Римские заметки с русским колоритом
Моя встреча с прекрасным Римом состоялась в 2019 году, ещё до того как злосчастная эпидемия обрушилась на Италию. Телесюжеты о карантине на фоне непривычно безлюдных городских пейзажей вызывают острое сочувствие к людям, с которыми я совсем недавно дышала одним воздухом. Гадёныш-коронавирус опустошил и кафе, и театры, и улицы, о которых я пишу. Надеюсь на то, что тяжёлый период борьбы с вирусом скоро пройдёт, и толпы туристов вновь вернутся в жизнь итальянской столицы праздничной краской. Вспоминаю, с какой лёгкостью муза истории Клио носила меня по римским улицам из века в век, из эпохи в эпоху... Надеюсь, что мой взгляд на Рим с обзором малоизвестных, но грандиозных по значению исторических мест может быть полезен для новых путешественников.
До пандемии. Счастливый дух Рима.
По туристическим маршрутам я не спешила. Городские часы на уличных столбах показывали разное время, а на одной из старинных башенок вообще не было часовых стрелок, и эта нелепица, схожая, на мой взгляд, с русской глубинкой, придавала историческому центру Рима веселое очарование. От чего у меня, как у человека непривычного к заграничным путешествиям, улетучивалось некоторое ошеломление перед значительностью Вечного города, где сокрыт Рим античный, христианский, средневековый, Рим эпохи Возрождения, Рим эпохи барокко.
Впечатления первой прогулки кинолентой всплывают в памяти, и я снова там, где мерцают вечерние огни за столиками, расставленными перед ресторанами прямо на булыжной мостовой. Витрины на торговой улице Корсо призывают: «Шопоголики всех стран, объединяйтесь!» Туристы стайками пробираются по средневековым узким улочкам, шарахаясь от каждого встречного автомобиля, который, словно неповоротливый жук, попал в западню и ползёт осторожно между стен. В окружении искусных скульптур раскинулись парковки мотоциклов. Наступает вечер - мой путь по историческим улицам растягивается надолго. Я то и дело заглядываю в карту, сверяя свой первый самостоятельный маршрут с табличками на домах, но редкие указатели написаны мелким шрифтом и, я вскоре, просто бреду наугад, любуюсь старинными фасадами, апельсиновыми и лимонными деревьями, что выглядывают из-за кованых оград палаццо. Античные колонны и обломки, вделанные в более поздние здания, видятся театральными декорациями, подёрнутыми пылью, где персонажами все мы – сегодняшние.
Передо мной вдруг открылась массивная чёрная дверь, выпуская нарядную парочку с велосипедами. Сеньорита в алом платье с высоким разрезом и туфлях на шпильках, начинает усаживаться с помощью кавалера на велосипед. Она нимало не смущается вниманием уличных зевак, тренькает звоночком и рулит, ловко накручивая педали. Я даже не предполагала такого мастерства! Успевая подмигнуть моему удивлению, кудрявый брюнет в клетчатом костюме, поправил свой артистический галстук бабочкой и покатил вслед за подругой, напевая что-то весёлое. А неподалёку уже слышна оперная ария уличного певца. Чем не спектакль под синим небом? Арабы раскладывают на брусчатке коврики со своими сумочками- подделками под мировые бренды и сверкают на прохожих плутоватым глазом. Завидев полицейского, они одним махом сворачивают товары в узел и ловко исчезают, чтобы чуть позже снова продолжить незаконную торговлю. Я знаю, что назойливым продавцам надо сказать волшебное слово: «баста» и от тебя отстанут. Только держи сумочку закрытой! Спешу мимо, дальше – за впечатлениями, туда, где грохочет водой легендарный фонтан Треви с тритонами, дельфинами, речными божествами, и вскоре вижу, как мощные каскады воды играют на белых скалах между выразительными морскими фигурами! Шум фонтана заглушает говор многоликой толпы восторженных туристов. Наверное, игра вод – лучшее украшение жаркого Рима! По всему городу разбросаны самые разнообразные фонтаны: грандиозные, или изящных форм. Активно несут свою службу для людей и малые питьевые фонтанчики. Вся водная феерия Рима звучит неповторимой музыкальной темой, в которой улавливается живой дух города - дух счастливой творческой жизни многих и многих гениальных людей!
