1 Замена старой напольной плитки- Демонтаж старой напольной плитки. Сначала демонтаж производится аккуратно с использованием молотка и зубила. При помощи ударов молотка от крайней плитки откалывается небольшой кусочек с краю. Далее в полученную выемку вставляется под углом 45 градусов зубило, подбивается молотком. Плитка начинает крошиться и отходить от основания. Так действовать придется в местах, где плитка очень плотно прилегает к сантехнических элементам, которые нужно сохранить. Остальная плитка убирается при помощи перфоратора с насадкой-лопаткой. Жалеть материал тут не нужно, потому можно работать достаточно быстро. Кусочки плитки выбрасываются. Собираются они руками, одетыми в перчатки, чтобы избежать повреждений и порезов – кусочки могут быть очень острыми.
Каждый материал требует своего подхода. Поэтому укладка керамической плитки на пол своими руками производится определенным образом. Сперва производится установка маяков. С их помощью можно создать ровную поверхность. Подойдет любой доступный метод - рейка, бруски, веревки и т. д. Дальше выполняется подготовка раствора – смешивается цемент и песок. Пропорция не меняется годами: один к трем. Вода добавляется с учетом рекомендаций на упаковке цемента. Большое количество раствора не замешивается (нужно успеть все израсходовать).Можно работать и с клеевой основой. Все данные будут изложены на упаковке выбранного средства. Перед началом поверхность любого пола грунтуется. Даже укладка плитки на неровный пол своими руками начинается с дальнего угла. Затем распределяется раствор. Без опыта первая площадь нанесения будет не более одного квадратного метра. Это делается при помощи шпателя.
2 Устранение сколов на ступенях- Кромка ступени — это область, подвергающаяся наибольшему физическому воздействию вне зависимости от расположения лестниц. При этом стоит учитывать, что уличное бетонное крыльцо достаточно более уязвимо, так как подвергается ещё и разрушающему воздействию влаги и температурных перепадов. Если крошиться начали углы, то ремонт ступеней бетонных будет несложным:
очистите щеткой место скола; обработайте грунтовкой глубокого проникновения поврежденные области; мастерком или шпателем нанесите на место ремонта раствор, формируя ровный угол; устройте водонепроницаемую обвязку, для стабилизации раствора в месте ремонта; через пару дней обвязку можно снять, полное высыхание раствора произойдет через 2 — 3 недели. Проступь.
Горизонтальные плоскости ступеней меньше подвержены сколам, но при этом испытывают на себе постоянное физическое воздействие трением. То есть, проступи наиболее часто подвержены истиранию. Сам по себе процесс не страшен — бетон является крепким по всей массе, и при правильном устройстве даже истончившиеся ступени будут довольно надежны. Инструкция по ремонту проступи: очищаем лестницу от пыли и грязи; поверхность обрабатывается грунтовкой выставляются вертикальные доски опалубки; на проступь заливается раствор тонким слоем; залитый слой сразу выравнивается. [4]
3 Шпаклевка и покраска стен - приступая к покраске стен, их необходимо подготовить. Старое покрытие, будь то краска, обои или плитка, нужно счистить. Если оштукатуренная поверхность имеет вздутия, трещины и прочие ненадежные участки, их следует оббить и заделать свежим раствором. Только после этого стену можно выравнивать шпатлевкой.
Процесс шпатлевания состоит из нескольких этапов. Материал наносят на стены слоями, давая каждому слою как следует высохнуть. После высыхания поверхность шлифуют, грунтуют и наносят следующий слой. Подобная работа занимает как минимум несколько дней.
Почему покраску стен следует осуществлять именно поверх шпатлевки? В отличие от крупнозернистой штукатурки, шпатлевка состоит из гораздо более мелких частиц. Если нанести краску непосредственно на штукатурку, все мельчайшие неровности и шероховатости будут очень заметны. Зато тонкий слой шпатлевки поможет сделать поверхность почти идеально гладкой, а чтоб материал лучше держался на стене, оштукатуренную поверхность желательно вскрыть грунтовкой глубокого проникновения.
Процесс нанесения шпаклевки под покраску начинается со стартового слоя, который удобно выполнять при помощи широкого шпателя. Стартовая шпатлевка наносится слоем в несколько миллиметров, толщины ее должно быть достаточно, чтоб скрыть все заметные впадины и неровности. Спустя некоторое время, когда материал полностью высохнет, его затирают и покрывают грунтовым составом. После этого выполняют слой финишной шпатлевки, как правило, она более мелкая и очень белая. Финишный материал позволяет создать ровную, гладкую, белоснежную поверхность, готовую к окрашиванию в любой оттенок. В некоторых случаях, когда стена слишком кривая или шероховатая, может понадобится дополнительный базовый слой.
