Период отдыха.
В период отдыха время кормления выбирается хозяевами исходя из удобства. 1 или 2 раза в сутки выбирает хозяин. Если собаке подходит режим хозяина - это отлично. Исключением тут являются ездовые метисы (кроме ряда метисов с большой примесью аляскинских хаски)... У них очень быстрый метаболизм, поэтому все что было съедено усваивается буквально за несколько часов. Поэтому ездовые метисы лучше чувствуют себя при трехразовом питании (есть возможность кормить 4 раза-ещё лучше, однако, чтобы быть объективной напишу - есть метисы которые спокойно едят один раз в день...).
Вода должна быть всегда в свободном доступе.
Естественно в период отдыха собаке нужно меньше калорий, чем в период активных тренировок, поэтому уменьшается или калорийность, или объём пищи. А иногда лучше уменьшить и то, и то. Так же объёмы пищи зависят от того живёт собака в квартире и у неё ограничена подвижность, или в загородном доме с возможностью в любой момент выйти поиграть/погулять на улицу.
Период тренировок.
Любой гонщик должен учитывать, что при нагрузке сильно улучшается перистальтика кишечника собаки. То есть если собака немножко хотела в туалет перед тренировкой, то на тренировке она обязательно сядет делать свои дела (а может быть эти дела будут ещё и не совсем плотными, хотя с животом все хорошо). А это для нас крайне нежелательно, нам нужно пройти дистанцию потратив как можно меньше времени на дела туалетные, в идеале, не потратив его вовсе.
Опять же классическая проблема-питье из луж. Она решается правильным поением.
Питание перед спринт гонками (перед тренировками обычно всегда выходит чуть проще и короче т.к. у всех нас есть и другие дела):
- кормить нужно часов за 3-8 до выхода на дистанцию. Почему такой диапазон? Потому что все собаки разные. Одни переваривают пищу быстрее, другие медленнее (максимально время последнего кормления, о котором я слышала - 24 часа до старта). Нужно попробовать разные варианты и подобрать оптимальный для конкретной собаки. Но если последнее кормление было за 6-8 часов до тренировки, то часа за 2-3 лучше дать немножко фарша (~ 100 гр) (горсточку корма, если принципиально кормите только кормом), чтобы у собаки были силы на дистанции (дойти до выхода этот перекус не успеет). Или углеводный напиток типа MAMUT Pre-Run за 1-1,5 часа до выхода на дистанцию.
- за 3 часа до старта первое поение 1-2 литра на собаку. Как заставить пить: добавить в воду немножко молока/лёгкого бульона/фарша/сушки раскрошить/размешать в воде пару перепелиных яиц (индивидуально подбирается лучшая вкусняшка). Если даже с такими вкусностями пить отказывается, то вливаем за щеку из спортивной бутылочки с соской.
- минут через 15-30 или гуляем, или сидим на траве, так как писать после такого объёма жидкости хочется очень сильно.
- за 1,5 часа до старта снова пьём сколько получится. Можно дать воду с MAMUT Pre-Run (если даете Pre-Run, то за 3 часа воды в разы меньше даете или не даете вообще). Если выпьет 200мл - отлично, если нет, то и не надо, основной объём воды уже выпит.
- за 30 минут до гонки обязательно гуляем. Все что собака съела в последнее кормление должно выйти на прогулке, а не на дистанции.
- за 10-15 минут до гонки пьём. Предлагаем 100-200 мл. Хорошо, если сделает пару глотков, если нет, то и не надо (в последнее поение лучше дать чистую воду без добавок).
- перед выходом на дистанцию в тёплое время года мочим собаку. Даже в +5 - +10 градусов лучше намочить, тогда перегрев и обезвоживание будут менее вероятными. Поляки мочат собаку холодной водой целиком и кладут на нее мокрое полотенце/попону за 10-15 минут перед стартом: от холода у собаки идёт сильная дрожь, которая разогревает мышцы. Я не сторонница этого метода, если температура ниже +10 RС, разогреть мышцы можно немножко проиграв с собакой, сделав небольшой активный массаж. И намочить прямо перед стартом т.к. на дистанции охлаждение испарением в тёплое время года лишним не бывает.
Какие части собаки можно намочить: для пушистиков это только живот, лапы, грудь т.к. на жарком солнце может получиться парниковый эффект от мокрой спины и головы и будет только хуже; лысиков можно мочить целиком, хотя мочить ли голову смотрите сами, я редко мочу голову.
