Эскориал — едва ли не самое холодное место в Испании: здесь в любое время года дует ветер, а в гигантском дворце всегда холодно, даже если на улице термометр зашкаливает «за тридцать».
Режим работы: в летний период (с апреля по сентябрь) — со вторника по воскресенье, с 10:00 до 20:00
Вход — 10 EUR
Как добраться
1. на поезде. Расписание на https://www.renfe.es/, линия C-8 от вокзала Atocha. Остановка так и называется - ElEscorial и по указателю Monasterio идете наверх, прямо 100 м и через парк, туда ведет специальная дорожка. Всего ходьбы минут 10.
2. на автобусе. Расписание на https://www.ctm-madrid.es/, автовокзал MadridIntercambiador, над станцией метро Moncloa, автобус 661 или 664, время в пути около часа, цена 3,20 евро на человека. В будни автобусы отходят каждые 10-15 минут, в выходные каждые полчаса. До дворца около 200 метров.
История
Лион Фейхтвангер пишет о постройке дворца-монастыря следующее: «Построил Эскориал Филипп II… когда его солдаты разбили при Сан-Кантене французскую армию, они невзначай разрушили монастырь святого Лаврентия, а Лаврентий был по рождению испанец. Испанцы особенно чтили его за самую жестокость его мученической кончины – он был зажарен живьем. Король Филипп во искупление вины решил построить в честь святого храм, подобного которому не видывал свет. Эскориал был задуман так, чтобы замок в целом олицетворял орудие, избранное господом богом для мученичества святого Лаврентия – решетку, на которой он был зажарен. Массивное четырехугольное здание должно было изображать перевернутую решетку, четыре угловые башни – четыре ее ножки, выступающий вперед Дворец инфантов – ручку. Тут высилось в суровом благочестивом великолепии гордое здание, задуманное и заложенное, подобно пирамидам, в расчете на отдаленнейшие века…»
Строительство длилось с 1563 по 1584 гг., для чего к проекту был подключен ученик Микеланджело Хуан Батиста де Толедо (JuanBautistadeToledo), а после смерти архитектора через 6 лет после начала строительства его преемником стал не менее талантливый Хуан де Эррера (JuandeHerrera).
Злые языки утверждают, что на самом деле архитектурный проект дворца не блистал оригинальностью: за 100 лет до постройки Эскориала подобные здания уже существовали в Милане и Кембридже. Мы только планируем поездку в Севилью и Гранаду, но говорят, что Альказар Севильи и Альгамбра в Гранаде тоже могли быть прообразами Эскориала. Убедительна теория, сторонники которой утверждают, что самым первым зданием, построенным таким образом, на самом деле являлся знаменитый храм Соломона в Иерусалиме – как его описывает Иосиф Флавий, а то, что у входа в базилику стоят статуи Давида и Соломона, эту версию косвенно подтверждает. Как и фреска в библиотеке на ту же тему.
«…16 внутренних дворов было в Эскориале, 2673 окна, 1940 дверей, 1860 покоев, 86 лестниц, 89 фонтанов, 51 колокол. Двести четыре статуи были в замке и 1563 картины, среди них шедевры Леонардо, Веронезе и Рафаэля, Рубенса и Ван-Дейка, Эль Греко и Веласкеса». Лион Фейхтвангер
В итоге получился монументальный дворец, впечатляющий сразу – фотография сурового Эскориала на фоне ярко-синего испанского неба – картинка на моем рабочем столе с зимы. Его строгий, лишенный орнамента облик дал начало новому испанскому архитектурному стилю — десорнаментадо (в переводе — «неукрашенный»). Кроме собственно королевской резиденции в нем расположен еще и монастырь Святого Иеронима, кажется, действующий до сих пор. Для строительства дворца, какого еще не бывало, были собраны лучшие мастера Европы и лучшие материалы, которые только можно было достать. Львиную долю работ по оформлению выполняли итальянцы П.Тибальдини, Л.Камбиазо, Ф.Кастелло – а я и не сомневалась. Кроме впечатляющей архитектуры и убранства, в Эскориале были собраны прекрасная библиотека и коллекция живописи, которая вполне может посоперничать с музеем Прадо: Тициан, Веронезе, Эль Греко, Иероним Босх, Тинторетто, Коэльо, Рибера – это далеко не полный перечень…
«Эскориал блестяще воплотил заложенные в нём идеи. Воздвигнутый из светлого песчаника в ясных и строгих формах, он высится на фоне горной зелени так же спокойно и уверенно, как смотрит на нас Филипп II с портрета Коэльо. Удивительно соответствие формы каждого из сооружений своему назначению: простота королевских покоев, светлый и высокий интерьер церкви, лёгкий строй аркад в библиотеке, мрачное велоиколепие усыпальницы. Внутренние дворы с зеленью как бы разрежают камень и впускают горный свет в покои. Недаром Филипп II так любил свое детище. Сюда он приказал перевезти его при приближении смерти. Эскориал стал образцом дворцовых комплексов, которому подражали или от которого отталкивались последующие испанские короли».
Включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Королевский дворец
У входа во дворец нужно пройти просветку и проверку вещей, затем проходишь к кассам, дабы приобрести билет и получить положенный буклет со схемой дворца. Платить можно картой. На выбор предоставляется несколько видов билетов, выбрали тот, что полный, с Пантеоном – за 8 евро. На наш рюкзак повесили багажную бирку, как в аэропорту, когда говоришь, что это ручная кладь. По аналогии с аэропортом и поперлися с рюкзаком далее по дворцу, но были быстро остановлены бдительным охранником, который объяснил, что рюкзак проверить проверили – опасного в нем ничего нет (для того бирка и вешается), но его нужно сдать в автоматическую камеру хранения, которая будет в начале маршрута, слева. Для камеры нужно запастись монеткой в 1 евро, которая упадет в ваши ладошки обратно, когда будете забирать свои вещи. А на грудь нужно приклеить липкую бумажку, которую выдают вместе с билетом – так любой смотритель видит, что вы не безбилетник и не школьник, отбившийся от группы. Снимать можно, но без вспышки. Снимали много
Сначала мы посмотрели зал, где висели красочные гобелены, вытканные по эскизам знаменитейших художников того времени – особенно запомнился гобелен, точь-в-точь как картина Иеронима Босха «Сад наслаждений».
Далее висят несколько полотен Эль Греко.
В подвальных помещениях расположен музей, где собраны макеты дворца,
строительные механизмы и документация,
инструменты, ключи,
дверные ручки, какие-то штуки, похожие на гвозди,
даже набор поварешек.
Далее пошли залы с полотнами моих любимых фламандцев (Рогир Ван дер Вейден к просмотру обязателен
много итальянских и испанских живописцев. Босха и его учеников здесь даже больше, чем в Прадо.
В отличие от Прадо, где все сопровождающие полотна надписи на испанском, в Эскориале к каждому залу прилагается стендик с информацией.
В какой-то момент картины заканчиваются и по указателям мы выходим в знаменитый «Зал сражений», или, как его еще называют «Зал алебард».
«…я, ступив четыре шага, оказался на широкой галерее: потолок и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены, а из меблировки имелись только письменный стол с чернильным прибором на нем и кресло. Девять окон, выходивших во внутренний двор, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть висевшее на дальней стене полотно, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, причем все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Тогда, впервые оказавшись в так называемой «Галерее Сражений», я не в силах был себе представить, до какой степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании — громкие победы при Игуруэле, Сен Кантене и Терсере, — равно как и весь остальной дворец, станут мне привычны и знакомы».
Кроме галереи Сражений, где мы рассматривали полотно не менее получаса, можно зависнуть еще и в зале карт, рассматривая карты известного тогда мира, на которых, например, еще нет Франции, но есть Фландрия и Бургундия. Да, и Россия тоже на кое-каких картах имеется.