Готовая к покраске стена состоит из нескольких слоев:
Первый слой – это основание, выполненное из бетона, дерева, кирпича, шлакоблоков или других материалов.
Штукатурка составляет второй слой, назначением которого является утепление и защита стен, а также их выравнивание. Толщина штукатурки колеблется от 5 до 55 мм.
Стартовый слой шпатлевки скрывает недочеты, которые присутствуют на высохшей штукатурке. Базовую шпатлевку наносят слоем от 3 до 15 мм, в зависимости от ровности стены.
Финишный слой шпатлевки более тонкий, его толщина редко превышает 2 мм.
Если стену нужно сделать идеально гладкой, можно покрыть ее еще одним слоем суперфинишной шпатлевки, толщина которого составляет около 1 мм.
Стоит отметить, что наносить краску непосредственно на листы гипсокартона или на цементную штукатурку нельзя, поскольку данные строительные материалы обладают высокой пористостью и прекрасно впитывают жидкости. Получить равномерный и красивый слой краски в подобном случае не получится, поэтому оштукатуренные стены и стены из гипсокартона необходимо предварительно зашпатлевать.
Стартовая шпатлевка, в состав которой входит мелкозернистый песок, призвана создать на поверхности достаточно плотный и толстый слой, который скроет мелкие неровности стены. Стартовый слой наносят большим шпателем, ширина которого колеблется от 60 до 80 см. Материал разравнивают по большому инструменту маленьким шпателем шириной до 25 см. Этим же приспособлением удобно заделывать и исправлять небольшие погрешности на стене.
Делать раствор нужно непосредственно перед началом работ, поскольку в готовом виде шпатлевка долго не хранится, застывая примерно через 45 минут после разведения массы водой. Раствор готовится согласно инструкции на упаковке с товаром. Отметим, что готовые шпатлевки, которые не нужно разводить водой, тоже схватываются примерно через 45 минут после открытия банки.
При шпатлевании стен под покраску лучше использовать армирующую сетку с размером ячейки около 2 мм. Широким шпателем на стену наносят стартовый слой материала, толщина его должна составлять примерно 2 мм, а ширина равняться ширине фрагмента сетки. Затем поверх шпатлевки накладывают сетку и немного прижимают ее к раствору шпателем. Сетку покрывают еще одним слоем шпатлевки.
Многие новички, занимающиеся подобной работой впервые, стараются с первого же раза сделать стену идеально гладкой и ровной, для чего они тщательно и долго разглаживают полосы, которые образуются по краям шпателя. В этой процедуре нет никакой необходимости, самое главное, нанести материал таким образом, чтоб заполнить на стене все углубления и не оставить мест, не покрытых шпатлевкой. Полоски, которые остаются от шпателя, можно немного загладить, а после высыхания материала просто затереть их.
Для высыхания стартового слоя шпатлевки понадобится от 6 до 8 часов, после того, как материал полностью высохнет, можно шлифовать его при помощи абразивной сетки. При подобной работе лучше использовать грубую сетку с крупным зерном. После шлифовки поверхность стены становится ровной, но ее текстура все равно недостаточно гладкая, поэтому проводить покрасочные работы до нанесения финишной шпатлевки нельзя. [5]
Окраску лестничных клеток допускается производить улучшенными высококачественными, безводными составами; поверхности, окрашенные малярными, безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность; не допускается просвечивание нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, потеки; не допускается в местах сопряжения поверхностей, искривления линий, закраски высококачественной окраски в различные цвета. [6]
4 Закрытие общеподъездных щитков на ключ – данная процедура проводится электриком управляющей компаний.
5 Скрытие проводов интернета и тв. Для скрытия проводов сети «интернет и тв» используются специальные металлические «шкафы» для маскировки. Выглядят они так:
Рисунок 9 «Шкаф» для скрытия кабеля интернета и тв
6 Ремонт труб – необходима замена трубы.
7 Замена освещения – использование более современных источников освещения.
Что указывается в СанПиНе- Нормы освещенности разных частей подъезда
Чтобы проживать в доме действительно было комфортно и безопасно, учитываются основные нормы освещенности, применяемые для подъездов.
К ним относится:
- для лестничных площадок, лифтов, коридоров, чердаков и подвалов - непременно должно использоваться освещение не ниже 20 лк;
- перед входом в подъезд фиксируется светильник, хорошо освещающий территорию перед дверью, причем в пределах 6 лк;
-пешеходная дорожка, ведущая к дому, должна быть хорошо видна в ночное время;
-если в строении имеется больше 6 этажей, то дополнительно организуется эвакуационное освещение, чтобы в случае необходимости можно было без проблем и быстро эвакуировать людей из здания. Выбор источников света
Наиболее часто для подъездов выбираются стандартные лампы накаливания, мощность которых не превышает 60 Вт.