При взгляде на Колизей, арку Константина, Римские форумы и другие грандиозные достопримечательности у всех, наверное, возникают похожие эмоции, когда чувствуешь себя частичкой мироздания. Но если бродить пешком, вдали от суетных туристических маршрутов, то остаёшься наедине с городом и можешь полнее понять и полюбить его, находя маленькие особенности, которые эмоционально сближают с Римом лично тебя.
«Какое прекрасное полено!» - чуть не воскликнула я цитатой из любимого в детстве мультика, когда увидела куклу Пиноккио в человеческий рост возле красочного магазина. Носатый озорник из сказки Карло Коллоди «Пиноккио. Приключения деревянной куклы», или «Буратино», как мы его знаем, продавался здесь в различных вариациях вырезанным из «пины» - средиземноморской сосны: кукла-марионетка, пирамидка, сувенирная ручка... А через несколько дней, на другой улице мне встретился настоящий папа Карло! Возле Академии изящных искусств, за прозрачными стенами маленькой художественной мастерской с вывеской «реставрация кукол», расположились старинные куклы разных размеров, стилей и времён. В этой своеобразной каморке папы Карло под светом настольной лампы сидел лысый человек в модных круглых очках. Сутуловато склонившись над работой, он реставрировал тоненькой кисточкой торс фигуры Иисуса Христа. Я зашла и остановилась на пороге с вопросом: «Можно ли вас сфотографировать?» Мастер казалось даже не посмотрел в мою сторону, но согласно кивнул.
Поначалу пешая прогулка по Риму может закружить, запутать и всё-таки оставить незабываемое впечатление. На одной стороне улицы увидишь на стене мраморный герб, поросший мхом, а на другой - граффити родного советского серпа и молота с красной звёздочкой. Можешь встретить мясную лавку с головой клыкастого кабана на витрине, а рядом шляпную мастерскую, или винный магазин похожий на библиотеку со старинной пузатенькой кассой. А вот и русский след! Мемориальная доска не терракотовой стене старинного дома гласила на двух языках – русском и английском: «Великому художнику Александру Иванову, который жил и работал в этом доме с 1838 -1858 гг от академии художеств СССР и муниципалитета Рима». Так вот где рождался шедевр «Явление Христа народу»!
Я брела по тихому переулку и размышляла о том, как прочны, всё-таки, эфемерные невидимые нити, связывающие поколения и народы через искусство! С Италией нас роднит многое: смуглянки Брюллова с виноградом, с детства любимые Чиполлино-Буратино, комедии Карло Гольдони, украшающие репертуары театров, киношедевры Феллини, Антониони, фестивальные песни Сан-Ремо, неподражаемый Адриано Челентано! И сердце России - московский кремль, построенный когда-то итальянскими архитекторами. А про эталонные итальянские ткани, моду и косметику даже и говорить нечего – вечно неутолённый предмет воздыхания для большинства русских женщин.
Высокое качество изделий в магазинах класса масс-маркет и система скидок позволили мне тоже кое-что прикупить, но витрины люксовых магазинов сияли недоступно, как окна в иные миры. В компании школьниц Ани и Сани я иногда развлекалась вечерней прогулкой по улице Бабуинов, где шикарные магазины, даже будучи закрытыми на ночь, привлекают взгляды витринами, похожими на театральные сценки. Здесь живёт мечта гламурных. Редкие прохожие не мешают разглядывать наряды на изящных манекенах. Девочки очень любили такие наши променады, где можно показывать на модели пальцем, по-взрослому обмениваться мнениями и громко хохотать, когда кто-то из нас первый манерно протянет в нос: «А-бал-деть!» Было у нас такое забавное словечко. Возле одной необычной витрины наше трио не сговариваясь, вдруг хором запело: "А-бал-деть!" Так нас поразила концепция. Итальянцы, конечно, больше модники и приколисты! Витрина представляла новый стиль для гламурной жизни под названием «ЧИСТОТА». Сумочка в форме крупного тюбика зубной пасты болталась на плече у длинноногой куклы вытянутой, словно макаронина, а рядом красовался фиолетовый флакон, какие обычно бывают с бытовой химией – оказалось, что это тоже дамская сумочка с ценником «900 евро».
