Палатки традиционной формы еще находят применение в несложных туристических походах, а также в качестве кают-компаний в базовых лагерях больших экспедиций. И хотя по основным параметрам они уступают вышеприведенным двум типам, к их преимуществам можно отнести простоту несущих конструкций.
КОНСТРУКЦИЯ ПАЛАТКИ
Немаловажными элементами удачного конструкторского решения являются тамбуры, юбки, противомоскитные сетки и прочие, на первый взгляд, мелочи.
Тамбур
Тамбур служит местом хранения всяческих вещей, которых, как правило, набирается немало, кухней в условиях непогоды, а также стартовой площадкой для выхода в агрессивно настроенную окружающую среду. Однозначно можно сказать, что для выполнения всех этих функций тамбур должен быть по возможности как можно больше. Старинная outdoor-пословица гласит: "Один тамбур хорошо, а два - все таки лучше". Как правило, один тамбур используется в качестве камеры хранения, а второй - для всего остального (см. выше). Для увеличения объема тамбура используется два приема: применение отдельной дуги либо же специального накладного элемента. При использовании отдельной дуги предпочтительней, чтобы она крепилась не к концам основных дуг, а пересекались с ними - это увеличивает общую жесткость конструкции и предохраняет от "несанкционированного" складывания. Большое значение имеет месторасположение тамбура (с торца или сбоку). Первый вариант более привлекателен. Поскольку облегчает вход и выход с палатки (не приходится перелазить через мирно спящих товарищей), более рациональное использование площади, что критично на биваках. С другой стороны, боковая конструкция тамбура позволяет обойтись без дополнительной дуги, что снижает общий вес палатки, но не улучшает его характеристик, поскольку он получается хоть и объемным, но низким и неудобным.
Юбка
Юбка - это полоска ткани по периметру палатки, прилегающая непосредственно к земле. Может быть как пришитой, так и съемной. Как минимум должна быть предусмотрена возможность скатывания оной. Наличие юбки крайне необходимо при использовании палаток в горах, зимой или просто при низких температурах. Это и дополнительное утепление, отсутствие противного сквозняка сбоку и снизу; это и возможность дополнительно укрепить палатку, засыпав "юбку" снегом или поставив на неё выпиленные из плотного снега кирпичи.
Крепление тента и внутренней палатки
Способы крепления тента и внутренней палатки к каркасу. Существуют два варианта. Вариант первый: каркас может быть снаружи тента и крепиться к нему через карманы, внутренняя палатка подвешивается к тенту. Вариант второй: каркас вставляется в карман или вешается на крючки (что гораздо удобней) внутренней палатки, а тент натягивается сверху. В первом случае палатка собирается легче и с меньшими потерями (удобно ее ставить под дождем или при сильном ветре: сначала ставится тент, и поэтому внутренняя палатка не намокает). Недостатки такой конструкции в том, что нельзя поставить палатку без тента и при сильных порывах ветра запросто может оторвать карманы для каркаса палатки (наблюдалось даже у супернавороченных фирм). Во втором случае сначала ставится внутренняя палатка, а тент плоскостью опирается на каркас - такую палатку под дождем нужно ставить побыстрее. На некоторых палатках с такой системой крепления каркаса возможен небольшой апгрейт, который устраняет этот недостаток. Зато при сухой и теплой погоде можно вообще обойтись без тента Касательно элементов крепления палаток к каркасу. Здесь наблюдается полный плюрализм среди производителей, все же можно выделить такие основные течения:
· крючки - позволяют быстро и удобно крепить палатку к каркасу, но относительно хрупки;
· завязки - дешево, надежно и сердито, но долго;
· липучки - быстро, но ненадежно;
· карманы - железобетонно, но не очень удобно при монтаже;
· шнуровка - не проверяли
Противомоскитные сетки.
Очень актуально при нашествии жужжащих кровососов. Как правило, сетки должны дублировать входы.
Вентиляция.
Обязательное условие для отнесения палатки к разряду "хороших" и уж тем более "отличных" -наличие продуманной системы вентиляции. На некоторых зарубежных моделях предусмотрена возможность доступа к внешним вентиляционным отверстиям из внутренней палатки. Через вентиляционные отверстия в палатку не должен попадать снег или дождь. Лучше, если вентиляцию можно открыть или закрыть, не вылезая из палатки. Палатка должна быть снабжена дополнительными ветровыми оттяжками, причём места их пришива к тенту должны быть усилены накладками.
