Яблоня
Удобрения во время посадки. Яблоня лучше растет на легких черноземных, глубоких дерновых и средних суглинистых, а также супесчаных почвах. Они должны быть достаточно рыхлыми и влажными. Переувлажнение яблоня не выносит. Яблоня развивает мощную корневую систему, часто она превышает диаметр кроны в 2 раза. Корни проникают на глубину 60 см и более.
Сажают саженцы яблони в посадочные ямы. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни. Чем больше размер ямы, тем лучше развивается дерево. Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80—100 см, глубиной 80–90 см, но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни.
Посадочные ямы копают не в день посадки, а заблаговременно: при осенней посадке за 1–1,5 месяца (чтобы почва успела выветриться), при весенней – выкопка и заправка посадочных ям проводится осенью или в крайнем случае ранней весной, как только оттает почва, чтобы грунт прогрелся.
Готовят питательную смесь, которой заполняют яму на две трети объема. Составляют ее из плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы можно было более тщательно перемешать почву с удобрениями.
Как правило, на одну посадочную яму вносят 2–3 ведра перегноя или компоста, 3–4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный суперфосфат смешивают с фосфоритной мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г).
|
|
Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.
Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае – полуперепревший. Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.
В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8—10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калий-магнезию.
При весенней посадке почву готовят в октябре, при осенней за 1–2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены яблони. На 1 м2 дают: 5–8 кг навоза или компоста, 8—10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80—100 г) и сернокислым калием (30–40 г) или калийной солью (35–45 г).
Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины. При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее воздействием переходит в трудно растворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота. Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2–3 года до посадки яблонь.
|
|
Удобрения после посадки. После посадки деревьев в первые 2 года удобрения не вносятся, так как на этот период достаточно удобрений, заложенных в посадочные ямы.
В первый год после посадки следят, чтобы приствольные круги были чистыми от сорняков и почва была рыхлой. Для обеспечения хорошего прироста саженцы нужно регулярно поливать.
Междурядья в молодых садах можно использовать под выращивание земляники или овощей, но в этом случае почву удобряют ежегодно.
Установлено, что в первые годы жизни плодовому дереву в большей мере необходимо фосфорное питание, которое стимулирует рост корней. Азотные удобрения надо вносить со второго-третьего года после посадки яблони. В первую половину вегетационного периода большинство поступающих в дерево питательных веществ расходуется на цветение, рост корней, побегов и плодов. В этот период яблоня нуждается в азотно-фосфорно-калийном удобрении. Начиная со второй половины лета, когда прекращается рост побегов, питательные вещества расходуются главным образом на рост плодов, закладку цветковых почек и откладываются в запасающие части плодового дерева – штамб, ветви и корни. В это время яблони необходимо фосфорно-калийное питание.
|
|
Примерные нормы внесения удобрений на 1 м2 площади приствольного круга следующие: при ежегодном внесении перегноя или компоста – 2–3 кг, при внесении через год – 4–6, через два года – 7–9 кг. Минеральные удобрения соответственно: суперфосфат—10–15 г, 15–20, 20–30 г; хлористый калий —6–8 г, 10–15, 15–20; аммиачная селитра—12–15 г, 20–25, 25–30 г.
Лучший срок применения удобрений – осень. В это время вносят органические, фосфорные, калийные и половину азотных, вторую половину азотных вносят весной. Можно вносить всю дозу удобрений рано весной. Их равномерно разбрасывают по приствольному кругу, отступая от штамба на 18–20 см, и заделывают в почву на глубину 10–12 см. Если почвы слабые и бедные, желательно после цветения провести подкормку. Для этого используют навозную жижу, разведенную в 2–3 раза, птичий помет, разведенный в 10–12 раз, азотные удобрения: 10–15 г на ведро воды. Лить раствор лучше в канавки глубиной 12–14 см, которые копают по краю приствольного круга. Ведра достаточно на 2–3 м канавки. Подкормку желательно сочетать с поливом. В середине лета подкармливать растения (особенно азотными удобрениями) опасно: затягивается рост и ослабляется морозостойкость. Наибольший эффект удобрения приносят тогда, когда в почве достаточно влаги. При недостатке ее минеральные удобрения, особенно в большом количестве, принесут только вред.