Вечерний спортивный костюмчик в цветах золотой осени, вышитый стеклярусом, и надписью «мыло» смотрелся вызывающе и странновато. Треники в сочетании с искусной вышивкой поражали нецелесообразностью! Ну что же, контраст – это один из признаков художественного произведения. Кому-то, может быть, очень нужно. Как бы в подтверждение этой мысли возле нашего трио вдруг замер прохожий. Толстячок с профилем лося загляделся на вторую куклу-макаронину с пышной причёской, которая в сверкающем платьишке за 1000 евро медленно крутилась перед нами на механическом круглом подиуме за стеклом. Человек, явно заинтересованный в «чистоте», набрал телефонный номер и что-то забормотал в трубку. Кого-то, наверное, ожидает сюрприз: «А-бал-деть!»
После августовского отпуска наша компания снимала уже другую квартиру неподалёку от Народной площади, и мой маршрут в международную гимназию, где учились девочки, пролегал через знаменитый парк Боргезе. Здесь, среди галереи бюстов великих мужей, молодёжь резвится на роликах, самокатах, электрокарах, прогуливаются парочки всех возрастов, проводятся спортивные праздники. Парк Боргезе - популярное место отдыха, где римляне могут запросто расположиться на лавочках и полянах с домашними пикниками. На выходных такой «деревенский» вид отдыха предпочитают многие. Однажды, на центральной площади парка организаторы благотворительного детского базара составили на целлофановом настиле огромный лоскутный, ковёр из вязаных детских одеялец. Покупатели могли обуть бахилы и бродить по мягкой мозаике, выбирая покупку. На вилле Боргезе я увидела благородный Рим с некоторым милым домашним оттенком. А где ещё блюститель порядка, патрулирующий территорию на мотоцикле, нацепит на свой шлем детскую картонную корону, от чего у встречных поднимается настроение?.. О-ля-ля!
В декорациях "барокко"
В ту зарубежную командировку на несколько месяцев мне довелось попасть, будучи педагогом Российского центра науки и культуры в Риме. Организация занимает целый этаж барочного дворца постройки 17-го века. "Русский дом", как называют его итальянцы, без труда можно отыскать в историческом центре, рядом со знаменитой площадью Кампо -деи-Фиори и археологической зоной площади Торре-Арджентина. На главном балконе дворца Санта Кроче с 2011-го года развеваются флаги Италии и России. Здесь, на официальной территории России, проводятся не только общественно-политические мероприятия, но и художественные выставки, концерты, работает библиотека и кружки дополнительного образования. Мои подопечные девочки восьми и десяти лет перебрались в Италию вслед за родителями, но при этом Аня и Саня оставались учиться заочно в московской школе, планируя совмещать русскую школу с занятиями в итальяно-французской гимназии. Да уж, могу подтвердить, что детям дипломатов тоже нелегко приходится на международной орбите.
Итак, наша девчоночья команда появилась в Риме, когда здесь стояла непривычная июльская жара – выше тридцати градусов. И до фиесты мы обычно пропадали в парке неподалеку от съёмной квартиры. Бывшая загородная вилла аристократических семейств Дориа и Памфили, куда редко заглядывают туристы, является сегодня национальным достоянием Италии. О том, что парк Дориа- Памфили входит во все справочники по теме «итальянские виллы барокко», я узнала чуть позже, а тогда, в первые дни своего пребывания в Риме, вышла изучать маршруты для прогулок, и вовсе не ожидала, что попаду в поэтический оазис! Сразу за воротами глухой каменной стены открывалась другая реальность: показался Нептун, восседая в заводи маленького бассейна, вдали таинственно белели классические статуи. На фоне синих небес экзотически выделялись лохматые пальмы и высоченные зонтичные сосны, а среди них весело лопотали длиннохвостые попугаи. Чудный мир!
