Гриль домик. От чертежа до монтажа

День добрый.
Данная тема станет интересной и полезной для дачников с руками и хорошим инструментом, а так же для всех любителей вкусного, жареного мяса в любую погоду.
И первый скрин того, что может стать достойным украшением приусадебного участка.

И первые предварительные размеры постройки: сторона шестигранника 2 метра, высота стены 1.5 метра, угол наклона крыши 30... 35 гр.

Материалом для строительства послужат сухие строганные доски, с ними легче работать.
Фундамент: самое точное и надежное - винтовые сваи, далее, это могут быть бетонные блоки или иной тип фундамента.

В теме будут подробно рассмотрены отдельные узлы крепления, а так же способ изготовления отдельных элементов.

Вложения:

Фундамент.
Фундамент может быть любой, или из тех материалов, что есть под рукой в настоящее время. На скрине дается осевая привязка фундамента для конкретного размера гриль домика. В качестве фундамента можно использовать самые тонкие винтовые сваи в количестве 7 штук.

Вложения:

Лаги.
При строительстве на дачном участке этот шаг может стать самым трудоемким. Поскольку кроме точечного фундамента ничего более нет. В этом случае на помощь нужно призвать соседа по даче и начать сборку основания пола на точечном фундаменте.
Для этого раскладываем верхнее и нижнее основание трапеции пола, затем боковые грани трапеции. Скрепляем полученную конструкцию на саморезы, проверяем размеры и диагонали. Убедившись, что все верно - скрепляем полученную конструкцию на гвозди.
Следующим шагом заполняем площадь трапеции лагами.
Аналогичным образом собираем вторую трапецию и скрепляем их между собой на саморезы или гвозди. И сам чертеж основания пола с размерами:
Точную нарезку деталей пола можно выполнить при наличии торцовки. Незначительное отклонение от размеров чертежа в дальнейшем может привести в более трудоемкой сборке всей постройки. Поэтому, следите привязками и точностью нанесения размеров. Настил пола.
Для чистого пола нужна доска, прошедшая через рейсмус, как минимум с одной стороны. Толщина может быть от 20 мм и выше, шириной от 100 до 150 мм. Кому что нравится. Монтируем с зазором от 8... до 12 мм, так чтобы доски легли с равномерным зазором. Крепим на гвозди, по два на каждую лагу.
Таким образом, мы получим своеобразный монтажный стол для изготовления дальнейших деталей беседки. Блок стены.
Стены можно разделить на три основных позиции, а именно: глухая стена, без окна и без двери. Сплошная зашивка имитатором бруса.
Стеновой блок с окном. Где окно может иметь произвольные размеры и крепится между двумя стойками.
И наконец, третий тип стенового блока - с дверным блоком.
Нарезку деталей выполняем на торцовке, и непосредственно к сборке приступаем на "столе".
Размещаем детали согласно размерам чертежа, проверяем диагональ (это важно) и скрепляем на гвозди. При работе обычным молотком, гвоздь рекомендуется притупить, в противном случае он расколет брусок.
При работе с пневмомолотом этого делать не обязательно. Аналогичным образом собираем оставшиеся блоки и временно откладываем в сторону.

В дальнейшем блок стены будет обшит имитатором бруса, и здесь есть два варианта ответа: обшить непосредственно на столе и далее собирать стены уже с обшивкой.
Второй вариант собрать все каркасы, включая каркасы кровельных блоков, и далее приступать к сборке каркасов стен. Здесь уже кому что нравится.
И сами блоки с размерами:

.

Дверной блок
в него врезается прямоугольник из доски 45х195 которые в свою очередь имеют декоративные скосы. Хороший мастер сможет выполнить этот элемент на глазок или при наличии того инструмента, что есть под рукой. Однако, изготовив простое приспособление для циркулярного стола обычный человек, не имеющий столярных навыков в работе сможет справиться с этой задачей.
Основная задача - это изготовить клин тех же размеров, который планируем отрезать непосредственно от детали. Закрепив клин к нашей детали при помощи пары саморезов, выполняем рез словно пилим ровно обычную доску. При работе с пилой закрепленной в столе желательно использовать пылесос с циклоном. Опилок летит значительно меньше, а главное глаз прищуривать не нужно!
Верхняя деталь дверного блока имеет по центру паз 12 мм и глубиной 15...20 мм он понадобится для заключительной отделки гриль домика, в него будет закреплен элемент потолка.
На лицевой стороне дверного проема можно снять фаску 45 гр. или сделать небольшой радиус обкаточным гуськом. Это кому что нравится.
От верха проема до начала скоса - 400 мм.