Приятные мелочи.
Необходимы также различные приятные мелочи, которые значительно облегчают жизнь: большое количество карманов, крепления для ламп и подвесных горелок, сетка под потолком для сушки мелких вещей.
Вход палатки
Форма входа может быть самой разнообразной - это зависит от назначения палатки и предпочтений владельца палатки. Наиболее прост в изготовлении и долговечен тубус ("рукав"), но вот пользоваться им неудобно. Раньше большинство самодельных палаток снабжалось именно таким входом, но теперь тубус остался только у зимних, "арктических" моделей, где существует риск обмерзания молнии и требуется обеспечить минимальный зазор между влезающим в палатку человеком и тканью палатки - чтобы внутрь влетело меньше снега. Большинство палаток снабжается входом на молнии с пластиковыми зубьями. Для зимнего использования с металлическими покупать нельзя: металл мгновенно покроется инеем и замерзнет. Вход делают двойным -ткань внутренней палатки дублируется москитной сеткой; при желании можно закрыть оба слоя или использовать только какой-нибудь один. Многие модели палаток имеют два входа; это особенно актуально для 3-4 местных палаток.
Размеры.
Во-первых, надо прикинуть, сколько человек будут жить в палатке. Во-вторых, размеры внутренней палатки тоже стоит учитывать, в особенности личностям высокого роста. Сможете вытянуться в палатке в полный рост? Ведь для полноценного отдыха это тоже необходимо. Насколько удобно вы сможете сидеть в своей палатке? Пережидать капризы природы лучше все-таки не в совсем скрюченном положении. Также стоит обратить внимание на размеры тамбура-пристанища вашей обуви и рюкзаков. Он должен быть достаточно вместительным хотя бы для обуви и посуды всех живущих в палатке.
МАТЕРИАЛЫ
Дуги.
От них прежде всего требуется легкость, прочность и каркас палатки не должен деформироваться под воздействием нагрузки. Этим требованиям хорошо отвечают стойки из различных сплавов алюминия. Часто применяется и фибергласс или пластик, но они считаются менее прочными.
Для изготовления дуг каркасов применяют следующие известные нам материалы:
· дюралюминий марки Д16Т: легок, дешев;
· дюралюминиевый сплав марки В95: получше Д16Т, но дороже;
· анодированные алюминиевые сплавы типа Easton 7075 Т6, 7001 Т6 либо;
· различные типы стекловолокна: легкий, прочный материал, не имеющий остаточной деформации, но на морозе становится относительно хрупким;
· стальные каркасы, обладающие высокой прочностью и упругостью, но при этом и большим весом, что сужает спектр их применения.
В настоящее время большинство производителей применяют либо пластиковые стойки, либо трубки из алюминиевых сплавов. Пластиковые стойки используют в дешёвых "пляжных" моделях, они менее долговечны и ремонтопригодны. Важно отметить, что в высоких горах пластик за 2-3 сезона разлагается под действием жёсткого ультрафиолета и становится очень ломким. Алюминиевые каркасы гораздо более долговечны. Сплав подбирается таким образом, чтобы после снятия нагрузки не оставалось деформации. Правильно подобранный производителем металл и через 5 лет интенсивной работы не принимает форму дуги, трубки остаются абсолютно прямыми и упругими. Есть такой простой тест: собранную пустую палатку надо поднять над землёй за одну дугу - и форма должна сохраняться без каких-либо деформаций. Это важный показатель прочности и упругости каркаса (и лёгкости палатки, конечно). Для удобства сборки все части одной дуги нанизывают на резинку; значительно упрощается процесс постановки палатки, так меньше шансов потерять какую-нибудь часть каркаса.
Каркасы бывают внутренние и внешние, то есть находящиеся под тентом или снаружи его. В условиях сильного ветра удобнее ставить палатку с внешним каркасом. Устроено это так: по граням палатки пришиты специальные резинки, они перекидываются через дугу каркаса одним быстрым движением и фиксируются на крючке на той же грани. Палатки для среднегорья - на металле или пластике, палатки для равнины - в основном, на пластиковых каркасах.