В приствольные круги плодоносящих деревьев удобрения вносят в канавки, выкопанные по периферии кроны. Ширина их должна быть 25–30 см, глубина – около 40 см. В приготовленные бороздки насыпают из расчета на 1 погонный метр около ведра навоза или перегноя, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия. При избыточной кислотности почвы сюда же добавляют известь, из расчета 300–400 г на 1 погонный метр. После этого канавку заделывают почвой.
Другой способ внесения удобрений, когда вносят органические и минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни растений повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110–120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40–45 см. В одну такую скважину помещают 500–600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 м2. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50–60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразное хранилище удобрения. Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества в течение нескольких лет.
Питательные скважины можно заполнять листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10–12 дней добавляют по 1–3 столовые ложки нитроаммофоски, а с августа – столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитоаммофоску. Трава в скважине перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.
Кроме указанных способов удобрения можно вносить также и путем опрыскивания деревьев яблони. Этот прием называется внекорневой подкормкой. Он основан на способности листьев и коры растений поглощать растворы питательных веществ и включать их в процессы жизнедеятельности растений. Чаще всего таким способом подкармливают деревья яблони азотом, реже – фосфором и калием. Особенно эффективны внекорневые подкормки яблони микроэлементами.
Внекорневые подкормки следует рассматривать как дополнительный способ питания яблони. К ним целесообразно прибегать в годы обильного плодоношения, при подмерзании плодовых деревьев, а также при явных визуальных признаках недостатка какого-либо микроэлемента. Из азотных минеральных удобрений лучше применять синтетическую мочевину, содержащую 46 % азота. Обычно проводят 3 опрыскивания яблони раствором мочевины: первое – через 5–6 дней после цветения; второе – через месяц после первого; третье – после сбора плодов. Для первого опрыскивания готовится 0,3 %-ый раствор мочевины (30 г удобрения на 10 л воды), а для второго и третьего—0,4 %-ый (40 г на 10 л воды). Калийные удобрения применяют в концентрации 0,5–1 %, фосфорные – в концентрации 2–3 %. Опрыскивание растворами этих удобрений лучше проводить в конце вегетации, что будет способствовать вызреванию древесины и подготовке деревьев яблони к зиме. Внекорневые подкормки микроэлементами при опрыскивании деревьев яблони по листьям дают в следующих концентрациях раствора: сернокислая медь – 0,05 %; сернокислый цинк – 0,1 %; сернокислый марганец – 0,1 %; сернокислый магний – 2 %; борная кислота или бура – 0,15—0,2 %. В сухую погоду концентрацию всех растворов при внекорневых подкормках следует делать слабее, чтобы не обжечь растения.
Вишня
Удобрения при посадке. Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами.
Предпосадочная подготовка почвы – важнейшее условие в создании высокоурожайных и долговечных насаждений. Ошибки, допущенные при посадке дерева, могут привести к плохой урожайности в течение всей его жизни.
Почвы, лучшие для посадки вишни: легкие супесчаные с реакцией, близкой к нейтральной.
Копается посадочная яма глубиной около 45 см и диаметром 60 см. В середину ямы вбивается колышек, а затем насыпается 1,5–2 ведра перегноя, или 2–3 ведра компоста, или 3–4 ведра торфа, или 1,5–2 ведра перепревшего навоза. К органике добавляют 1–1,5 стакана суперфосфата. Если почва на участке тяжелая глинистая, добавляется 10 кг песка. Опускается саженец вишни в яму так, чтобы его корневая шейка оказалась на 2–3 см выше уровня земли. Корни засыпаются почвой, она слегка уплотняется. Нужно следить за тем, чтобы ствол деревца располагался строго вертикально с северной стороны колышка.
На расстоянии 30 см от ствола делается валик из земли, затем деревце поливается подогретой на солнце водой (20–30 л). После этого нужно привязать стволик к колышку и замульчировать приствольный круг перегноем слоем 2–3 см.
Подкормки. Первые 2–3 года после посадки подкормки не требуются. Когда дерево начнет плодоносить, можно вносить удобрения. Осенью 150–200 г фосфорных и 60–70 г калийных удобрений; весной азотные удобрения (если растения в них нуждаются). Один раз в несколько лет удобряйте почву компостом или перепревшим навозом.