Обвязка стен
выполняется по аналогии с правилами каркасного домостроения, но все же некоторые отличия имеются. Изготавливать ее будем из доски сечением 45х95 мм. По краю, с небольшим отступом необходимо фасонной фрезой сделать паз. Он станет местом для крепления блоков крыши.
А теперь более подробно, как изготовить данный элемент и с какими трудностями можно столкнуться. Вид торцевой части с размерами
и общий вид с размерами
На последнем скрине идеальное соединение всех деталей. В реальности получить подобное будет проблематично. Почему это происходит: в случае, когда на торцовке выставлен угол отличный от 60 гр. Это значение может быть чуть меньшим или чуть большим. В зависимости от этого получаем еще два разных варианта: На скрине видно, что все углы имеют правильное значение, или все углы равны 60 гр. При этом точного совпадения деталей нет. Так почему это происходит? На этот вопрос ответит следующий скин. Измерив угол более точно, наблюдаем погрешность реза 0.4 градуса. И сколько таких резов надо умножить на эту, столь незначительную погрешность? К сожалению, существует три варианта ответа:
получится идеально, гайку сожмет, или гайка будет иметь разрыв.
два последующих варианта предполагают подгонку деталей или полную их замену. Это уже как повезет. Зависит от мастерства и уровня подготовки. Главное, что Вы знаете об этом.
Теперь, несколько слов о фрезеровке паза. На скрине привязка размеров. Стружки от фрезера будет очень много, поэтому рекомендую использовать пылесос с циклоном, очень выручает в данном вопросе. Диаметр фасонный фрезы примерно 22...24 мм, хвостовик 12 мм. Фреза испытывает значительные нагрузки, поэтому паз делаем за несколько проходов. Монтаж обвязки
Следующий важный шаг - это установка и закрепление обвязочной доски. Основное ее назначение - поддержка блоков крыши и скрепление верхнего пояса стен. Выбираем одну из стен и при помощи 4 саморезов длиной не менее 80 мм крепим первую доску. Совмещаем углы первой и второй доски, плотно и без зазора. (Идеальный вариант.) и продолжаем сборку до получения данного внешнего вида. После завершения монтажа обвязочной доски можно приступать к монтажу блоков кровли? Правильный ответ - нет. До монтажа блоков кровли потребуется усилить обвязку специальными элементами, которые и будем сейчас изготавливать. Усиливаем обвязку
для придания жесткости конструкции крепим небольшие уголки. Для удобства монтажа можно заранее просверлить отверстия. Симметрично данную операцию можно выполнить при помощи дрели закрепленной на специальную стойку. Схематично изобразил как это должно быть.
И размеры детали

Блок крыши
наиболее сложный и трудоемкий в изготовлении блок. Снеговая нагрузка нашего региона не позволяет использовать брусок стандартного сечения 45х45 мм. Поэтому, для данной крыши будем пилить доску 45х145 продольно. Получим новый усиленный брусок сечением 45х70 мм. Из него и будем собирать кровельные блоки. (Стены собраны, и лежат в стороне.).
Блок крыши будет двух видов: обычный и с фонарем, под которым будет расположен сам вход в гриль домик. С левой стороны обычный блок крыши, с левой изображен блок с нишей для дверного блока. Фонарь кровельного блока будем монтировать немного позже. И чертежи с размерами для нарезки деталей. При сборке блока кровли важным условием является получение равнобедренной трапеции. Если это условие выполняется, то сборка блоков пройдет без проблем. Размеры блока крыши с фонарем.
И привязка углов для нарезки Для удобства нарезки сделал большую часть углов одинаковых, и только в верхней части блока угол будет немного острее других, внимание при нарезке!
Сборку блоков производим на обычные гвозди или при помощи пневматики, кому что больше нравится. Усиливаем обвязку снизу
Для этого нужно обшить стены имитатором бруса. Это можно сделать сейчас или чуть раньше, на готовом основании пола. Кому как удобнее. Выбираем любую из стен и крепим имитатор бруса. Аналогичным образом зашиваем остальные стены, или производим монтаж стен ранее обшитых имитатором бруса. Теперь мы сможем усилить обвязку в нижней части. Для этого закрепим изнутри гриль домика специальные элементы. На саморезы длиной 80 мм не менее трех штук. А так же внешний вид и размеры элементов На фрезерном столе можно снять красивую фаску. Для изготовления косого реза сделать шаблон по аналогии оформления дверного проема. Толщина детали 45 мм. Кровельный блок, монтаж ОСБ
в качестве обрешетки можно использовать лист осб толщиной не менее 12 мм размером 1250х2500мм.
и привязка размеров для выкройки скатов. И выкройка листов над дверном блоком. и последнее, две детали фонаря Для сборки фонаря на одном из катетов закрепить брусок 45х45, затем прикрепить второй фрагмент ОСБ
В итоге получаем вот такую конструкцию:

Кровля
здесь могут быть варианты по материалам и монтажу самого кровельного покрытия. Самая привлекательная и экономичная по расходу кровли - это мягкая черепица, внешне напоминает чешую рыбы. Более бюджетным вариантом может быть мягкая наплавляемая кровля. Но, для ее монтажа нужен газ и специальное оборудование для расплавления нижнего слоя кровли. Существует аналог наплавляемой кровли - самоклейка. (производитель рекомендует дополнительно прикручивать на клопы).
Из материалов выбираем кому что нравится.
И наконец сам монтаж кровельного покрытия на кровельный блок. Здесь может быть два варианта.
Первый, кровельное покрытие монтируется на лежащий на земле кровельный блок, после чего производится монтаж готовых кровельных блоков.

Во втором варианте монтируем блок без кровельного покрытия, и после сборки всех блоков приступаем к монтажу кровли. Кому как удобно.

Теперь последовательность монтажа. Рекомендую начинать монтаж с самого тяжелого блока, с фонарем. Низ кровельного блока должен попасть в ранее отфрезерованный паз. Для временной фиксации блока в наклонном положении можно использовать брусок длиной около трех метров. Завершаем монтаж блоков кровли
Аналогичным образом ставим на место второй блок крыши. Скрепление блоков происходит изнутри, в месте сопряжения скатов, на саморезы длиной не менее 100 мм в количестве трех штук. Низ кровельного блока так же крепим через обвязку на три самореза, длиной не более 80 мм. Для удобства немного развернул постройку. После монтажа последнего блока гриль домик примет следующий вид. Далее крепим коньковый прогон, согласно рекомендации производителя, и приступаем к отделочным работам. Отделочные работы
Осталось совсем немного: окна, двери, скамейки и будем жарить мясо!
Внутренний периметр гриль домика занимают скамейки. чтобы их увидеть, заглянем внутрь нашего строения. Изготовлены они из доски толщиной не менее 20 мм, можно больше. Крепим на саморезы открытым способом на ранее изготовленные опоры.
Это классический вариант скамеек, при желании можно использовать отдельно стоящие скамейки. Или по аналогии с кухонным уголком, скамейки закрытого типа, с ящиком для хранения. Одним словом, насколько фантазии хватит.
А теперь более подробно и с размерами. Зазор между рейкой скамеек 12 мм, по торцам блока сделан технологический зазор около 8 мм (для удобства монтажа.) На блоках расположенных ближе к выходу, равносторонний треугольник будет сильно мешаться при монтаже, ЕГО МОЖНО ОТРЕЗАТЬ!
Основание скамеек крепим на опоры, о них сейчас и расскажу: это элементы выполненные из бруска древесины хвойных пород и собранные при помощи гвоздей под прямым углом. От расползанияв разные стороны служит подкос, смонтированный под 45 гр. Для изготовления открытых опор скамеек можно использовать брусок сечением 45х45 мм, но более усиленным вариантом станет сечение 45х70 мм. Конструкцию собрать можно на гвозди или саморезы, не забываем проверять угол 90 гр., это важно.
Опытный столяр, или просто с руками, может собрать данную конструкцию при помощи различных шиповых соединений. Что значительно повышает надежность изделия.
Для крепления опоры с стойке стены используем не менее двух саморезов от 80 до 100 мм. И размеры опоры. Причем ширина опоры зависит от ширины скамеек. Окна
Могут быть готовыми, как пластиковые, так и деревянными. То и другое можно изготовить на заказ. Есть и другой вариант, изготовить их самостоятельно.
Оконный блок состоит из коробки, самой рамы с одинарным или двойным остеклением. Окно закрепленное на петли, будет открывающимся. Окно без петель будет глухим, возможно такой блок не обязательно ставить на петли.
И рассмотрим вариант изготовления оконного блока своими руками. Для этого замеряем высоту и ширину проема. размеры беру произвольные, размер окна и их количество дело вкуса каждого из нас. Далее, при помощи дисковой пилы закрепленной в столе можно выбрать четверть и изготовить коробку оконного блока. Замеряем размер будущего окна по коробке и приступаем к изготовлению деталей самой рамы Рама состоит из вертикальных брусков с пазами и горизонтальных брусков с шипами. Паз выполняется по центру, фрезой толщиной 15...19 мм ручным фрезером. На горизонтально расположенных брусках, используя фрезерный стол, делаем шип. Полученную раму собираем на клей и шканты. Выступающие части теперь можно отрезать.
Для установки стекла дисковой фрезой с подшипником делаем четверть, с одной или с двух сторон, стекло с герметиком крепим на штапик. С этой задачей прекрасно справляется пневматика.
Врезка петель: можно делать при помощи стамески, но лучше всего и быстрее с этой задачей справится фрезер с копировальным кольцом. Которое в свою очередь плавно огибает периметр шаблона петли.
И финальный внешний вид изделия. Дверь
Размеры дверного проема позволяют приобрести готовую дверь обшитую с двух сторон вагонкой. Но, подобные двери без дополнительной защиты от влаги, не рекомендую использовать на улице.
Второй вариант - заказать пластиковую дверь.
И последний вариант - это самостоятельное изготовление дверного блока.
Для сборки каркаса подойдет доска 45х70 или 45х95 мм, коробку сделаем из доски 45х70. Пустоты каркаса можно заполнить обрезками ОСБ 12 мм. Сам дверной блок может быть полностью глухим или иметь остекление. Кому что нравится. И далее порядок изготовления с размерами: здесь мы видим все детали двери в разобранном виде: пазы, шипы и шканты позволяют собрать крепкую и качественную дверь, которая прослужит долгие годы.
Порядок сборки следующий: размещаем боковую деталь на столе или козлах, соединяем с ответной частью, с шипом. До установки следующей перемычки ставим щит ОСБ или фанеры 12 мм. Завершает сборку вторая боковая деталь дверного блока.
После "сухой" сборки, соединяем все детали на клей и шканты.
Верхняя часть двери может быть остеклена, одинарным или двойным стеклом. остекление производим по аналогии с оконным блоком.
далее врезаем петли и собираем дверную коробку. Дверной блок готов. Наличники
это декоративная накладка закрывающая технологический зазор оконных блоков, стыки стен как снаружи так и изнутри. В том числе и стык на сопряжении блоков крыши.
Первой позицией будет оконный наличник. Самый простой вариант - это ровная строганная доска 20х95. При желании можно сделать скошенные углы, снять фаски фрезером или сделать декоративные канавки фасонной фрезой. Здесь дело вкуса каждого. Поскольку размер окна может быть любым, то размеры наличника несут в себе исключительно информационный характер. Закрепить к окну можно при помощи саморезов, финишных гвоздей или люкс вариант - это маленький пневмо пистолет, для него подходит финишный гвоздь не более 50 мм.
Внешний угол домика закрываем двумя наличниками длиной не более 1615 мм.
Перед монтажом наличника рекомендую спилить угол, под углом 60 гр.
Внутренний угол гриля закрываем одинарным наличником высотой от скамейки до треугольника жесткости. Длина наличника 1020 мм. Внутренний угол блоков крыши закроет рейка длиной 2200 мм Декоративная отделка
После монтажа кровельного блока с фонарем остается пустота, ее можно закрыть листом осб. Одна из сторон которого с легкостью зайдет в ранее подготовленный паз. Противоположную сторону листа ОСБ режем паркеткой под углом 45 гр или более крутым углом. Эта часть крепится к основанию кровельного блока при помощи саморезов. Размер элемента 805х300 мм. В правой и левой части дверного блока остаются пустоты в виде небольших треугольников, их можно вырезать по факту, в процессе монтажа потолка.