Хорош также зал, где висят портреты Габсбургов – даже если не знать, что это всё сплошь представители одной семьи, это заметно сразу: фирменные выпученные глазки и оттопыренная нижняя губка – многочисленные родственные браки на пользу потомкам не пошли. В приемной зале привлекают внимание двери из семнадцати сортов дерева, подаренные испанскому королю Максимилианом Австрийским в 1567 году.
Уникальная работа - потому и защищены бронебойным стеклом. Из спальни Филиппа II и прилегающих комнат очень красивые виды на сады Эскориала.
«А сады, и вправду поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, где лепетала вода. Защищенные от порывов северного ветра фасадом самого дворца монастыря, по стенам которого на шпалерах вились жасмин и шиповник, они прелестными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду пруд, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато серо синими громадами подступали горы, а на востоке далеко, до самого Мадрида, тянулись необозримые пастбища и королевские леса».
Часто пишут, что спальня короля, где он и умер, поражает аскетизмом. Ну не знаю, сколько мне довелось в своей жизни посетить замков и дворцов, везде личные покои вельмож и королей были гораздо скромнее парадных залов, блещущих золотом, росписями, мрамором или чем-то еще. Спальня как спальня, прямо скажем, не келья. Зато прямо из нее король мог пройти прямо в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвинули к окошку, через которое монарх мог присутствовать на всех службах.
В зале карт находится еще солнечная линия – металлическая полоса на паркете, которая проходит к окну, и на конце ее изображен герб и буква F. Это специальный дивайс: когда-то в стене комнаты была специальная дырочка, через которую в комнату проникало солнце, в полдень солнце было ровно на этой линии, и таким образом во дворце проверяли часы. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, при котором эту штуку сделали.
Пантеон королей (PantheondelosReyes)
Выглядит усыпальница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, как 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных в 4 ряда. Построена она точно под алтарем базилики.
Здесь не были погребены только Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья могила находится в Мадриде, и Амадео Савойский, нашедший покой в Турине. Последним здесь был погребен король Альфонсо XIII. С королями рядом лежат жены, ставшие матерями королей. Прочие жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Исключение составляет единственная королева со времен Филиппа II – Изабелла II, которая похоронена вместе со своим мужем FrancisAsisdeBourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; второе исключение – королева Изабелла де Бурбон, не ставшая матерью короля, но погребенная здесь потому, что ее сын, наследник престола, умер гораздо позже ее.
«Королева у нас была красавица. И француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV, имела от роду двадцать три года, белую кожу, ямочку на подбородке. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, однако всякий бы сразу сказал, что она рождена царствовать: эта чужестранка уселась на испанском престоле так же непринужденно и уютно, как ее свойственница Анна Австрийская, сестра Филиппа Четвертого и жена Людовика Тринадцатого — на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком — решалось, кому быть повелителем Европы, — обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что суровые времена, которые наступить не замедлили, породили любопытный парадокс: мы, испанцы, которыми правила француженка, резались с французами, которыми правила испанка. Вот, черт возьми, какие неожиданные коленца откалывают политика и война».
Прочитав заранее, что здесь же похоронен со своей женой, доньей Марией (DoñaMaríadelasMercedes), отец нынешнего короля, дон Хуан де Бурбон (JuandeBorbón), отрекшийся от престола в пользу сына, я долго и безуспешно искала его усыпальницу, но тщетно. Только углубившись в источники по данному вопросу, стало ясно, что похоронен он вроде бы и в пантеоне, но в то же время пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, по-испански называемая pudridero, или по-нашему, «комната разложения» (как ни жутко это звучит): там, в специальных свинцовых урнах, хранятся в течение 50 лет останки последнего умершего короля и его супруги, считается, по прошествии именно этого срока тела полностью разлагаются и потом можно их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – для королей и для пантеона принцев. Доступ в них имеют только монахи монастыря, который в Эскориале до сих пор действует.