Обязательно проведите две подкормки вишни в период вегетации. Первую – после цветения, вторую – через 2 недели после первой. Приготавливается подкормка так: в 50 л воды добавьте 10 л коровяка и 1 кг золы. Раствор должен настояться 3–5 дней. Так же для подкормки можно использовать раствор минеральных удобрений: 10 г мочевины, 15 г хлористого калия и 25 г суперфосфата на 10 л воды.
Доза удобрений увеличивается с возрастом насаждения вишни. На 1 м2 приствольного круга вносят па 2—3-й год органических удобрений 4–5 кг, аммиачной селитры – 15–20 г, суперфосфата – 30–40 г, калийных – 10–12 г. На кислых почвах зола заменяет фосфорно-калийные удобрения.
В насаждениях вишни почти все почвы требуют известкования через 2–3 года малыми дозами или через 5–6 лет большими. Норма внесения известковых материалов (известь-пушонка, молотый известняк, известковый туф) зависит от типа почвы, ее кислотности. На легких супесчаных почвах вносится 300–400 г извести, на суглинистых и глинистых – 500–600 г на 1 м2.
Слива
Посадка и удобрения. Слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв, с низким содержанием карбонатов, не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве. Не совсем пригодными считаются маломощные суглинистые дерново-подзолистые почвы, а также склоны крутизной больше 25°. Сажать эту культуру рекомендуется весной.
Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1–2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 60 см и диаметром 60–70 см. На каждую посадочную яму внесите 1–2 ведра перегноя или хорошо разложившегося компоста, 80—100 г суперфосфата, 40–60 г калийной соли или сернокислого калия. В случае высокой кислотности почвы добавьте 500–900 г доломитовой муки или другого раскисляющего известкового материала. Все удобрения и добавки тщательно перемешайте с почвой и плотно засыпьте ею корни саженца. После посадки деревья полейте (2–3 ведра на дерево) и приствольный круг обязательно замульчируйте торфом, перегноем или полуперепревшим навозом.
Посаженное дерево обильно поливают, затем поверхность почвы вокруг него мульчируют слоем торфа или компоста. Не добавляйте в посадочную яму сильнодействующих удобрений: в лучшем случае они будут стимулировать рост ветвей в ущерб плодам, в худшем – могут обжечь корни.
Подкормки. В течение всего первого года после посадки сливу можно не подкармливать никакими удобрениями; в последующие три года вносят по 20 г мочевины на каждый метр обрабатываемой площади, делают это, как правило, весной.
После того как дерево начало плодоносить, его удобряют 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы, 25 г мочевины, вносят по 10 кг компоста или навоза на 1 м приствольного круга.
Как только дерево начинает полноценно плодоносить, минеральные удобрения продолжают применять, руководствуясь теми же нормами и пропорциями, что и ранее, в то же время увеличивается доля органических удобрений. Удобрения для сливы вносят весной (мочевина) или осенью (фосфорные и калийные удобрения), навоз и компост используют и осенью, и весной.
Перекапывать почву приствольных кругов нужно на глубину примерно 15–20 см сразу после использования удобрений. Кроме того, если на дачном участке почва кислая, каждые 5–6 лет рекомендуется проводить ее известкование. Гашеная известь применяется одновременно с фосфорными и калийными удобрениями, ее разбрасывают в приствольном круге, затем перекапывают. Объем используемой извести зависит от кислотности почвы и может составлять от 400 до 800 г на м2. Чем более кислая почва на дачном участке, тем больше извести нужно будет внести.
Дерево чутко реагирует на переизбыток или недостаток необходимых элементов (фосфора, азота, магния). Если листья принимают светло-зеленую окраску, начинают рано опадать, осыпаются завязи, а сами плоды мелкие, скорее всего, растению не хватает азота. Восполняют его нехватку, проводя опрыскивание 0,2 %-ой аммиачной селитрой либо 0,5 %-ой мочевиной. На избыток азота указывает чрезмерно бурный рост дерева, при котором плоды не успевают вызревать, имеют слабую окраску и не накапливают в себе сахар.
Если сливе не хватает калия, листья становятся бурыми, края листовой пластинки сворачиваются, перестают расти и корни, и побеги. Серый оттенок листьев, замедленный рост всего растения, мелкие плоды – признаки дефицита фосфора. От нехватки железа желтеют верхние листья верхних побегов сливы. При недостатке магния начинают буреть края листьев и их жилки. Для того чтобы исправить ситуацию, используют 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 каждый метр обрабатываемой площади.