Без каких-либо указателей гравиевые дорожки разбегались в разные стороны от входа. Я отправилась налево и вскоре вышла к стертым, вогнутым от времени ступенькам, ведущим к открытым кованым воротам с каменными львами на боковых тумбах. Как иллюстрация к «Спящей красавице" по одну сторону широкой лестницы нависали ветви колючей ежевики. По другую сторону, за пиками решётки, хорошо просматривался верхний дворцовый парк, тщательно ухоженный, похожий на ковёр с узорами стриженых газонов. На холме возвышался дворец, будто задремавший с закрытыми ставнями. Здание служит нынче правительственной резиденцией, поэтому вход в верхний парк, закрыт. Редкие посетители прогуливаются в нижнем дворцовом парке, где через зелень плюща вдруг выглянет белая мордочка сатира, или высветится лучом осколок мраморной статуи. Интересно пофантазировать, усевшись на широкую мраморную лавочку со спинкой в виде лежащего римского патриция и безголовыми амурчиками по краям. И если бы не физкультурники в кроссовках, мелькающие неподалеку, то рядышком можно представить заколдованных спящих фрейлин из сказки Шарля Перро… Но римляне безмятежно используют каменных свидетелей прошлого, как спортивные тренажёры. Несколько позже я узнала причину частичного разрушения парковых скульптур.
На территории виллы Дориа- Памфили в годы Первой Мировой войны шли бои, а во время Второй Мировой войны и дворец, и парк опустошали гитлеровские части СС. Последний принц из аристократического рода Памфили - Филипп Андреа убеждённый антифашист и яркий общественный деятель в годы Второй Мировой войны страдал в немецком концлагере, а его дочь Принцесса Ориетта с матерью скрывались в антифашистском подполье и жили очень трудно.
После освобождения Италии от фашистского режима Муссолини Принц Филлип, как один из самых достойных соотечественников, был избран первым мэром Рима. В 1950 году Принц Филлип открыл для публики в своём римском дворце на улице Корсо художественную галерею, которая и сегодня является в мире одной из самых значительных частных коллекций, доступной для посещения. Много веков сокровища собирались поколениями семьи Памфили и собрание чудом уцелело в годы фашизма. Галерея с декором и мебелью эпохи Возрождения, залы из венецианских зеркал, полотна Караваджо, Рафаэля, Тициана и другие художественные сокровища вызывают большой интерес у знатоков. Но печальна история последней веточки одного из самых знаменитых аристократических семейств Европы.
Принц Филлип скончался в 1958 году, вскоре после замужества единственной своей дочери, принцессы Ориетты (1922-2000). Девушка, воспитанная в строгости и скромности, выбрала себе в супруги не представителя европейской знати, а простого английского офицера Фрэнка, который не догадывался, что его избранница является наследницей четырнадцати титулов и всего родового состояния, куда входили виллы и дворцы в Риме и Генуе, аббатство ХIII-го века в Портофино и церковь Св. Агнезе на площади Навона в Риме, которую Принцесса Ориетта передала впоследствии Ватикану. Церковь на площади Навона сегодня принадлежит Ватикану, а великолепный дворец Памфили, примыкающий к ней, принадлежит Бразилии. Поинтересовавшись, как можно посетить дворец, я узнала, что это возможно, однако, надо брать разрешение в посольстве Бразилии, и согласовывать по срокам. Это неудобно, поэтому дворец Памфили на площади Навона посещают только самые настойчивые ценители искусств.