Дон Хуан с супругой будут помещены в пантеон королей, хотя фактически королем и королевой они никогда не были – из-за революции в Испании, Второй республики и изгнания Альфонсо XIII из Испании. Тем не менее, действующий король принял решение пойти против традиций, и похоронить отца среди королей, и испанский народ его поддержал – всем и так ясно, что де-юре дон Хуан все же был королем Испании, хотя от престола отказался. Третья урна в «комнате разложения» - это прах Виктории Евгении фон Баттенберг (VictoriaEugeniefonBattenberg), матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Альфонсо XIII. Хотя она, строго говоря, так и не стала матерью короля, она также будет погребена в пантеоне королей – как мать дона Хуана, признанного королем. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопрос, где будут погребены ныне здравствующие члены королевской семьи, до сих пор остается открытым. Видимо, испанцы, что посетили пантеон одновременно с нами, именно обсуждением этого вопроса и занимались – весьма громко и непочтительно.
Дальше туристам предлагают посетить так называемый Пантеон инфантов. Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Пример, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, но в итоге ее сын королем так и не стал, рассмотрен выше – прах Изабеллы де Бурбон решили не трогать. Интересно, если королева умерла, и ее сын внезапно стал королем, потому что все прочие наследники тоже погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение?
Усыпальниц в этом пантеоне много больше, чем в королевском, что понятно – королев было много, мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, судя по гробницам, 3 жен, и 2 из них похоронены в пантеоне инфантов, рядом), да и детская смертность в те времена была высока. Пожалуй, сильнее всего запомнился огромный тортообразный мраморный мавзолей для принцев и принцесс, умерших до совершеннолетия.
******
Но самое сильное впечатление, конечно, производит усыпальница королей. Меня вообще всегда удивляет отношение католиков к смерти. Прямо под алтарем церкви находится подземная часовня, на стенах которой установлены гробы. Здесь покоятся испанские короли и те королевы, которые смогли выполнить свой главный долг и родить мальчиков-наследников трона. Часовня и гробы отделаны золотом и яшмой. Теперь здесь электрический свет, но представляю, как все это должно было смотреться при свечах. Мортон пишет, что для королей было традицией приходить сюда и молиться, молиться на месте своей будущей могилы. Короли лежат по одну строну, королевы по другую. Места здесь еще хватает, испанская монархия рассчитывает править долго.
Неподалеку находится ещё одна усыпальница, гораздо более весёлая на вид, но менее почётная: здесь покоятся принцы, не вступившие на престол, незаконнорожденные дети монархов, а также королевы, не произведшие на свет мальчиков. Веселей она потому, что вместо золота здесь мрамор, а из окон струится свет, и всё это выглядит не столь мрачно. Здесь множество надгробий и барельефов, маленьких саркофагов тех из принцев и принцесс, что умерли во младенчестве. В одной из ниш большая скульптура на надгробии Хуана Австрийского, незаконнорожденного сына Карла V, сводного брата Филиппа II. В одном из пунктов своего завещания Карл признал своего бастарда, о существовании которого никто не знал, кроме камердинера короля, в семье которого мальчик и воспитывался. Филипп, который был старше своего брата-бастарда на 19 лет, уважая отца и его волю, принял мальчика в королевскую семью. Хуан получил образование и все права и привилегии настоящего инфанта. Дон Хуан в европейской историографии представляется “последним рыцарем Европы”. Известность он получил как победитель битвы при Лепанто. Это была одна из величайших морских битв в истории человечества. Кроме того, его ранняя и скоропостижная смерть добавила описанию его личности трагизма и романтичности. Матерью Хуана была немка Барбара Бломберг, то есть в его жилах большая часть крови была немецкой. Он был белокур, красив и высок ростом.
И, конечно, его рыцарственность была скорее мифом. Вот, например, словарь Брокгауза и Ефрона, откуда позаимствовала статью о Хуане Австрийском Википедия, пишет: “Быстрые успехи вскружили молодому полководцу голову, развили в нём страшное самомнение, сделали его надменным и безмерно честолюбивым: он хотел быть победителем всегда и везде, даже в обыкновенных играх. “ И даже: “Он стыдился матери и её семьи, хотел быть только сыном императора, заманивал мать в Испанию, чтобы запереть её в монастырь, а её сына от законного брака приказал коварно куда-то запрятать. Бессердечно относился дон Хуан и к своим возлюбленным, и к своему многочисленному незаконному потомству.” Однако его слава победителя при Лепанто, и слава бесстрашного воина сделали его героем Испании, а в своё время и героем всего христианского мира. В те времена никому не было важно, кто как относился к своим женщинам, тот же “рыцарственный” Ричард Львиное Сердце был наверняка ещё большим “засранцем”.