Зарубежные фирмы используют для металлических каркасов либо американский Easton, либо другие дюралюминивые сплавы. Российские производители, как правило, используют дюралюминий Д16Т. Поскольку Easton - легче и лучше, при абсолютно одинаковой конструкции и ткани палатка на Easton будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем палатка на Д16Т. Пластиковые каркасы бывают стеклопластиковые (fiberglass), углепластиковые, кевларовые и т. д. Хорошие пластиковые каркасы определяются не только используемым материалом (чаще всего это углепластик или кевлар), но и высокой технологией изготовления с пространственной ориентацией и напряжением волокон. Стеклопластик отличает низкая цена, отсутствие остаточной деформации, но он почти вдвое тяжелее алюминиевого сплава, не морозоустойчив, имеет низкую прочность. Этих свойств вполне достаточно для несложных походов. Легкие пластиковые каркасы (углепластик или кевлар) отличаются высокой технологией изготовления с пространственной ориентацией и напряжением волокон, поэтому стоимость таких каркасов выше металлических.
Тент.
Надо сразу оговорится, что каркасные палатки делятся на двухслойные (тент + внутренняя палатка) и однослойные. К материалу тента однослойной палатки предъявляются следующие требования: водонепроницаемость вкупе с воздухопроницаемостью (необходимо для предотвращения конденсации влаги на внутренней поверхности палатки). Как правило, таким качеством обладают мембранные ткани а la Gore-Tex. Подобные конструкции выигрывают по весовым характеристикам, но высокая стоимость мембранных тканей повышают стоимость палаток до неприличного уровня.
Для двухслойных палаток все проще: тент не должен протекать, быть прочным и легким, а пространство между ним и внутренней палаткой (как минимум два сантиметра) служит для отвода конденсата, неизбежно образующегося при дыхании. Этим требованиям в той или иной степени удовлетворяют такие материалы как POLYESTER RIPSTOP, NYLON TAFFETA, силикон (полимерный материал с нанесенным слоем силикона). Так как тент представляет собой не цельное изделие, а сшитое из отдельных деталей, то швы необходимо проклеивать, иначе на них водонепроницаемость и закончится. При выборе палатки проследите, чтобы тент не соприкасался с внутренней тканью. Упущение этого момента грозит неприятными последствиями - в таком месте будет проникать влага.
Основной категорией по которой в первую очередь судят о качестве тента является высота столба воды, которую он гарантированно выдерживает. Очень хорошими являются показатели близкие к 10 метрам. Конечно, на такой глубине палатки стараются не ставить, но тяжелая водяная капля, прилетевшая с небес с огромной скоростью шлепается на тент и давит очень сильно. Для качественной герметизации швы тента проклеивают той же лентой Таре, а всевозможные растяжки, которые крепят тент к земле, не должны при сильном натяжении образовывать все увеличивающиеся дырочки.
Швы.
Швы - это то место, откуда вода начинает капать в первую очередь. Швы на тенте либо проклеиваются, либо провариваются. Проклейка используется на более дешевых материалах ("серебрянка"). Последнее время хорошие фирмы применяют технологию 'Чаре" - специальная тэйп-машина приваривает на шов водонепроницаемую ленту (из материала, близкого по свойствам к материалу тента). Проварка - более долговечный вариант, чем проклейка. В любом случае, желательно приобрести средство для проклейки швов, и периодически дополнительно обрабатывать их. Палатка с непроклеенными швами автоматически попадает под категорию низших или, как ни странно, наоборот, самых профессиональных. Например, у какой-нибудь супернавороченной палатки швы могут быть непроклеенными, просто потому, что палатка по определению будет стоять выше зоны дождей - в проклейке просто нет необходимости. Есть и другой подход к обработке швов, который встречается достаточно редко: "усиленные швы". Усиленный шов - это шов с подложенной в него стропой. При правильном соотношении коэффициента растяжения стропы и ткани палатка с усиленными швами хорошо натягивается, а шов не растягивается, в дырочки не попадает вода. Чтобы внутренняя палатка не расползалась по швам (а у нейлона есть такое неприятное свойство), строчка специально обрабатывается, и в итоге выглядит как боковой шов на фирменных джинсах Levi`s. Прочность достигается за счет того, что фактически четыре слоя материала соединяются двойной строчкой.
Внутренняя палатка.
