Так выглядит горное мумиё

*****************************************************************

Окно в природу

«...Путешествия для человека представляют величай-

шую заманчивость ежедневной сменой впечатлений,

обилием новизны, сознанием пользы от своей деяте-

льности. Трудности же физические, раз они минова-

ли, легко забываются и только ещё сильнее оттеняют

в воспоминаниях радостные минуты удач и счастья».

Н.М.Пржевальский.

НА АЛАЙ ЗА БАЛЬЗАМОМ

Если в семье серьёзно и опасно заболевает близкий человек, то для его выздоровления прилагаешь максимум усилий, невзирая на физические трудности и финансовые затраты. Так случилось и в моей семье. Жена пришла с работы вся в слезах: оказывается, в обеденный перерыв она ходила в онкологическую больницу, и там лечащий врач сказал ей, что они выписывают её мать, так как помочь ей ничем не могут. У моей тёщи был рак груди, грудь вместе с опухолью удалили, провели химиотерапию, но пошли метастазы, перед которыми врачи бессильны. На прощанье врач сказал: «попробуйте лечить мумиё». Это было в начале 1970 года.

О мумиё, как о древнем народном лечебном лекарстве, только начинали говорить в печати. По удивительной счастливой случайности в эти дни, в одном из книжных магазинов, продавщица оставила мне несколько книг по географическим открытиям и истории, и тоненькую книжечку в бумажном переплете под названием «Мумиё-асиль», автор – Сырова. В те годы мы с женой активно покупали дефицитную художественную

- 2 -

литературу, и продавщицы оставляли мне книги из новых поступлений, за это я щедро одаривал их чаевыми. Прочитав внимательно книжечку, особенно то место, как выглядит мумиё в пещерах, я вспомнил, что такую пещеру я встречал в Сайрамском ущелье наших гор Угамского хребта. От города Чимкента до ущелья 70 км, и там по ущелью ещё 8 км.

Мой товарищ Олег Левцов на своём спортивном мотоцикле подвёз меня к ущелью, из которого вырывается бурная, многоводная река Сайрам-Су. Дальше начинался снежный покров, ведь это был конец марта. По глубокому снегу в ущелье я добрался до этой пещеры, которая была метра три в высоту, столько же в ширину и глубиной не более пяти метров. Сложена пещера из известняка, стены и особенно потолок покрыты чёрной блестящей краской толщиной в два-три миллиметра. В некоторых местах с потолка свисают чёрные сталактиты величиной с мизинец ребёнка, а под ними - небольшие сталагмиты, имеющие горьковатый вкус и специфический запах, отдалённо напоминающий запах навоза. Пещера сухая, южная экспозиция, внизу по склону растут заросли арчи. Весной, когда я снова приезжал сюда, весь склон был густо покрыт целебными травами: эфедрой, цикорием, мальвой (алтей лекарственный), ромашкой аптечной, шалфеем, расторопшей пятнистой и множеством других растений. В апреле и в мае этот цветной ковёр благоухает, воздух насыщен микроэлементами от ароматных цветущих трав. Я собрал эти твёрдые чёрные наросты и по глубокому снегу, проваливаясь по пояс, через три часа вернулся к Олегу, терпеливо ожидавшему меня.

Сайрамское ущелье

Тёща стала принимать внутрь мумиё, и через неделю её состояние улучшилось. Через два месяца метастазы исчезли, и, забегая вперёд, скажу, что она прожила ещё 25 лет. И, может быть, прожила ещё дольше, если бы ей жизнь не отравлял её сын–алкоголик. Но эта другая тема.

