
Летом завязавшиеся плоды нужно удалять, чтобы сформировались новые бутоны.
Опытные розоводы говорят: «Роза – дитя навоза». При посадке необходимо хорошо заправить посадочную яму. Добавляют к садовой земле 2 ведра перегноя, ведро торфа, 2 горсти суперфосфата, горсть комплексного минерального удобрения, 2 стакана золы, можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки, все компоненты хорошо перемешать.
В первый год после посадки при хорошо заправленной почве подкормки не требуются.
Подкормки минеральными удобрениями чередуют с органическими – настоями коровяка (1:10) или куриного помета (1:20).
1 схема:
1 и 2 подкормки проводят ранней весной сразу после обрезки аммиачной селитрой 1 ст.л. на 10 л. воды.
3 подкормка совпадает с началом бутонизации, вносят кальциевую селитру (1 ст.л. на 10 л. воды).
4 подкормка - до первого цветения, розам необходимы калийные удобрения, используют калиймагнезию (1 ст.л. на 10 л. воды) или сульфат калия и сульфат магния (30 гр. и 10 гр. соответственно на 10 л. воды).
2 схема:
1- после обрезки комплексным минеральным удобрением с большим содержанием азота (под каждый куст 3-4 литра раствора, в сухом виде – 40 гр. на кв.м. с заделкой в почву. На следующий день прикапывают перепревший конский или коровий навоз.
2- когда кустики заметно тронутся в рост (через 2 недели после первой подкормки), подливают под куст настой перебродившего настоя навоза или скошенной травы, дают внекорневую азотную подкормку: 1 ст.л. мочевины в 10 л. воды + микроудобрения.
3- перед бутонизацией подкармливают кальциевой селитрой (1 ст.л. на 10 л. воды), добавив органические удобрения в жидком виде.
4- до первого цветения вносят калийное удобрение, 1 ст.л. калиймагнезии на 10 л. воды.
Также делают внекорневые подкормки.
В первой половине лета – несколько раз опрыскивают гуматами, они стимулируют корнеобразование, развитие и цветение. К гуматам можно добавить ЭМ-препараты. Таким составом опрыскивают до середины июля. Опрыскивание проводят вечером, после захода солнца, свежеприготовленным раствором, хорошо смачивая листья, особенно нижнюю часть.
Подкармливают настоем золы. 2 стакана золы заливают горячей водой, кипятят 15 мин., процеживают и выливают в ведро с водой 10 литров. Очень хороша такая подкормка перед цветением и в августе. В сухом виде золу рассыпают вокруг кустов и по листьям. Помимо питания зола защищает розы от болезней и вредителей.
Во время бутонизации и во 2-ой половине лета хорошо опрыснуть розы раствором фосфорно – калийных удобрений (вытяжкой двойного суперфосфата). Для этого 300 гр. суперфосфата заливают 2 литрами теплой воды, тщательно размешивают и оставляют на сутки в затененном месте. Затем процеживают и вливают в 10 л. воды. Полученный раствор используют для опрыскивания. Иногда обрабатывают монофосфатом калия – 3 гр. на 1 литр воды.
Во время цветения розы не подкармливают! После цветения и летней обрезки дают комплексное минеральное удобрение, во 2-ой половине лета и до конца августа начинают готовить розы к зимовке, в это время необходимы калий и фосфор, азот полностью исключается. Можно внести калимагнезию (40 гр.) и золу (1 стакан) на кв.м.
Во время засухи, обрезки, похолодания можно опрыснуть эпином, НВ-101, экогелем.
Обработки от болезней и вредителей. Ранней весной и осенью обрабатывают бордоской жидкостью, железным (300 гр. на 10 л. воды) или медным купоросом (100 гр. на 10 л. воды). С интервалом в 2 недели проводят профилактические обработки от болезней и вредителей.
Защитить от пятнистостей поможет коктейль: Алирин + Гамаир (2+2/1 л. воды) до цветения каждые 2 недели 3-4 раза.
Летняя обрезка. Все отцветшие побеги роз подрезают, не давая образовываться плодам – тогда цветение будет более обильным и продолжительным. Срезают часть соцветия до следующего бутона (у многоцветковых роз) либо всю верхушку побега до того места, где листья становятся крупными, состоящими из 5 листочков (для сортов, у которых на каждом побеге по одному цветку). Однако делать это можно только до середины августа: в конце сезона все образующиеся плоды оставляют на растении. Это поможет побегам вызреть и подготовиться к зиме.
В конце августа надо укоротить все молодые побеги, на которых нет бутонов (сильные на ¼ или ½, слабым побегам прищипывают лишь верхушку). Это также улучшит их вызревание.
Засохшие и больные ветви обязательно вырезают по мере их обнаружения. Также удаляют слабые побеги, растущие внутрь куста – плохое проветривание часто приводит к болезням.
В августе начинают подготовку роз к зиме: уменьшают полив, прекращают рыхление, не вырезают побеги, чтобы не спровоцировать рост новых, позволяют цвести молодым растениям. Со второй половины августа оставляют на кустах завязи цветков.
Осенняя обрезка. Осенью после первых заморозков начинают удалять оставшуюся листву. На листве могут оставаться яйца вредителей и споры грибков и заболеваний, поэтому листву сжигают. Листву обрезают обычными ножницами и маленьким сектором, начиная снизу и постепенно переходя к концам. Вместе с листвой обрезают и оставшиеся цветки, а также образовавшиеся завязи и невызревшие побеги (зеленые, мягкие, неодресневевшие). Осеннюю обрезку лучше проводить в сухую ясную погоду при низких положительных температурах или небольших отрицательных (до -5 град.). В более теплую погоду обрезка вызовет пробуждение спящих почек и рост новых побегов, чего допустить нельзя.
После обрезки по возможности желательно обработать кусты и почву вокруг куста противогрибковыми медьсодержащими препаратами (ХОМ, ОКСИХОМ и т.п.).