Груша
Груша хорошо растет при кислотности почвы, близкой к нейтральной. Это неплотные суглинистые почвы, обогащенные гумусом.
На дачных и приусадебных участках удобряют почву посадочной ямы. При этом иногда садоводы допускают серьезную ошибку, когда минеральные удобрения, особенно азотные и калийные, соприкасаются с корнями саженцев. В этом случае удобрения не только не способствуют развитию саженца, но могут даже его погубить. Только фосфорные минеральные удобрения, перемешанные с органическими, не оказывают отрицательного воздействия на молодые корни.
При посадке минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размещать на дно, в нижнюю часть посадочной ямы, где при посадке корневая система саженца до определенного времени не будет соприкасаться с минеральными солями и не окажет угнетающего воздействия, а наоборот, уже в год посадки усилит рост саженца. Верхнюю часть холмика посадочной ямы засыпают плодородной почвой (обычно из верхнего слоя) без минеральных удобрений. В посадочную яму груши рекомендуются на дерново-подзолистых почвах следующие дозы удобрений: перегноя – 25 кг, суперфосфата – 1 кг или 1,5 кг фосфоритной муки, сернокислого калия – 150 г или древесной золы – 800 г, аммиачной селитры – 80 г, молотого известняка или доломита – около 1 кг.
Недостаток азота задерживает рост и синтез белков, заметны недоразвитость листьев, их мелкий размер, светлая окраска. При избытке азота ткани дерева плохо вызревают, теряется морозоустойчивость. Фосфор ускоряет созревание побегов, сокращает длину вегетационного периода. Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, возможно даже опадение их на нижних частях побегов, также сдерживается закладка цветковых почек. Очень важен для груши и калий. При его недостатке на листьях проявляется межжилковый хлороз, края листьев буреют и засыхают. Они становятся морщинистыми и долго держатся после гибели, ветви и штамб слабо утолщаются. По краям листовой пластинки нижних листьев груши может появляться ободок засыхающей ткани черного цвета, так называемый ожог листьев. Важен и такой элемент питания груши, как кальций. При его недостатке в почве не происходит нормального азотного питания дерева. Особенно часто недостает кальция на кислых почвах. В этом случае могут образовываться пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов, замедляется рост, начинают отмирать кончики корней. Плоды при недостатке кальция хуже хранятся, часто на них появляются пятна горькой мякоти («горькая ямчатость»). Чрезмерное внесение в почву калийных и магниевых удобрений вызывает плохое усвоение растениями кальция и, как правило, его недостаток. Особенно это часто случается на песчаных почвах. Восполнять недостаток кальция можно внесением золы, в которой в зависимости от вида содержится от 6 % (солома) до 60 % (дуб) кальция.
Длительное внесение только минеральных удобрений может привести к опасному подкислению почвы, накоплению в ней нитратов. И в этом случае полезно вносить в почву как можно больше местных удобрений. При внесении органических удобрений жизнедеятельность полезных микроорганизмов активизируется, ускоряется разложение ядохимикатов, внесенных при борьбе с вредителями и болезнями. Средняя норма органических удобрений из расчета на 1 м2 приствольного круга может быть 1–2 кг при ежегодном внесении.
Фосфорные и калийные удобрения при мелкой их заделке малодоступны для корней из-за того, что закрепляются в верхнем слое почвы и не проникают в зону залегания всасывающих корней.
При внесении минеральных удобрений на дно лунки или скважины глубиной 30 см их эффективность значительно повышается. Следует учитывать и такое обстоятельство: фосфорные удобрения лучше вносить с азотными в аммонийной форме (аммиачная селитра, аммофос, сульфат аммония). В этом случае улучшается процесс поглощения азота и фосфора.
В садах, на приусадебных и дачных участках сухие или жидкие удобрения рекомендуется вносить раз в 2–3 года в 15–20 скважин, сделанных по краям проекции кроны буром или лопатой глубиной 15–25 см. На каждый погонный метр размещают одну лунку или 1–2 скважины. Эффективно действуют минеральные удобрения в виде раствора. А вот вносить органические удобрения, например, навоз, следует на глубину около 20 см.