Они фиксируются без плафонов, что считается значительным нарушением, так как существует вероятность, что при соприкосновении этих ламп с горючими материалами начнется возгорание.
Также возможность возникновения пожара обусловлена тем, что раскаленные частицы лампы в результате ее разрушения могут попасть на разные материалы, являющиеся легко воспламеняемыми.
Хотя лампы накаливания являются наиболее популярными и недорогими, жильцы строения могут приобрести для своего подъезда другие источники:
Светодиодные лампы.
К значительному минусу таких ламп относится высокая цена, которая считается неприемлемой для многих жителей многоквартирного дома.
Но значительная стоимость обусловлена тем, что использование этих элементов дает возможность сэкономить на электроэнергии за счет низкого потребления электричества.
Светодиодные лампы отличаются тем, что создается узконаправленный световой луч, поэтому качество освещения площадок или тамбуров считается низким.
Таким образом, источников света может быть много, причем сами жильцы совместно с УК решают, какие из них будут использоваться в подъезде, для чего учитываются финансовые возможности и пожелания собственников квартир.
Наиболее часто для этих целей используются системы:
-Автоматическое освещение, управляемое специальными кнопочными постами. Выбирается вариант для небольших домов, а также не требуется на установку тратить много денег. Управлять системой просто, но для этого сознательные граждане должны сами включать свет кнопкой, после чего выключать его, приходя в свою квартиру.
-Использование датчиков освещенности.
Они не экономят много средств, но обеспечивают комфортность проживания в подъезде. Активация устройства осуществляется при наступлении вечера, когда на лестничных площадках становится действительно темно.
-Применение датчиков движения. Данный вариант считается наиболее оптимальным и популярным, так как устройство срабатывает в тот момент, когда человек заходит в подъезд или выходит из квартиры, а после автоматически выключается.
Эта система позволяет экономить действительно значительные средства на оплате электричества.
-Совмещение разных систем. [7].
Для данного объекта исследования были выбраны Светодиодный светильник SLG-HL8. Выбирая между светодиодной лампой и светодиодным светильником желательно сделать выбор в сторону светодиодного светильника, так как у светодиодной лампы присутствует аналогичный человеческий фактор и возможность перегрева электроники (как и у КЛЭ).
На данный момент на рынке представлены два типа светодиодных светильников, приемлемых для применения в сфере ЖКХ - основанные на бездрайверной схеме и с применением драйвера. Ценовой диапазон светильников находится в пределах 500-700 руб. без использования драйвера и 700-1600 руб. для светильников с драйвером. [8]
Рисунок 10- Светодиодный светильник SLG-HL8 с датчиком движения
8 Чистка окон от мусора – Есть необходимость обратится в управляющую компанию с просьбой нанять на данный объект супервайзера для влажной уборки подъезд
2.2 Создание собственного дизайна- Для данного объекта был выбран минимализм. Минимализм возник в результате сочетания принципов конструктивизма и философии японского стиля, как противопоставление буржуазной роскоши. Поэтому для него свойственны простые формы, малые объемы, нейтральные тона. Экологичность и простота отличают стиль минимализм от других. Спокойный и сдержанный интерьер, где нет лишних предметов, располагает к расслаблению. Даже одна деталь в обстановке, подобранная не к месту, способна нарушить гармонию минимализма
--Материалы применяются простые и фактурные, нередко необработанные: древесина, штукатурка, кирпич, бетон. Но приветствуется и умеренное использование отражающих поверхностей: стеклянной, зеркальной, металла. Ведь стиль минимализм подразумевает наличие максимума свободного пространства, а глянцевые фактуры визуально расширяют границы.
-Мебель – лаконичной формы: без острых углов и пластичных линий. Идеальным вариантом станет квартира, где вся мебель имеет максимально похожий дизайн. Преимущественно она низкая, со светлой обивкой.
-Цветовая палитра – естественная и мягкая, без ярких вкраплений. Преобладают светлые оттенки бежевого, серого, а также белый. Контрастные сочетания в минималистичном интерьере недопустимы.
-Декоративные элементы применяются ограниченно: украшением минималистичного интерьера становятся вазы строгих форм, подушки, живые растения, пушистый ковер. Картины в простых рамах также будут уместны. Много безделушек и аксессуаров – это то, что стиль категорически не приемлет.
-Освещение важно для минимализма: комната должна быть светлой и просторной. Поэтому шторы заменяют металлическими или тканевыми жалюзи, а количество перегородок, препятствующих прохождению солнечных лучей, сводят к минимуму. Осветительные приборы практически незаметны. Приветствуется скрытое освещение, например, по периметру потолка.[9]