Битва при Лепанто имела громадное значение для христианской цивилизации и это значение очень хорошо понимал весь “западный” мир. После времен крестовых походов, христиане все больше и больше теряли свои позиции в Средиземноморье. В мусульманском мире главенствующее положение вместо арабов заняли турки. И Османская империя потихоньку наползала на Европу. На Балканах турки заняли уже пол-Венгрии и угрожали самой Вене. Османы прибрали к рукам все греческие острова за исключением пары Ионических. Мусульманские пираты держали в страхе все Средиземноморье, забираясь даже глубоко в Адриатику. В 1571 году огромная эскадра объединенных сил Венеции, Испании, Мальты, а также многих других итальянских городов направилась на Восток. Целью христиан было оказание помощи принадлежащему Венеции Кипру. Однако, пока союзники собирали флот, Кипр уже пал. С обоих сторон в битве были задействованы огромные ресурсы. В те времена главным типом морского корабля была гребная галера. В техническом отношении в них не было больших изменений со времен античности. Моряки только-только начали использовать артиллерию, и артиллерия сыграла очень важную роль в битве при Лепанто. Всего в сражении по подсчетам историков принимало участие более 170000 человек с обеих сторон.
Битва произошла 7 октября 1571 года при входе в Коринфский залив. Христианский флот двигался вдоль западного берега Греции с севера от острова Корфу. А турецкий выходил из Коринфского залива. Встреча двух огромных флотов оказалась неожиданной для обоих сторон. Оба флота согласно тогдашним правилам морских сражений выстроились в линии друг напротив друга. Дон Хуан Австрийский и его испанские корабли находились в центре, как пишет Г.Мортон “на двигающемся навстречу врагу флагмане с развивающимся папским знаменем, на орудийной платформе под звуки волынки в золотом мундире дон Хуан.. танцевал гальярду”. Не знаю, что за танец гальярда, но вёл себя молодой испанский флотоводец в этом бою храбро. Венецианские галеасы своей артиллерией вывели из строя большое количество турецких галер в центре, а потом галеры противников сошлись в жестоком и кровопролитном абордажном бою. В рукопашном бою испытанные испанские солдаты, а также немецкие наемники итальянских кораблей, оказались значительно более стойкими, чем турки. К тому же христиане были лучше вооружены, турки почти не использовали огнестрельное оружие. Решающую роль сыграло ещё то, что союзники оставили около 30 кораблей в резерве под руководством испанского офицера Санта Круза. Вступление в схватку этого резерва переломило ход битвы. Чтобы не попасть в плен, командующий османский флотом Али Паша покончил с собой. Победа, одержанная Хуаном Австрийским 7 октября 1571 г., была решительной: сильный неприятельский флот был почти совершенно уничтожен. Весть об этой победе возбудила во всей Европе неописуемое ликование. Потери турок составили 25 000 убитых и 3500 пленных матросов, кроме того, союзники освободили из рабства 12000 христиан, которые использовались как гребцы на мусульманских галерах.
Однако, кроме капитального уничтожения кораблей и солдат противника никаких других успехов союзники из этой блистательной победы не извлекли. У Испании, Венеции и папы были слишком разные планы и цели, которые вступили в противоречия. Дон Хуан хотел продолжить войну на море и идти освобождать Кипр, другие острова греческого архипелага, а может быть и сам Константинополь, однако его патрон король Филипп II был против таких решительных действий. В процессе споров и дележа добычи время было потеряно, установилась непогода, и флот был распущен на зимние квартиры вместо того, чтобы развить успех. На следующий год объединенный христианский флот так и не смог добить турецкий, турки, помня урок Лепанто, все время уклонялись от генерального сражения. А к концу 1572 года Венеция заключила с Османской империей сепаратный мир, отказавшись от Кипра.