В целебные свойства мумиё я поверил окончательно, когда испытал его действие на себе. Однажды я возвращался из поездки в ущелье Аксу-Джабаглинского заповедника, где искал мумиё. Асфальтированная дорога плавно опускалась вниз в широкое ущелье под названием Машат. По пути мой мотоцикл обогнал колонну грузовых машин и со скоростью 80 км/час мчался по ровному шоссе между скальными обрывами. Неожиданно, за несколько метров впереди, я увидел приличный скальный обломок. Увернуться от него не позволяла большая скорость. Удар передним колесом, и меня подбрасывает вверх. В это мгновение я услышал голос: «Оттолкнись от подножек!». Я с силой отталкиваюсь от подножек вверх, и мотоцикл полетел впереди меня. Опять тот же голос прокричал: «Вращайся!», и я стал вращаться, и на асфальт упал во вращении. Перевернувшись несколько раз, замер. Пошевелил руками и ногами – боли нет. Поднялся, огляделся по сторонам: мотоцикл лежит на боку, двигатель работает (спасли

- 3 -

дуги из нержавейки), руль помят, переднее колесо люфтит, из бензобака капает бензин. Подошёл, выключил двигатель, попытался поднять мотоцикл – почувствовал боль в локте. Осмотрелся - левый рукав штормовки порван, на локтевом суставе сквозь порванную рубашку виден сорванный кусочек кровоточащей кожи и белая косточка. Левый бок брезентовой штанины порван, но на теле только небольшие царапины. Шлем сидит на голове, но левая часть его имеет трещину. Осмотревшись, прислушался.

Тишина, солнце пригревает, земля в зелёной траве и в цветах. Душа наполнилась радостью ощущения жизни; осознал, что чудом остался живой, звезданувшись об асфальт на большой скорости. Достал из кармана кусочек мумиё, завёрнутый в полиэтилен, послюнявил палец и убрал сукровицу вокруг ранки. Пальцем положил висящий клочок кожи на место, смазал обильно мумиё и залепил бактерицидным лейкопластырем. Бинта с собой на этот раз не было, поэтому перевязал лейкопластырь носовым платком. В это время колонна машин поравнялась со мной, я стал «голосовать». Вторая машина остановилась, и сердобольный водитель помог мне загрузить мотоцикл в кузов.

Через час мы приехали в город, и водитель помог выгрузить мотоцикл у гаража, я заплатил ему за помощь и, переодевшись дома, поспешил в поликлинику, чтобы сделать укол от столбняка. До поликлиники хода десять минут, дёрнул дверь, а она закрыта. Тут до меня дошло — сегодня же воскресенье, к тому же уже вечер. Прошел метров тридцать в сторону дома и, потеряв сознание, упал. В обмороке был недолго, слышал, как проходящие мимо говорили: «Да он же пьяный, зачем его поднимать?». Поднялся сам и через 10 минут был дома, где снова раскрыл ранку, промыл марганцовкой, намазал слой мумиё и закрыл бактерицидным лейкопластырем. Перевязал бинтом. Наутро поехал на работу, (я тогда работал электриком на фосфорном заводе) и весь день прислушивался к своему самочувствию, но симптомов столбняка не ощущал. Через двое суток не удержался и раскрыл повязку — белая косточка покрылась свежей розовой кожицей. Так я убедился в целебных свойствах горного бальзама – мумиё, которое имеет в своём составе до 28 микроэлементов и обладает высокой бактерицидностью.

Так выглядит горное мумиё

Благодаря этому мумиё эффективно излечивает язвы желудка, туберкулёз, ожоги и особенно способствует заживлению ран и наросту костных мозолей при переломах. В этом я убедился лично сам и на примере своих товарищей, которых я одаривал мумиё.

- 4 -

Коллега по работе, любитель «бормотухи», залечил свою язву, приняв 6 грамм мумиё в течение месяца. Моя жена каждую осень и весну страдала от тонзиллита. Когда появилось мумиё, и она начала принимать его при первых признаках обострения, болезненный процесс закончился, и в последующие годы она о нём не вспоминала.

Мумиё-асиль - это мумиё высшего качества, оно встречается в горах нечасто. К тому же в разных географических районах (Алтай, Северный Тянь-Шань, Центральный Тянь-Шань, Западный Тянь-Шань, Фанские горы и Памиро-Алай) мумиё обладает разным содержанием микроэлементов и бактерицидных свойств. Существует много гипотез об образовании мумиё-асиль. В течение многолетней практики у меня возникла своя версия.