Основные требования следующие: ткань должна дышать (в целях вентиляции), быть легкой и прочной. В основном используют NYLON RIPSTOP (армированный нейлон), NYLON TAFFETA (не путать с Nylon Taffeta Silver), POLYCOTTON, COTTON Они достаточно прочны, очень легкие, хорошо пропускает воздух и водяной пар, который конденсируется на внутренней поверхности внешнего тента и стекает каплями на землю.
Дно.
Это основа. Именно оно находится в самом жестком режиме эксплуатации, ведь палатку приходиться ставить и на острых камнях, и на льду, снегу, воде, песке... Если дно не промокло, то и спальник и остальные вещи остались сухими, а это, в свою очередь, комфорт. Абсолютной водонепроницаемостью обладают ткани, если они выдерживают без промокания давление воды 3000 мм, что в два раза превышает стандарт DIN для водонепроницаемых тканей, что придает, кроме того, теплоустойчивость и огнезащитные свойства, сохраняя при этом гибкость. Используют POLYESTER RIPSTOP, NYLON TAFFETA PU 6000, MODEN HEAVY NYLON TAFFETA PU 8000 8000, NYLON OXFORD, POLYOXFORD, 210Т RIPSTOP NYLON. Алюминизированный Polyester Ripstop (без полиуретана) имеет показатели водонепроницаемости существенно ниже (1500-2000 мм). Обработанный полиуретаном Nylon Taffeta выдерживает давление от 1000 до 1500 мм. Также используют непромокаемый армированный полиэтилен, однако он имеет больший удельный вес, и поэтому применяется в кемпинговых моделях. Долевые и угловые швы обязательно герметизируют с помощью специальной ленты Таре. Вода в палатку с таким дном попадает только в случае, если ее уровень поднимается выше уровня донного корыта. Дно более дешевых вариантов палаток делается из армированного полиэтилена, который сам по себе не промокает. Если хорошо и регулярно проклеивать швы, то и такая палатка будет неплохо держать воду. Срок службы полиэтиленового дна все-таки будет значительно меньше.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ШТУРМОВЫХ ВЫСОКОГОРНЫХ ПАЛАТОК.
1. Нужно обратить внимание на молнии. Некоторые из них не выдерживают экстремальных перегрузок типа ураганного ветра и снегопада. Хорошо показали себя молнии № 5 - ширина рабочего соединения 5мм. На хороших палатках на собачках молний написано загадочное YKK. Молнии с таким штампом не вызывали нареканий.
2. Внутри трубок должна быть пропущена резинка, под действием которой каркас, вывешенный в свободном состоянии, собирается самостоятельно, что, согласитесь, довольно удобно на какой-нибудь полочке - не заботиться о том, чтобы какая-нибудь деталь не улетела безвозвратно в глубокую пропасть.
3. С системой стропочек и крючков в отличии от других систем подвески внутренней палатки можно работать в пуховых рукавицах. Кстати, чем не ещё один тест: попросите пуховые рукавицы в магазине (или наденьте две пары обыкновенных строительных, или на худой конец просто обмотайте руки куском тряпки) и попробуйте поставить палатку, которую Вы собираетесь купить...
4. Гладкий шов (Smooth Seam) - идея сама по себе проста и напрашивается сама собой. Помните детскую шутку - "Почему так гладко, а так нет?", когда один ребёнок проводит по лицу другого сначала сверху вниз, а потом снизу вверх, задевая при этом подбородок, нос, брови и т.д... Так и тут, при соблюдении этого правила все швы заглажены в направлении стока воды и капли дождя, превращаясь в струйки и потоки, не встречая на своем пути никакого препятствия скатываются до самой земли, что позволяет получить приличную непромокаемость даже без проклейки швов. Столь простая в понимании идея оказывается довольно трудно выполнимой на практике из-за технологических трудностей. И реализуется далеко не всяким производителем. Так что стоит посмотреть - соблюдено ли это правило на той палатке, которой Вы пользуетесь или которую собираетесь купить
5. Фартук или юбка шириной 15 до 25 см ложится на землю или снег и отводит воду от дна. Плюс закрывает путь холодному воздуху во внутреннюю палатку. Может быть усилен ленточкой с петельками на углах для колышков
6. Непромокаемое дно - это непромокаемое дно. Сразу решаются некоторые проблемы с выбором места. Можно поставить палатку даже в лужу. Особенно ночью и если ты сильно устал. Непромокаемый тент-это непромокаемый тент. Он не протечёт и в лёгкий дождик и в сильный секущий ливень.Надо сказать, что непромокаемость тканей тента и дна не абстрактное понятие,а имеет свои единицы измерения-мм водного столба\квадратный метр ткани. То есть какой высоты в мм водный столб будет выдерживать квадратный метр ткани не промокая. Например, опираясь коленом на мокрый снег,Вы создаёте давление на материал штанов около 10000 мм в.ст.\кв.м. Тент палатки должен выдерживать не менее 3000 мм.в.ст.\кв.м, а дно в 2 раза больше. Уважающие себя фирмы производители дают подобные характеристики.