Испанцы Хуана Австрийского продолжили войну с турками в Алжире.
Несмотря на то, что битва при Лепанто не имела решающего значения, это было первое большое поражение турок за долгие годы. Сильнее и могущественнее, чем в конце 16 века, Османы уже никогда не были.
В 31 год Хуан Австрийский отправился в Нидерланды, чтобы исполнять обязанности наместника этой в то время испанской провинции. А спустя некоторое время умер при довольно загадочных обстоятельствах.
Базилика SanLorenzoelReal
Базилика Сан-Лоренцо-эль-Реаль имеет форму не латинского креста, как было задумано изначально, а форму греческого – где все стороны креста равны по длине. Купол базилики делался по образу и подобию купола собора Святого Петра в Риме (Хуан Батиста де Толедо был учеником Микеланджело), но если Сан-Пьетро весь – торжество Ренессанса, то базилика, созданная по заказу сурового короля, сурова, аскетична, величественна. Богато украшено только заалтарное пространство, ретаблопо-испански,высотой 28 метров: позолота, трехъярусная роспись, бронзовые скульптуры работы LeoneLeoni. Обратите внимание на коленопреклоенные статуи Карла V, его сына Филиппа II и их семей за молитвой, также работы Леони. Вот именно это великолепие король и мог наблюдать прямо из своиз покоев, не вставая с ложа. Кстати, по задумке короля, росписи должны были делать Микеланджело и Тициан, но обоим мастерам к тому времени было уже за 80, и Микеланджело умер в 1564 году, через год после начала строительства дворца, а Тициан отговорился слабым здоровьем и отказался приехать. Поэтому росписи на потолке и за алтарем выполнили менее маститые европейские мастера.
Кроме искусства светского, украшением базилики и монастыря являются сокровища церковные, а именно около 7,5 тысяч реликвий в 570 ковчежцах, выполненных как самим Хуаном де Эррерой, так и его помощником Хуаном де Арф Виллафаном (JuandeArfeVillafañe). «…1515 рак и ковчегов стояло там, в них хранились 10 целых скелетов, принадлежавших святым и мученикам, 144 черепа, 366 берцовых и лучевых костей, 1427 отдельных пальцев». Лион Фейхтвангер
Из базилики можно выйти в так называемый «Дворик евангелистов» (PatiodelosEvangelistas), украшенный скульптурными изображениями евангелистов.
Библиотека
На закуску осматривающим дворец – библиотека дворца, уступающая только Ватиканской. Однако сначала обращаешь внимание на яркую роспись потолка и торцевых стен, которая была выполнена мастером Тибальди и его дочерью. Аллегорические изображения наук и искусств символизируют риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и грамматику, теологии и философии посвящены торцевые стены.
Вдоль стен стоят большие застекленные шкафы, где хранятся уникальные книги – от арабских манускриптов V века и собрания марокканского султана ZidanAbuMaali (1603-1627) до работ по картографии, истории, медицине, церковной литературы, издаваемых в Средние века. Говорят, что в библиотеке хранится ок. 40 тысяч книг и ок. 3 тысяч рукописей. Вы, безусловно, обратите внимание, что книги стоят корешками к стене – так своеобразно берегли украшения переплетов. Интересно, как тогда искали нужную книгу – вытаскивая за страницы все подряд? Даже если предположить, что у библиотекарей были каталоги и описания, что где стоит, сей процесс был трудоемким и громоздким. Впрочем, можно предположить, что короли не читали, а только собирали книги, тогда все упрощается. В свое время Папа Григорий XIII издал буллу, где писал, что каждый укравший отсюда книгу будет автоматически отлучен от церкви. В центре комнаты стоят глобусы и астрономические инструменты – верно, кто-то из королей баловался изучением звездного неба, или их перенесли из классных комнат, где инфантов обучали разным наукам.