Из века в век семья Памфили, используя механизм стратегических браков, а так же влияние церкви на общество, повышала свой социальный статус, подтверждала значимость дворцами, поместьями, церквями, общественной деятельностью. Со смертью принцессы Ориетты аристократический род фактически угас, оставив заметный след в итальянской истории. У принцессы Ориетты потомства не появилось. На сегодняшний день наследниками состояния, превосходящего богатства английской короны, являются приёмные дети Принцессы Ориетты, взятые в 60-х годах из приютов Англии. Мальчик Джонатан и девочка Джесин выросли, не проявив себя ни на общественном, ни на профессиональном поприще. Лишь в 2009 году с их участием разгорелся большой скандал из-за распрей по наследству рода Памфили. История получила громкую огласку, но суд отклонил иск наследницы Джесин к наследнику Джонатану, который возбудил ненависть названной сестрицы - убеждённой католички тем, что является открытым гомосексуалистом и воспитывает вместе со своим бразильским сожителем детей, рождённых путём суррогатного материнства. Итальянский суд ничего не смог разрешить в конфликте приёмышей. Так что баловень Фортуны Джонатан до сих пор называет себя Принцем и проводит экскурсии по художественной галерее дворца на Корсо, уделяя особое внимание портрету Римского папы Инокентия Х, во времена правления которого утвердилось основное могущество семьи. Глава католической церкви далёкого ХV-го века родом Памфили, наверное, сто раз в гробу перевернулся от почтительности преемника-содомита. Английским сироткам, попавшим "из грязи в князи", придётся ещё не раз столкнуться при дележе огромного состояния в будущем. Хотя некоторые шедевры уже не принадлежит Италии, как, например, дворец на площади Навона. Жемчужина архитектуры Италии попала в юрисдикцию Бразилии, ставшей вдруг такой близкой сердцу английского наследника. Впрочем, насмешка Всевышнего над человеческими страстями и стараниями не такая уж редкая штука, ведь Святые отцы предупреждают о том, что неуёмная страсть к власти и скоплению богатств приводит к вырождению рода.
Итак, с транзитом жизненного пути знаменитой римской фамилии я разобралась гораздо позднее, а тогда, прогуливаясь в парке, чувствовала, что за каждым поворотом скрывается романтическая новелла.
Одна из платановых аллей виллы Дориа- Памфили выводила к высокому фонтану в виде цветка лилии, растущему из бассейна. Я подошла ближе и внутренне ахнула! Площадка фонтана находилась на возвышении и скрывала волшебный вид. Показалось, что я уже видела подобную картину в далёком детском сне: водные террасы, уходящие длинными зеркальными порогами в низину, упирались в островок, похожий на дремучий лес в миниатюре. Обтекая остров, вода собиралась в чашу дальнего пруда, закругляющего панораму. Попав на мистический час заката, я прекратила обследование загадочного парка и залюбовалась тем, как мерцают на воде розоватые блики солнца, как темнеют задумчивые берега… В книгах по искусству прочла объяснение своего воодушевления той минутой в старинном парке, ведь стиль «барокко» передаёт чувство торжества природы и любви, выраженное в камне и натуре – точно!
Вся территория бывшей усадьбы аристократов окружена каменной стеной с несколькими воротами, выходящими в разные части города, ведь постепенно виллы «барокко» окружили Рим и вошли в его стены. С начала ХХ-го века многие дворцы стали резиденциями посольств, а парковые ансамбли – городскими зонами отдыха. В "нашем" парке, который является самым большим в Италии, люди активно занимаются спортом, но на ночь ворота закрываются, а никаких объявлений и расписаний вокруг не заметно. Я обнаружила маленькую табличку в укромном месте: под сенью ветвистого лавра! Почему-то римские указатели, что на остановках, на домах или в парках очень маленькие - попробуй, найди!