Я заметил путём измерения и наблюдения, что слой мумиё при входе в пещеру самый толстый (2-3 мм), чем глубже в пещеру, тем он тоньше. Отсюда вывод — это продукт конденсации горячих воздушных потоков, насыщенных микроэлементами цветущих целебных трав. Заходя в прохладную пещеру, в которой есть сквозняк (в известняковых породах всегда много трещин) происходит конденсация воздушных паров в виде оседания микроэлементов на стенках, а в течение десятков и сотен лет образуется толстый слой. В особо жаркие летние дни слой мумиё начинает течь и образует сталактиты, а падая вниз – сталагмиты. Вот только содержание бактерицидности в мумиё-асиль объяснить не могу. Предполагаю, что это связано с жизнедеятельностью полезных микробов.

Мумиё в горной пещере

Чаще встречается в горных пещерах бракшун – разновидность мумиё. Он (бракшун) образуется на полу в углах пещер, где горные рыжие мыши (пищухи) откладывают свои экскременты в одно и тоже место, и где в течение десятков-сотен лет происходит их мумификация при содействии жизнедеятельности полезных бактерий. Сухость пещер и жаркий климат снаружи пещер способствует мумификации. Бракшун также содержит микроэлементы и бактерицидность, но уже в меньших количествах. К тому же в нём могут содержаться яйца глист, что опасно для человеческого организма. От яиц глист можно избавиться при кипячении раствора, но при этом исчезает бактерицидность.

Ещё встречается мумиё-зогх в виде наростов чёрного цвета в скальных нишах, но в нём мало микроэлементов и нет бактерицидности. Спектральный анализ образцов мумиё на количество микроэлементов я проводил в КазХТИ (Казахский химико-технологический институт, где я учился в аспирантуре), а анализ на бактерицидность – в бактериоло-гической лаборатории областной больницы. В дальнейшем, когда я познакомился с сотрудниками Ленинградского химико-фармацевтического института (они приезжали по

- 5 -

работе на чимкентский химфармзавод), я отправлял им образцы, а они присылали официальное заключение на содержание микроэлементов и бактерицидности.

Добывая бракшун и затем подвергая его обработке для уничтожения яиц глистов, я применял вакуумный насос и водяную баню, за счёт чего сохранялась бактерицидность. Процесс удаления воды из раствора мумиё, а также мусора, пыли, экскрементов довольно длительный и кропотливый, но иначе нельзя. Ведь главный постулат медицины — не навреди.

В 1974 году я по путёвке приехал на мотоцикле в альплагерь «Дугоба», который находился в одноимённом ущелье отрога Алайского хребта, входящего в горную систему Памиро-Алая. Альплагерь находится на высоте 2500 метров, в благоустроенных домиках, имеется баня, бассейн, столовая. Правда добираться до ледников и вершин далековато. До ледников идти часов 5-6. На вершины проложены маршруты от 1-Б до 5-А категории сложности, высота вершин - от 4-х до 5-ти тысяч метров. Я там набирал на второй разряд. После смены я пару дней полазал по скалам в поисках мумиё, нашёл приличное количество бракшуна. Дома обработал его и выслал ребятам в Ленинград. Мумиё оказалось очень высокого качества, с тех пор я стал ездить на Алайский хребет.

Альплагерь «Дугоба»

Дорога туда длинна, от Чимкента до города Ош – 800 км, но зато впечатлений от увиденного - масса. Первое препятствие на пути - перевал Казгурт через хребет Каржентау. Высота его небольшая, всего 1300 метров, но утомляет длинный тягучий подъём. После перевала дорога петляет между немногочисленными казахскими посёлками; деревьев в посёлках нет, холмистая степь лишь изредка засеяна зерновыми. До границы с Узбекистаном около 100 км. После границы узбекские посёлки чередуются один за другим, кругом фруктовые сады, поля сплошь и рядом засеяны хлопчатником. Километров через 30 начинаются окраины города Ташкент – столицы Узбекистана, его население составляет 2,4 миллиона человек. Это один из пяти самых крупных городов среди стран СНГ. К тому же он имеет древнюю историю.