7. Вес палатки подобного типа не должен превышать 1.1 кг на человека. Чем больше вместимость,тем меньше вес на человека.
Спальник
Основой для комфортного сна в таких условиях является спальный мешок, но сейчас магазины и фирмы предлагают столь разнообразный выбор, что глаза разбегаются и очень хочется достигнуть некой гармонии между ценой и качеством и выбрать себе спальник, который послужит не один год, будет неприхотливым в уходе, а главное - комфортным.
В спальнике нет второстепенных деталей: важен и материал, из которого он сшит, и покрой, и наполнитель. По покрою существует несколько основных модификаций спальников: во-первых, это спальники-коконы, которые не могут быть разложены в одеяло, и во-вторых, - спальники-одеяла, которые в одеяла разложены быть могут.
Какой спальник выбрать - дело личного вкуса, но заметим, что для выезда на недостроенную дачу на автомобиле больше подойдет спальник-одеяло, а для серьезных туристских походов, восхождений используются коконы. В них меньше теплопотеря и вес. Некоторые «экстремисты» используют короткий спальник до пояса, который называется «слоновья нога», а сверху одевают (или пристегивают) куртку.
По материалам спальники делятся на натуральные и синтетические.
Натуральные материалы, идущие на спальники, это обычно чистый хлопок, или хлопок в сочетании с чем либо. Такие спальники более тяжелые, легче впитывают влагу, менее износоустойчивые, и опять-таки более подходят для недальних поездках на машине, поскольку они просто эстетически более напоминают постель, более мягкие, приятные на ощупь, не шуршат, также они необходимы людям, страдающим аллергией на синтетику.
Синтетические спальники более легкие, более защищены от намокания, более износоустойчивые и их легче стирать, при этом они дороже спальников с использованием натуральных материалов.
И наконец, основное деление спальников приходится на наполнители.
Первая группа - это спальники пуховые. Всем хорошо известны достоинства пуха, как утеплителя, но основным параметром выбора является качество самого пуха, а не его количество. Показателем качества пуха является степень его очистки и упругость, определяемая параметром Fill Power (объем в кубических дюймах, до которого восстанавливается предварительно сжатая 1 унция пуха). Качественный пух имеет Fill Power от 600 и более. Также необходимо, чтобы это был обязательно пух водоплавающих птиц, поскольку такой пух имеет природную смазку, препятствующую впитыванию влаги. Пуховые спальники являются наиболее теплыми и практически самыми легкими, при весе от 900 до 1200г в них комфортно при температурах ниже -30 градусов, насколько при таких температурах в принципе может быть комфортно. Увы, у пуха есть свои минусы. Например, невозможность использования в условиях повышенной влажности, поскольку несмотря на природную смазку, несмотря на специальные пропитки, пух отлично впитывает влагу и очень плохо сохнет. Поэтому для зимних походов по районам с умеренной влажностью пуховый спальник великолепен, а для других случаев необходимо выбирать другие наполнители.
Синтетические наполнители тоже можно разделить на две основные группы - это синтепон и полые силиконовые волокна.
Синтепоновые спальники наиболее известны у нас в стране. Они самые дешевые, рассчитаны на температуры до -5, максимально до -10 градусов, весят от 1100 до 2300г и получили наибольшее распространение. Основной недостаток синтепона - достаточно быстрая «слеживаемость», в результате чего через несколько лет спальник потеряет процентов 20 своих тепловых характеристик.