При внесении удобрений расчет ведется на 1 м2 удобряемой площади приствольного круга, который у дерева до 4 лет равняется приблизительно 5 м2, до 8 лет – 10 м2 и в возрасте до 12 лет – 20 м2. Нормы (в граммах) внесения основных минеральных удобрений из расчета на 1 м2 удобряемой площади: аммиачная селитра – 25, мочевина – 20, суперфосфат – 60, фосфоритная мука – 40, сульфат калия – 25, хлористый калий – 20, зола древесная – 700; комплексные удобрения: аммофос – 80, нитроаммофоска – 80. С возрастом дозу удобрений под одно растение увеличивают.
Следует учитывать и такое требование груши к вносимым удобрениям, как общее соотношение между питательными веществами удобрений (азот, фосфор, калий). Оно должно быть приблизительно следующим: 3:1:4.
При необходимости можно усилить питание груши азотом с помощью некорневой подкормки. Для этого делают раствор мочевины: в 10 л воды тщательно растворяют 50 г мочевины. Первое опрыскивание проводят через 6 суток после окончания цветения, второе – спустя 30 суток. Если же необходимо дать груше некорневую подкормку бором, то растворяют в 10 л воды 15 г этого микроудобрения, опрыскивание проводят после цветения и во время роста плодов.
Айва
Посадка. Айва принадлежит к тому же семейству, что яблоня и груша. Айва хорошо растёт на суглинистых почвах, богатых органическими веществами. Лучшими почвами для айвы считаются лёгкие, хорошо увлажнённые суглинки или дерново-подзолистые почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой реакцией среды. Следует избегать почв с ярко выраженной щелочной реакцией, на которых растения сильно поражаются хлорозом. Лучшая почва: листовая земля, торфокомпост и песок в соотношении 2:2:1.
Для посадки копают яму глубиной 35–40 см и диаметром 45–50 см. При посадке вносят органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 200 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму – тщательно перемешивают с почвой, вынутой из ямы.
После посадки саженец низко обрезают для лучшего кущения и поливают водой из расчета 1–2 ведра на куст, а сам саженец подрезают до высоты 15–20 см.
Подкормки. В течение лета проводят три подкормки: весной вразброс вокруг куста рассыпают азотные удобрения, после цветения вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 200–300 г на 10 л воды, в августе – по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 м.
Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3–5 см.
Облепиха
Посадка. Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.
Имея поверхностную корневую систему, облепиха лучше развивается на почве легкого механического состава, рыхлой, влагоемкой и обеспеченной пита тельными веществами.
С особой тщательно следует подготовить посадочную площадь на плотной глинистой почве. Для создания рыхлой среды в корнеобитаемом слое на суглинистых почвах с осени предшествующего года вносят песок и органические удобрения (компосты, торф, перепревший навоз и др.) из расчета 20–25 кг на 1 м.
На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150–200 г простого суперфосфата и 30–40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.
К верхнему пахотному слою почвы добавляют 10–15 кг перегноя, 100 г суперфосфата, кроме того, на кислых почвах 300–500 г из вести, а на почвах тяжелого механического состава 1–2 ведра речного песка.
Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10–15 кг/м2, а также минеральные – фосфорные 40 г/м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250–400 г/м2, на супесчаные – 250–300 г/м2.
Можно ограничиться подготовкой посадочных ям. На дно ямы желательно насыпать нетолстый слой глины для создания водоудерживающего слоя, а затем заполнить яму смесью песчаной почвы, органических удобрений и суглинистой почвы, взятых в равных соотношениях. Кладут в яму: 1,5–2 ведра перегноя, или 2–3 ведра компоста, или 3–4 ведра торфа, или 1,5–2 ведра перепревшего навоза. К органике добавляют 1–1,5 стакана суперфосфата.
Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3–5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение 2–3 ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5–6 см) или речным песком (слоем 6–8 см).
Подкормка. В последующие годы на легких песчаных и супесчаных, а также торфянистых почвах все удобрения надо вносить ежегодно весной, причем фосфорные, калийные и органические удобрения в один прием, а азотные в два (2/3 нормы весной, 1/3 вскоре после цветения). На суглинистых почвах азотные удобрения также надо вносить ежегодно в те же сроки, а фосфорные, калийные и органические – периодически, лучше осенью (один раз в три-четыре года), соответственно увеличив дозу.
Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой. Облепиха менее требовательна к внесению удобрений и подкормкам, так как за счет очень длинных корней сама находит питание. Вносится только двойной суперфосфат, но не чаще раза в год.