Первое упоминание о нём датируется 2-м веком до нашей эры, тогда он назывался Шаш-тепа, Бинкет и только с 11-го века стал называться Ташкент, что в переводе означает «каменный город». С 1865 года Ташкент вошёл в состав Российской империи в результате колониальной войны русской армии под руководством генерала Скобелева. Российские

- 6 -

губернаторы и чиновники привнесли в высокую узбекскую культуру элементы русской и западной культуры. Одним из ярких примеров этого является ташкентский музей изобра-зительного искусства. Мы много раз всей семьёй и друзьями специально ездили в этот музей, в котором собрана богатейшая коллекция русской и европейской живописи, основу которой составила коллекция российских губернаторов. Подобную подборку живописи я видел только в музеях Питера и Москвы, в других столицах Средней Азии музеи намного беднее.

В 1966 году Ташкент был разрушен мощным землетрясением, но в течение следующих трёх с половиной лет он был полностью восстановлен благодаря усилиям всех республик Советского Союза. Расположен Ташкент в долине реки Чирчик на высоте 450 м над уровнем океана, с трёх сторон окружен отрогами Западного Тянь-Шаня. Я, как правило, объезжал город с северо-восточной стороны по кольцевой дороге. Однажды, уже проехав Ташкент, ехал по пустынной просёлочной дороге со скоростью не более 50-ти км/час. Увидел, как от дома на дорогу вышла девочка, посмотрела в мою сторону, потом в другую и шагнула на дорогу в желании перебежать её. Мне до девочки оставалось метров пять, если бы я затормозил, то непременно сбил бы её. Мгновенно я крутанул рукоятку газа до упора, и мотоцикл, взревев, рванулся вперед. Боковым зрением я увидел, что девчонка перебегает дорогу, а я остановил мотоцикл и минут пять успокаивал своё сердцебиение. С тех пор, видя возможное препятствие на пути мотоцикла, даю сигнал, чтобы привлечь внимание.

Проехав от Ташкента около 80 км по прекрасному, ровному и широкому шоссе, справа увидел бурную, многоводную реку Ахангаран, а за ней Ангрен – город шахтёров. Ещё несколько километров вверх - и взору открылся громадный, глубокий котлован угольного карьера, по серпантинам которого передвигались большие самосвалы. Бурый уголь добывают открытым способом. Затем начался долгий 30-тикилометровый подъём по крутым серпантинам высоких склонов Восточно-Кураминского хребта на перевал Куйлюк высотой 3000 км. На широкой площадке перевала всегда стоят машины, охлаждая свои двигатели от перегрева.

Здесь у меня в 1990 году произошёл необычный случай. В конце апреля в Ферганской долине на границе Узбекистана и Киргизии в городах Ош и Узген произошла межэтническая резня из-за воды и земли. В течение двух недель был введён комендантский час, и только когда прибыли армейские части, стычки прекратились. Вот в этот период я поднялся на перевал на своей машине ВАЗ-2102. А на перевале стоят солдаты и не пускают в Ферганскую долину, а мне необходимо заехать в горнорудный посёлок Майлисай, взять моего товарища Олега Левцова, чтобы вместе с ним ехать за мумиё на Алайский хребет. Что делать? Не возвращаться же впустую в Чимкент! Тогда я иду к машине, открываю багажник, достаю ящик «Чимкентского» пива в бутылках и объясняю ребятам свою проблему. В то время чимкентское пиво было самым лучшим по вкусовым качествам во всей Средней Азии. Солод привозили из Чехословакии, а вода из артезианских скважин. Солдатики с удовольствием отнесли ящик в свою армейскую палатку и на моей карте подробно указали, где и как объехать посты. Пожали друг другу руки, и я поехал вперёд и вниз по долгому и тягучему спуску (тоже километров 30), до начала Ферганской пустыни, повернул налево (как советовали армейцы), объехал посты по просёлочным дорогам и благополучно добрался до Майлисая.