Все настойчивее в последнее время у нас (а на Западе - исключительно) заявляют о себе спальники с силиконовыми полыми внутри наполнителями. Они легкие (от 900г), теплые (вплоть до -25 градусов), легко стираются, очень быстро сохнут, впитывают минимальное количество влаги. Подобные спальники практически не имеют недостатков, кроме относительно высокой цены, хотя цены постепенно падают с появлением новых, более дешевых технологий. Наиболее известные и качественные торговые марки наполнителей - это Hollofil, Thermolite, Aerofiber и Thinsulate.
Принцип сохранения тепла у этих наполнителей более или менее одинаков: в полой «макаронине» содержится воздух, который не дает Вашему теплу от Вас уйти. Отличаются эти материалы друг от друга по густоте, толщине волокон и количеству внутренних отверстий в каждом волокне.
Ниже представлены более подробные сведения о новых наполнителях:
Что такое Hollofil® II, Hollofil® 808, Quallofil, Thinsulate, POLARGUARD, POLARGUARD 3D, Hollofibr и другие и чем они отличаются от синтепона
Существует множество мифов о новых утеплителях для спальных мешков: рассказывают, что спальники из этих материалов греют даже мокрые, что они в разы теплее обычных, гораздо легче, сильно меньше по объему и гораздо долговечнее тех самых пресловутых «обычных спальных мешков».
Бесспорно, верно только последнее утверждение - спальные мешки из современных материалов гораздо долговечнее, чем из синтепона. Остальные мифы не более чем мифы.
Несколько слов об этих материалах.
Thinsulate производится фирмой ЗМ. Представляет собой нетканый утеплитель, состоящий из супер тонких волокон, внешне похожих на пух, состоящих на 75% из лавсана и на 25% из полипропилена. Выпускается несколько видов утеплителя, отличающихся разным удельным весом.
Hollofil, Hollofil® II, Hollofil® 808, Quallofil® производится фирмой DuPont. Представляют собой лавсановое волокно с полостями внутри от одной Hollofil до семи Quallofil®.
POLARGUARD, POLARGUARD 3D производится фирмой The Lessinger Group, Inc. Представляют собой лавсановое волокно с треугольной полостью внутри. POLARGUARD 3D отличается более тонким волокном, что обеспечивает большую мягкость.
Существует множество других уважаемых торговых марок утеплителей для спальных мешков, но они не имеют широкого распространения в мире и в России. Hollofibr и другие созвучные названия, обычно принадлежат продукции неизвестных Китайских, Корейских и других фирм из Ю.В.Азии, встречается иногда и Российский Hollofibr. Представляют собой лавсановое волокно, наличие полостей внутри волокна возможно, но маловероятно, бывает разной толщины и разного удельного веса.
Синтепон производится десятками заводов в России и странах СНГ. Представляет собой лавсановое волокно, бывает разной толщины и разного удельного веса. Называется «Полотно иглопробивное для швейной промышлености», «Утеплитель объемный», «Синтепон», «Синтепон иглопробивной» и др. в зависимости от места производства и фантазии директора завода.
Мы сознательно не употребляем названия Полиэстер, Дакрон, Майлар и др., а везде пишем лавсан потому, что по химическому составу и строению все эти волокна одинаковы и являются полиэфирными волокнами. В России понятное название Лавсан, которое не создает видимости применения каких-то супер технологий, а произвести волокно с полостями внутри технически не так сложно (см. на макароны).
Из курса физики для средней школы мы знаем, что греет не утеплитель, а воздух между волокнами утеплителя. Утеплитель должен создавать максимальную толщину воздушной прослойки и одновременно препятствовать конвективному и лучистому теплообмену. Лучший изолятор - вакуумная колба с зеркальными стенками, но сделать из нее спальный мешок довольно проблематично, отсюда компромиссы.
Все современные утеплители (кроме Thinsulate, который является самым «пожилым» из этого ряда) основаны на одном принципе - это достаточно толстое волокно, которое из-за своей толщины устойчиво к сжатию и долговечно. Внутренние полости сказываются на весе, а не на его теплопроводности, т.к. объем воздуха внутри волокна очень мал по сравнению с общим объемом воздушной прослойки.