Начало формы
Эпоха Возрождения не зря заслужила свое название. Именно тогда усиленно развивались искусства, мореплаватели открывали новые берега, изучение наук в значительной степени освободилось от церковного гнета. Идеалом человека Ренессанса был просвещенный деятель. И само время во многом повлияло на создание одной из красивейших и удивительных библиотек Возрождения — библиотеки в испанском дворце Эскориал.
Ее создателем стал король Испании Филипп II. Учителя с детства привили ему любовь к созерцанию, чтению и философии. В его сознании чудесным образом сочеталось преклонение перед Богом и отсутствие фанатичности перед ним. Филипп очень любил книги, он читал как современных авторов, так и манускрипты деятелей средневековья, как труды античных философов, так и религиозные нехристианские книги, например, Коран, которые, вообще-то в то время попадали под церковный запрет даже для членов королевской семьи.
Интересно, что в детстве ему совсем не преподавали иностранных языков (этим, увы, грешили многие испанские властители), и впоследствии, уже во взрослом возрасте несколько раз попав в неловкую ситуацию, Филипп сам принялся за изучение французского, итальянского, греческого и латинского языков. Конечно, во многом этому способствовало желание прочитать больше книг — в те времена хороших переводов было немного.
Филипп коллекционировал книги со всего света, и вполне естественно, что однажды он захотел создать свою библиотеку — библиотеку короля, который любил читать.
В 1557 году Филипп задумал построить великолепный дворец — в память о победе в битве с французами во Фландрии. Он должен был стать одновременно резиденцией короля, монастырем, мавзолеем и произведением архитектурного искусства. Одну из галерей Эскориала — так назвали дворец — планировали отвести под библиотеку.
Размеры помещения, выделенного под хранение книг, тогда казались колоссальными. 60 метров в длину, 10 в ширину и почти столько же в высоту. Филипп живо интересовался, как устроены библиотеки других монархов, ведь ему хотелось, чтобы его собрание превзошло все остальные. Истинное восхищение в нем вызывала библиотека Ватикана — конечно, он понимал, что эта библиотека останется лучшей еще на долгие времена. Поэтому он без устали приглашал к себе итальянских мастеров, расписывавших стены Ватикана, выспрашивая у них подробности.
По этому примеру он заказал роспись стен и полукруглого потолка. Мастер Тибальди вместе со своей дочерью придумали украсить потолок аллегориями семи наук — грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрономии и музыки. А торцевые стены были посвящены теологии и философии — главным, по мнению Филиппа II, наукам. Для книг и манускриптов известному архитектору Хуану де Эррере были заказаны специальные книжные шкафы. В этих резных стеллажах книги стоят до сих пор. И до сих пор соблюдается другая традиция — все фолианты обращены переплетом к стене. Оказывается, века назад существовало твердое убеждение, что солнечный свет портит материал, из которого изготавливаются книги. Поэтому богато украшенные переплеты прятались от солнца, а обрезы книг покрывались тонким слоем золотом. Правда, существует и еще одна версия такого странного расположения томов. В библиотеке Филиппа было много запрещенных книг. И, пряча от соглядатаев переплеты, король надеялся сохранить в тайне имена авторов. Сегодня библиотека Эскориала единственная, где книги установлены вот таким необычным образом.
Папа Римский Григорий XIII был в восторге от королевского собрания. По легенде, он воскликнул: «Каждый, кто украдет отсюда книгу, будет отлучен от церкви!» Так или нет — но эта фраза вытеснена на панно над входом в библиотеку. На момент смерти Филиппа библиотека насчитывала около 14 тысяч томов. Сегодня, пополненное его потомками, эта число увеличилось до 40 тысяч. Собрание Эскориала сохранило рукописи святого Августина, святой Терезы и Альфонсо Мудрого; труды Эразма Роттердамского, Дюпера, Коперника, Мирандолы; работы античных мастеров, арабские манускрипты по медицине, религии, философии, праву, истории. В отдельном зале находятся иллюстрированные гимны, карты, глобусы и астрономические инструменты. А главное — библиотека до сих пор работает! Здесь вполне можно заказать книги. Конечно, большая часть из них — это поздние копии, но сделаны они со всей тщательностью и очень точно.