В те времена это был горнорудный посёлок в 20 тысяч населения, находившийся на территории Киргизии в 24 км от границы с Узбекистаном. Дома рабочих располагались на обоих берегах горной реки Майлуу-сай (масляная вода). Здесь же стоял ламповый завод, обеспечивающий четвёртую часть электроламп по Союзу, а немного выше по реке

- 7 -

был рудник, где добывали вольфрам и радиобарит, залежи которого были открыты академиком А.Е.Ферсманом. А ещё, оказывается, там находилось хранилище радио-активных отходов, о чём жители посёлка не ведали. Это был самый грязный городок в Средней Азии (в смысле радиоактивности), кроме города Семипалатинска и его атомного полигона. При встрече Олег рассказал о страшной резне вдоль границы между киргизами и узбеками, о возникновении бандгрупп, которые убивают и русских с целью грабежа. Так что поездка за мумиё на Алай отпадала. Когда я с Олегом через несколько дней выезжал рано утром из Майлисайского ущелья в сторону города Наманган, где у нас были общие друзья, впереди идущий автобус ПАЗ был обстрелян из пистолетов и ружья сбоку тремя парнями с коричневыми лицами. Автобус остановился с пробитыми колёсами, и из него тоже начали стрелять по этим парням. Я надавил ногой на педаль газа, объехал автобус слева (парни стреляли справа), и рванул на большой скорости по асфальту подальше от этой перестрелки.

Подъезжая к Намангану, мы были поражены неприятным зрелищем. В пригород-ном посёлке вдоль дороги на коленях, (под коленями коврики) в чёрных халатах, в тёмных тюбетейках стояла громадная масса узбеков, перед ними стоял имам (священник мусульманский) и говорил нараспев какую-то проповедь. Это был пятничный обяза-тельный намаз. Над толпой висела гробовая тишина. Я постарался тихо, не газуя, медленно проехать вдоль этой мрачной толпы народа, машинально задерживая дыхание. Вздохнули свободно и глубоко, только когда отъехали на приличное расстояние.

В Намангане у друзей были два дня, я уехал бы раньше, но вечером на окраине города слышалась стрельба, пришлось остаться, чтобы выяснить, насколько серьёзна обстановка. Уехал я оттуда с наманганским товарищем, который раньше жил в Чимкенте, проехали всю дорогу без приключений.

Ранее, когда я ездил на мотоцикле на Алайский хребет, с перевала Куйлюк спускался в Ферганскую долину, которая в предгорьях начиналась щебневой пустыней, потом переходила в такыры. По ним проходит хорошее асфальтированное шоссе в юго-восточном направлении и через 100 км приводит в древний город Коканд, находящийся в юго-западной части Ферганской долины. Этот город известен в летописи с 10 века н.э. В 18-м и 19-м веках он был столицей Кокандского ханства и религиозным центром всей Ферганской долины. В старой части города много медресе (духовных училищ) и мечетей, хорошо сохранился ханский дворец – Урда, построенный Худояр-ханом в 1871-1873 годах. Город, обнесённый каменной крепостью, имел 12 ворот. Численность городского населения – около 230 тысяч человек.

Самая живописная часть Ферганской долины начинается от Коканда до города Фергана: вдоль дороги, протяжённостью более 80 км, идут то песчаные барханы, то такыры, образованные илистыми отложениями реки Сырдарья. Они засажены фруктовыми садами, хлопковыми полями. Посёлки скрываются в насаждениях тутовника, листья которого выкармливают тутовный шелкопряд, посадки персика, винограда, граната, инжира, абрикоса. Всё это поливается водой из Сырдарьи по каналам. Однажды мне пришлось заночевать на краю хлопкового поля под деревянным навесом на скамейках, где пьют зелёный чай хлопкоробы. Так, в пять часов утра пришли дехкане (колхозники) и начали мотыгами обрабатывать землю. Конечно, мне спать далее было уже стыдно, и я вынужден был сесть на мотоцикл и продолжить маршрут.