Лавсановое волокно обладает почти нулевой гигроскопичностью и при правильном подборе других материалов спального мешка можно добиться его очень быстрого высыхания (к Thinsuiate это не относится). Внутрь полостей волокна вода не попадает благодаря малым размерам отверстий и низкой смачиваемостью лавсана. Вероятно отсюда и рассказы о греющих свойствах мокрого спальника. Все фирмы, производящие эти утеплители публикуют на своих сайтах диаграммы, показывающие, на сколько их материал теплее «обычного полиэстера», но, следует заметить, что вообще-то эти диаграммы не впечатляют - разница не в разы, а в проценты.
Надо понимать, что спальный мешок одного веса из современного утеплителя теплее спальника из синтепона, также он долговечнее, но гораздо объемнее, что понятно, т.к. он теплее. Если обычный синтепоновый спальный мешок из Белорусского синтепона (самый дешевый) прослужит один сезон, то современный спальный мешок прослужит 2-3 сезона при правильных условиях хранения и стирки.
Советы по выбору спального мешка с синтетическим утеплителем:
Если Вам нужен спальный мешок для нескольких выездов летом на шашлыки, то можно смело покупать любой синтепоновый спальный мешок, спальный мешок из Hollofibr или аналогичные. Также, в принципе, такой спальный мешок подойдет для походов по Карельскому перешейку летом, для водных походов, для летних походов по Кольскому полуострову, для сада и дачи. Вы сэкономите значительную сумму денег, а разницу в свойствах и долговечности не заметите.
Если же Вы ходите в спортивные походы, ходите в походы часто или ходите в походы зимой, то имеет смысл потратить деньги на более дорогую и качественную продукцию. Мы советуем использовать спальные мешки из Hollofil® II, Hollofil® 808, Quallofil, POLARGUARD, POLARGUARD 3D Thinsulate
Требования по уходу и хранению, предъявляемые к спальным мешкам с синтетическим утеплителем:
Ко всем спальным мешкам с синтетическим утеплителем предъявляются сходные требования по уходу и хранению.
Стирать в холодной воде, не гладить, не использовать для чистки органические растворители. Хранить в расправленном состоянии, не оставлять в сильно сжатом состоянии при повышенной температуре и влажности.
Температура комфортности:
Под температурой комфортности подразумевается самая низкая температура, при которой, по мнению большинства, в спальном мешке очень приятно спать. Эти цифры нужно воспринимать как указывающие направление. Они основываются на собственном опыте производителя и конструкции спального мешка.
Если вы более теплолюбивы, чем другие, то советуем выбрать спальный мешок, данные которого соответствуют верхней планке ваших требований.
Кроме того, что температура комфортности является полностью индивидуальными понятием, она также зависит от внешних условий: таких, как влажность воздуха, теплоизолирующей способности коврика, ветра и т.д. Какой спальный мешок вы не выбрали бы, всегда помните, что он должен содержаться сухим, потому что влажность уводит тепло и снижает комфортность.
Спальный мешок должен иметь технический паспорт, в котором должны быть указаны материалы из который изготовлен спальник: ткань внутренняя, ткань внешняя, наполнитель, его плотность и предельные температуры использования.
Основным критерием выбора спального мешка является его предназначение: экстремальный спальник, спальник для походов и путешествий, спальный мешок для кемпингов.
Качественный спальник отличает:
- отсутствие "холодных", те простеганных насквозь, швов
- усиленная лента, предотвращающая попадание ткани в молнию
- затягивающийся шнур с фиксацией на капюшоне спальника
- специальная петля для просушки спального мешка
- качественные и прямые строчки без видимых технологических дефектов на ткани
- качественная фурнитура
Спальный мешок отличается разнообразием конструкций, которые отличаются друг от друга предназначением и функциональностью:
Спальный мешок - одеяло. Простое одеяло с длинной разъемной молнией. Как дополнительная опция – возможность состегивать спальные мешки друг с другом (правый спальник и левый спальник).
Спальный мешок - одеяло с капюшоном. То же одеяло, но с капюшоном для дополнительного комфорта.
Спальный мешок - кокон. Представляет собой зауженную книзу и расширенную кверху модель с капюшоном и донышком. Наиболее комфортная модель, позволяющая максимально сохранять тепло внутри спальника благодаря своей конструкции.