Территория виллы Дориа- Памфили с участком дикого леса побуждает интересоваться историей искусств. Целая система водных террас и фонтанов строилась в этом овражистом месте не только для декоративных целей, но и для орошения сельскохозяйственных угодий, демонстрируя удивительное сочетание практичности с романтикой стиля «барокко», основателем которого в скульптуре и архитектуре считается гениальный Микеланджело. По его мысли - вода, камень, зелень и ландшафт – всё является инструментом для художника. Декадентская атмосфера усадьбы яркое тому подтверждение. На утесах нижнего парка оформился небольшой водопад, из пещерок получились таинственные гроты с протоками и каменными русалками, отвес оврага превращён в стену уличного театра с аркой для музыкантов и барельефами на тему античных легенд. Можно даже разглядеть фрагменты фрески с изображением арфы на внутреннем куполе. Сейчас сюда заглядывает только ветер и некоторые любопытные, а так же смотрители парка, всё-таки, в отличии от соседних улиц, в парке нет мусора: чистота и благоуханный воздух!
Среди посетителей парка редко встретятся чужестранцы. Здесь, в парке Дориа- Памфили, расположенном в низине, словно спрятана утончённая простота римской действительности.
Живописный сад с роскошными пальмами, чудесными деревьями и розарием, усохшим в июльскую жару, переходит в пахучую сосновую рощу, затем - в естественный лесок с холмами и дорожками, по которым можно выйти к берегу круглого пруда. А там живут черепахи, пара белых лебедей и множество разномастных уточек. Удивлению Ани и Сани не было предела, когда через несколько дней, мы заприметили в этой тихой заводи серого журавля, потом ещё и цаплю, а чуть позже - парочку аистов. Вскоре дети, уже как заправские натуралисты, знали, в каком месте парка можно высмотреть редких птиц, на какой аллее встретить конный полицейский патруль, чтобы погладить плюшевый нос гнедой лошадки.
Девочки любили рисовать и частенько брали на прогулки альбомы с карандашами, для зарисовок. Располагались мы обычно на тенистых лавочках возле пруда, и там же научились путешествовать во времени! Когда, ровно в полдень, на берегу озера слышался бой старинных часов, а затем – механическая мелодия «AVE MARIA», мы замирали, закрыв глаза, и переносились в другой век. Сами собой придумывались образы принцесс в пышных нарядах с высокими прическами, но иногда на бумаге возникала лукавая садовница в фартуке с граблями – такие получались у нас замечательные эскизы сказочных костюмов! Одарённые девочки не только хорошо рисовали, но и любили классическую музыку – настоящие художественные натуры! Одной из причин разносторонних детских успехов являлось простое правило – отсутствие гаджетов и телефонов.
Скоро у нашего трио в парке появились знакомые.
Однажды, намочив свои русые головки, девочки резвились у фонтана, а надо сказать, что питьевые парковые фонтанчики имеют несколько отверстий, зажав которые можно регулировать струю воды, и брызгаться вволю. Жаждущих вокруг не было видно. Но как только на дорожке появился запыхавшийся чернобровый атлет, то мои хохотушки уступили воду ему и ждали пока человек уйдёт. Парень, явно заинтересованный незнакомой речью, спросил из какой мы страны, и старшая - Аня, владеющая английским языком и потому более смелая, ответила, что мы из России. Тогда наш собеседник произнёс, что он впервые видит русских и не думал, что они, то есть мы – такие.
- Какие?
- Наверное – классные. - Для иллюстрации слов итальянец одобрительно поднял большой палец вверх.
А Саня - младшая из сестёр- церемонно ответила на такой комплимент:
- Чао, бамбино!
И все прыснули со смеха, ведь вместо вежливого "спасибо, сеньор" получилось фамильярное: "привет, малыш"! Ну, подумаешь, чуточку перепутала.
Позже мы не раз встречали любопытного спортсмена в парке. Тогда он замедлял свой бег и восклицал: «Чао, Русия! Чао бамбино! Чао, сеньора!» Знакомое нам «чао» означает не только «пока», но и «привет».