- в холодное время года выходим на старт в тёплых попонках, если наблюдается нехватка своей шерсти. Перед стартом нужно поиграть или сделать активный массаж, чтобы разогреть мышцы.
- сразу после финиша пьём несколько глотков если очень нужно, чтобы не пить из луж и канав.
- через 15-30 минут после финиша можно предложить воду в желаемом объёме + восстановительный комплекс MAMUT Recovery Drink если собака должна быстро восстановиться.
- не ранее, чем через час после нагрузки можно кормить.
Естественно это наиболее желательная схема, но есть жизненные обстоятельства вроде работы, с которыми приходится считаться. Например, вы приходите домой в 18 часов и вам нужно потренировать собаку, которая ела последний раз утром:
18:00 - 1/3 нормальной вечерней порции еды + 1-2 литра воды (по жизни получается сколько выпьет, перед тренировкой это не критично);
19:00 - можно ещё предложить попить, погулять;
19:30 - можно стартовать.
Перед сном ещё раз покормить.
Но смотрите по собаке, возможно ей не нужно обязательно есть перед тренировкой, а можно покормить утром и через час после вечерней тренировки. Но большинство собак бегут значительно лучше, если они немножко перекусят перед тренировкой.
При соблюдении режимов кормления и поения такой вопрос как: "Почему моя собачка села по нужде на дистанции в 3 км?" - возникать просто не должны. Если проблема все же остаётся, не помогает кормление за 8-24 часа до старта, то возможно стоит поменять рацион собаки или обратиться к врачу.
У нас уже выработалось примерное расписание удобное перед выходом на дистанцию (спринт). Приведем его здесь для примера (время указано до времени старта):
3 часа - горсть корма, вода с вкусненьким 1-2 л;
1,5 часа - прогулка, вода 200 мл;
30 минут - прогулка (обязательно уговорить сходить по большому);
(25-15 минут - моя разминка, если кто-то помогает с собакой, то 15-5 минут это разминка;)
15-10 минут - выходим из машины, одеваем шлейки и попоны если холодно и играем для разминки, показываем миску с водой если есть желание-пьём.
5 минут - если жарко мочим собаку, можно положить мокрое полотенце (я этого обычно не делаю, а использую полуавтоматический пульверизатор для цветов);
3-2 минуты - подходим к старту.
Мы знаем, когда нужно гулять, когда поить, когда выходить, так проще справиться с нервами перед стартом и организоваться чтобы ничего не забыть. Все снаряжение мы готовим заранее, чтобы не забывать перчатки/шлемы/очки и прочее. Однако все равно случается что-то забывать.
Начало тренировок ездовых собак
Есть две противоположные точки зрения на вопрос времени начала тренировок ездовой собаки:
-- категорически ПРОТИВ работы в шлейке до 1 года;
-- категорически ЗА раннее приучение к шлейке
Сразу скажем, мы однозначно относимся ко второму лагерю. Однако не можем не согласиться, что первый подход тоже обоснован. Поэтому выбирать в каком возрасте поставить вашего маленького в шлейку только вам. Главное понимать основные принципы и опасности.
Категорически ПРОТИВ работы в шлейке до 1 года.
Это не значит, что целый год собака сидит в четырёх стенах и только растёт. В любом случае щенки гуляют/играют/учат основные команды, а так же бегают в свободном полёте (без каких-либо привязей).
Главным и самым разумным доводом против нагрузок для щенков (в данном случае против одевания шлейки на щенка) является вот такая картинка...
Как мы видим у собак точки роста закрываются только к 1,5 годам.
Однако природа не могла не позаботиться о механизмах само-регуляции т.к. в любом случае щенки бегают/играют/падают, поэтому, когда в процессе активных игр щенок устал он ложится и отдыхает. Это естественно правильно и когда собака ни к чему не привязана у неё есть возможность лечь и отдохнуть в любой момент, но нельзя забывать, что: когда мы едем на велосипеде или бежим вряд ли щенок захочет остаться один в незнакомом месте и отдыхать когда мы убегаем от него. Поэтому с одной стороны запрет одевать шлейку до года должен предотвращать перегрузки для растущих собак неопытными, слишком увлекающимися, владельцами, а с другой бывают такие ситуации, когда в свободном беге в 4-6 месяцев щенок уже бегает более 10-15 км... Но при этом владелец свято верит, что не одевая шлейку на щенка он его не перегружает... Абсурдная ситуация.