Спальный мешок должен быть выполнен из прочной внешней ткани, должен быть износоустойчив и не деформироваться при эксплуатации, например: из полиэстера большой плотности (190 Т). Внутренняя ткань спальника должна быть дышащей, не впитывающей запахи, и приятной на ощупь, например хлопок, полиэстер, фланель.
Выбирайте спальный мешок известного производителя. Известный бренд – это залог качества снаряжения и гарантии, он дорожит своим именем, поэтому не может себе позволить предложить покупателю товары с плохим качеством. Ведь от качества снаряжения зависит Ваша безопасность!
Горелка
Горелка
В походе можно готовить двумя способами: на костре и на горелке. Однако с костром бывает не всегда удобно. Вас может застать дождь, нет дров или же нет, банально, желания возиться с разведением огня. Да и костер коптит посуду. Поэтому остановимся на втором варианте – горелке.
Горелки существуют трех видов: бензиновые, газовые и мультитопливные. С первыми двумя все понятно, они работают на бензине и газе. Мультитопливные же поддерживают и бензин, и керосин, и сырую нефть. Конечно, у каждой есть свои достоинства и недостатки.
И все же. Если человека, прежде всего, интересует комфорт, то не задумываясь нужно приобретать газовую горелку. Ее достоинства следующие: она не дает копоти, легко разжигается и гасится, на ней вполне комфортно готовить в закрытых помещениях. Да, производители не рекомендуют разжигать горелку в палатке, тем не менее – это обычная практика. Недостаток у газовой горелки только один - необходим баллончик со сжиженным газом, который может закончиться. И не всегда в том месте, куда вы поедете его без проблем можно купить либо заправить.
В этом отношении, разумеется, чуть более доступно топливо к бензиновой и мультитопливной горелке. Так как бензин достать проще. Однако производители горелок рассчитывают на бензин, который производится в цивилизованных странах – Америка, Европа. Соответственно, отечественный бензин, - не говоря уж о кавказских, африканских или непальских версиях, - горелкам не всегда нравится. И рано или поздно наступает момент, когда горелка забивается. Поэтому, покупая мультитопливную горелку, человек должен быть готов чинить ее в походных условиях. Для этого нужен опыт сборки-разбрки горелки и набор необходимых ключей.
Отдельная статья – использование горелок в зимних походах и восхождениях. Из своего собственного опыта могу посоветовать применять мультитопливную горелку, но заправлять ее газом. Устройство таких горелок позволяет им работать на газу при низких температурах гораздо эффективнее, чем, собственно, газовая горелка.
Транспортировка газовых горелок а именно баллонов связана с определенными нюансами. Перевозка газовых баллончиков, ровно как и емкостей с бензином, запрещена в любом общественном транспорте. Но в отличие от бензина, газ при транспортировке не воняет. Отчего спрятать газ, например, в поезде – легче. Что мы и рекомендуем всем делать:). В самолет с баллоном вас не пустят это 100% поэтому поинтересуйтесь какие типы топлива доступны в тех краях, которые вы собираетесь посетить. Исходя из этого выбирайте горелку.
Кстати, крепление горелки к газовому баллончику тоже бывают разные. Наиболее широкое распрастранение получило резьбовое соединение. Кроме этого горелка может крепиться напрямую к баллону или через дополнительный шланг. Второй вариант более удобен в процессе приготовления, но не всегда хочется его нести так как он тяжелее.
Газовые баллоны считаются одноразовыми, но все нормальные люди заправляют их по нескольку раз. Делать это я не советую, но это возможно. Многоразовая заправка одного баллона позволит значительно сэкономить в эксплуатации газовой горелки и практически сравнять ее со стоимостью бензиновой. Заправляя баллон помните о том, что отечественный газ полон различных примесей, которые ухудшают качество горения. Особенно заметно этот синдром проявляется зимой и на высоте, поэтому для ответственных моментов используйте оригинальный газ.
Другой момент это когда взбалтывая баллон вы понимаете что он полный, но навинтив горелку замечаете что газ не только не горит, но и не идет. Это связано с тем что игла горелки недостаточно продавливает выпускной клапан баллона. Ремонтируется это просто: найдите кусочек бумаги или фольги, размер должен быть таким, чтобы после его пережевывания образовался комочек размером с отверстие клапана. Выньте его изо рта и положите в отверстие клапана, аккуратно навентите баллон, откройте вентиль, подожгите. Если не горит - добавте еще один комочек