Фергана встретила вековыми деревьями чинары, дуба, высокими стройными тополями. Весь город в фруктовых садах. Город сравнительно молодой, он был основан в 1876 году, после присоединения Кокандского ханства к Российской империи, в 12-ти км от города Маргелан. Русский генерал Скобелев заложил сначала военную крепость, и потом

- 8 -

вокруг неё застроился город, который до 1907 года носил название Новый Маргелан, потом — Скобелев, а в 1924 году стал называться Ферганой. Хорошо сохранились постройки царских времен — Дом губернатора (сейчас драмтеатр), Дом офицеров, дома российских чиновников и купцов. Сейчас Фергана является индустриальным центром Узбекистана, после объявления независимости в 1992 году город получил допол-нительный толчок в строительстве и благоустройстве; построены многоэтажные отели, спортивный стадион, крытый рынок, большая парковая зона с цветниками и фонтанами. Я часто заезжал в город к своим новым знакомым, которые жили в старой части города. Пригородные посёлки также утопают в зелени садов и виноградников, в предгорьях Алайского хребта часто встречаются минеральные источники, на базе которых построены бальнеологические санатории.

Ферганская долина

От Ферганы на юг в 55-ти км находится живописный уголок Узбекистана —Шахимардан («Повелитель людей»). Этот горный оазис, как яркое пятно, находится внутри киргизской территории, как и сама Ферганская долина, заселённая узбеками, окружена горами, являющимися территорией Киргизии. От Шахимардана вверх по горной дороге через 25 км находится альплагерь «Дугоба». Если от Ферганы ехать на восток, то дорога приводит в древний киргизский город Ош, находящийся в предгорьях Алайского хребта, откуда выходит многоводная бурная река Ак-Буура.

История города насчитывает около трёх тысяч лет, он всегда являлся религиозным мусульманским центром в Средней Азии. Здесь проходили караванные пути из Индии и Китая в Среднюю Азию, в Туркестан, в Россию. В 1220 году конница Чингисхана примчалась и сюда, грабя и разрушая всё на своём пути. В 1876 году г.Ош вошёл в состав Российской империи, после завоевания Кокандского ханства. В центре города сохранились древние мечети, медресе, здания из кирпича и камня. Я обычно объезжал город по кольцевой дороге, которая проходила у подножия гористого холма под названием гора Сулайман-Тоо (трон Соломона) — место паломничества. Кольцевая дорога огибала город и на востоке выходила в устье горного широкого ущелья Ак-Бура, по дну которого мчалась река. Вдоль дороги непрерывно шли киргизские посёлки с посадками табачных растений, огородами и фруктовыми садами. Невысокие, небольшие глинобитные домики скрываются от посторонних глаз за каменными или глинобитными дувалами (заборами).

- 9 -

Километров через 20 гравийная дорога сужается, поселения исчезают, да и само ущелье становится у́же. Дорога петляет с одного берега грохочущей реки на другой по широким, добротным мостам с перильными ограждениями и на прочных бетонных основаниях. Потом я узнал, что по дороге и этим широким мостам каждую весну перегоняют тысячные отары овец в Алайскую долину на сочные альпийские луга, а осенью гонят обратно. Река Ак-Буура проходит между двух длинных отрогов (около 40 км) Алайского хребта, а в верховьях реки находится самый низкий скотопрогонный перевал (около 3200 м) через хребет в Алайскую высокогорную долину с альпийскими лугами. Там же, между Алайским и Заалайским хребтами, проходит автодорога Ош - Хорог. Проехав ещё 15 км, я с Олегом (он ехал на своём мотоцикле) поворачиваю в боковое скалистое ущелье, нахожу место для бивака, чтобы оно не просматривалось с дороги, и три дня мы лазаем в поисках пещер и ниш, где могло бы быть мумиё.