Сразу скажу оптимальные расстояния индивидуальны для каждой собаки одному легко пробегать 3 км в 4 месяца, а другой и в 7-8 месяцев не сможет нормально пробежать эти 3 км.
Сколько бегать чтобы не перегрузить щенка свободным бегом?
Ответить на этот вопрос сложно, все щенки разные и что хорошо для одного, то совершенно не подходит для другого. Для здорового, не рахитичного, крепкого щенка на наш взгляд (умозрительно, ничем кроме личного опыта не подкреплено) нормально пробегать в свободном беге:
3 месяца - до 1 км;
4 месяца - до 2-3 км;
5 месяцев - до 3-4 км;
6 месяцев - до 4-5 км;
7 месяцев - до 5-6 км;
8-10 месяцев - до 6-7 км;
10-12 месяцев - до 7-10 км;
Это примерные максимальные расстояния для бега со щенками, это не значит, что бегать меньше - плохо, или бегать больше категорически нельзя. Просто мы считаем, что это безопасные расстояния, которые может пройти здоровый щенок при ПОСТЕПЕННОМ наращивании нагрузок.
Потому что, если нам говорят, что щенок в 6 месяцев бегает в свободном полёте с велосипедом до 15 км, а потом почему-то минут по 20 лежит пластом и не может восстановиться, я однозначно считаю, что это избыточная нагрузка для такого маленького щенка. И при этом очень странно видеть жуткий страх в глазах владельца, когда мы советуем начать учить этого щенка работе в шлейке по 100-500 метров, и сильно уменьшить свободный бег.
Чтобы понять сколько бегать именно с вашим щенком в первую очередь нужно смотреть на щенка - крепкий/хилый, активный/вялый, уже пытается бегать как взрослые/при беге лапы в разные стороны летают... Когда вы начинаете бегать постепенно, не надо сразу бежать 3км, начните с 500 м, и постепенно увеличивайте расстояние от тренировки к тренировке наблюдая за щенком. Если щенок не может восстановить дыхание дольше 5-10 минут, лежит пластом, не хочет играть/чем-то интересоваться после бега это явные сигналы к уменьшению нагрузки! После любой тренировки щенок не должен быть уставшим, он должен восстановить дыхание минут за 5-10 и хотеть играть и бегать ещё. Лучше потом ещё поиграть, чтобы он устал и спокойно спал дома, чем перегрузить на тренировке. Если регулярно перегружать щенка на тренировках можно отбить желание бегать вообще, пусть лучше он всегда остаётся немножко 'голодным до бега'. Опять же не увлекайтесь, каждый день тренировать щенка не нужно, это лучше делать
2-4 раза в неделю.
Так же важно отметить, что щенку ездовой собаки обязательно нужно бегать, чтобы он рос сильным и выносливым. Однако бег в свободном полёте доступен не для всех: бывают щенки которые могут убежать даже в раннем возрасте, бывают условия городского парка где много чего вредного можно поднять с земли/порезать лапы/нарваться на агрессивных собак. Не отпускайте щенка в свободный полёт если вы не можете обеспечить его безопасность.
Опять же если у вас нет безопасной трассы, на которой можно бегать со свободным щенком, ни в коем случае не бегайте со щенком на ошейнике! Привыкнуть тянуть только за ошейник очень легко, а вот отучиться это делать сложно и прогулки превратятся в мучение. А отучать тянуть, когда вы бегаете это в корне неправильно для ездовой собаки, потом научить тянуть в шлейке будет очень сложно. Обычно проще научить так: ошейник-не дергай, шлейка-тяни.
Основные минусы и плюсы начала работы в шлейке исключительно после 1 года:
+ даёт возможность щенку спокойно вырасти;
+ оправданность подхода сроками закрытия зон роста суставов;
+ сдерживание азартных и увлекающихся владельцев щенков, которые торопятся покататься на своей маленькой ездовой собачке;
- все равно остаётся большая вероятность перегрузить щенка свободным бегом;
- после 1 года требуется кропотливая работа по обучению собаки работе в шлейке;
- опасность свободного бега в условиях нашей реальности (стекла, дог-хантеры, агрессивные собаки, машины).