Вытяжка
изготовлена из листового металла, и завершает сборку гриль домика. Как сделать ее самостоятельно - не могу сказать. Но, отверстие в гриль домике рассчитано таким образом, что больший диаметр вытяжки (370 мм) легко пройдет через крышу.
Для приготовления мяса можно использовать обычный мангал или приобрести фирменный, круглый. Для тех, кто решит приобрести круглый мангал большого размера, должен знать, что через дверь он не пройдет. Поэтому, заносить в сам гриль домик его следует до монтажа шестой стены. Покраска гриль домика и других элементов.
Оставлять дерево на улице без защиты от снега ветра и дождя - не гуманно, и последствия этих действий могут быть плачевными. Наиболее популярной защитой древесины служит антисептик или краска.
Можно приобрести дорогую финскую краску, хорошую кисть и ровным слоем РАЗМАЗАТЬ ее по дереву...
К покраске стоит подходить более серьезно. И в первую очередь стоит подготовить деревянную поверхность под окраску, или хорошо шкурить мелкой наждачкой.
Следующий важный этап - это покраска стен и элементов. Если честно, то эта работа всегда вызывала у меня легкое отторжение, поскольку красиво нанести краску кисточкой у меня не получалось. До тех пор, пока не взял в руки краскопульт. Не дешевый электрический, а профи пневматический итальянского производства. Такое качество покраски нельзя ни с чем сравнивать! Это само совершенство, вы просто получаете удовольствие от подобных работ. К сожалению, самое дорогое в пневматическом оборудовании - это компресор, он должен быть достаточно производительным, объемом не менее 100 литров.
Компрессоры меньших объемов не подходят для краскопультов, ибо последним нужен воздух, ОЧЕНЬ много воздуха.