Алайский хребет

Как правило, в этих боковых ущельях протекает речка или ручьи, и они поросли лиственным, а выше – арчёвым лесом. Склоны их покрыты целебными травами. На одном из таких склонов мы увидели скалистую горку, высотой около 40 метров, с крутой, почти вертикальной стеной. На высоте 15-20 метров на стене просматривался широкий грот в человеческий рост. Для свободного лазания по стене было мало зацепок, забивать скальные крючья и навешивать лестницы не стал — поленился. Метрах в пяти слева начинался широкий скально-травянистый кулуар, выводящий наверх скального холма. Взял с собой бухту вспомогательной верёвки и ледоруб. Без особого труда поднялся по нему до уровня грота по горизонтали и по полочкам и зацепам вышел на наклонную (70⁰-75⁰) скальную стенку. До грота оставалось метра три, когда правая нога сорвалась с выпуклости, а пальцы рук не удержали зацепки, и я заскользил вниз, прижимаясь телом к стене и пальцами рук цепляясь за шероховатые поверхности стены. Тело набирало скорость падения, и вдруг правым локтем чувствую касание упругого стволика, в следующее мгновение кисть руки схватила стволик маленькой арчи, которая свои корни запустила в скальную трещину. Задержав падение правой рукой, левой нашёл хороший зацеп, подтянулся и поставил правый ботинок в скальную выемку, а потом уже и для левого ботинка нашлась узкая наклонная полочка. Только тогда посмотрел вниз, где под стенкой стоял Олег с поднятой головой; до него падать метров десять, вряд ли бы он меня удержал. Прижимаясь к стене, не торопясь, нащупывая зацепки, передвинулся влево и через несколько минут вышел в широкий кулуар. Спустился вниз к Олегу, потом мы загрузили в рюкзаки всё необходимое снаряжение и по кулуару поднялись на боковой склон горки, а по нему уже и на вершину. Там за скальный выступ закрепили основную верёвку, я надел грудную обвязку и дюльфером спустился в этот грот. Олег осуществлял

- 10 -

верхнюю страховку. Уже когда до грота оставалось метра два, я почуял специфический запах мумиё. Задняя полость грота была заполнена полуметровым чёрно-коричневым слоем бракшуна, хотя по всем данным я ожидал увидеть мумиё-асиль. Стена смотрит на юг, внизу на склоне растут целебные травы - эфедра и арча. Полость грота небольшая, и нет сквозняка – в этом, наверное, причина отсутствия мумиё-асиль.

Загрузив бракшун на мотоциклы, удовлетворённые отправились в обратное путешествие по дорогам и городам Средней Азии, с её ярким и национальным колоритом, шумной и пёстрой толпой у многочисленных шашлычниц, кафе и чайхан под зелёной, густой листвой могучих вековых чинар и платанов. Такие путешествия оставляют неизгладимые впечатления в памяти на долгие годы.

В моей памяти всплыл ещё один нестандартный случай, произошедший там же, на Ак-Буре, в середине сентября. Свернув с дороги в одно из многочисленных боковых ущелий, я поставил машину недалеко от дороги, дальше проехать не позволял рельеф. Организовали бивак с костром, повесили котелки для чая и супа с тушёнкой, из багажника достали ящик «чимкентского» пива и поставили в ручей для охлаждения. Открыли одну бутылку - из неё, как шампанское, вырвалась струя горячего пива, которое пить было невозможно. В это время на дороге появился человек на коне, а за ним несколько бородатых козлов, которые вели за собой отары овец. Второй киргиз на лошади в полупьяном состоянии подъехал к нам и, увидев полупустую бутылку с пивом, стал просить её допить. На этот раз со мной был Андрюша Суханов. Он моментально оценил обстановку и говорит наезднику: «Мы дадим тебе две бутылки пива, а ты нам - две бараньи ноги». Киргиз говорит: «Жаксы», т. е. «хорошо», развернулся и ускакал. Минут через 15-20 привозит заднюю часть барана, совершенно свежую. Я ему отдал 4 бутылки пива и предупредил, что оно от жары забродило. Чабан, довольный совершённой сделкой, махнул рукой и ускакал, качаясь в седле. Таким образом вместо тушёнки мы несколько дней питались свежим, полезным и вкусным бараньим мясом. А отары овец по дороге шли нескончаемым потоком ещё три часа подряд.