Заметно, что итальянцы по характеру, в целом, весёлые и открытые люди, как мне показалось. Приятно ходить по римским улочкам, где мало туристов, и каждый встречный приветствует тебя. Девочки сначала стеснялись отвечать, но вскоре переняли хорошую европейскую манеру. Хотя в русских деревнях тоже до сих пор принято приветствовать не только друг друга, но и встречных незнакомцев. Человеческое уважение во всем мире проявляется одинаково.
Русские уголки
На выходе из парка Боргезе в сторону музея современного искусства вы можете встретить наших! Здесь, в начале двухтысячных появились отлитые в бронзе памятники Александру Сергеевичу Пушкину и Николаю Васильевичу Гоголю! Этот русский уголок найти можно в стороне от главных аллей, где под тенью платанов задумался курчавый поэт в крылатке, а среди кустов сирени, словно в партере расположился автор «Ревизора» с театральной маской в руках.
Силуэт поэта, отложившего на лавочку свой цилиндр, я узнала со спины – настолько узнаваема фигура Пушкина, созданная Юрием Ореховым! Кому-то может показаться смешным, но я обрадовалась памятнику, как живому земляку, потому что осенью тоска по дому уже начинала омрачать мои итальянские дни.
- Александр Сергеевич, да как же вы здесь, в Риме? – высказался мой внутренний голос. - Вы же были у царя невыездной, по Италии не путешествовали.
- Не путешествовал, но мечтал, – будто услышала я в ответ и прочитала на постаменте пушкинские слова:
«Кто знает землю, где небо сверкает неописуемой голубизной?
Италия – зачарованная земля, район возвышенных вдохновений»
- Собирали впечатления друзей об Италии...
- Когда отбывал ссылку в Тригорском, то даже организовывал «итальянские» вечера со своими очаровательными соседками по имению.
- Музицировали?
- И не только.
- Ай да Пушкин! – дерзнула я пошутить.
- Не приписывайте мне лишнего, сударыня. Я, конечно, весельчак, но не такой, как многие представляют себе. Мы разбирали клавиры, читали пьесы, книги по истории живописи.
- Неужели вы изучали итальянский язык, Александр Сергеевич?
- Изучал. Даже читал Данте в подлиннике. А перед тем, как отправиться на дуэль с Дантесом, открыл наугад страницу из «Божественной комедии» и заложил закладкой…
Зная про итальянскую мечту поэта особенно трогательно видеть в Риме памятник Пушкину.
Мои ученицы знали поэзию Пушкина, и поэтому первый урок по русской литературе мы провели в парке, вспоминая его сказки, стихи... Начинался новый учебный год, и девочки во всю погрузились в изучение итальянского и французского языков, поэтому наши уроки по русскому и литературе проходили в свободной форме, иногда даже на прогулках. Знакомство с творчеством Гоголя тоже произошло в римском парке, возле скульптуры авторства Церетели. Аня и Саня ничего не знали про моего любимого писателя, и я с энтузиазмом принялась восполнять пробел, рассказывая историю про то, как хуторской кузнец Вакула одержал однажды победу над нечистой силой. Как интересен детям оказался философский сюжет «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и самобытные характеры героев! Надеюсь, что девочки, оставаясь в Италии, не забудут наши необычные уроки и когда-нибудь, повзрослев, познают творчество великого русского классика - тончайшего психолога, ироничного юмориста и философа. Цитата, золотыми русскими буквами впечатанная в постамент памятника характеризует своеобразие манеры писателя. «Про Россию я могу писать только в Риме. Только здесь она предстаёт мне вся, во всей своей громаде..." Нельзя утверждать, что в этой мысли не присутствует доля иронии, ведь помимо творчества, благодатный климат Средиземноморья помогал Николаю Васильевичу и в борьбе с астмой, к тому же существует занимательная версия, что писатель, проживая в Италии в период с 1838 по 1842 годы, выполнял задачи секретной разведки. Информация, выведанная у иностранных посетителей в кафе «Греко» передавалась на Родину. И, якобы, после разоблачения, Гоголь уезжает в Россию, где умирает при невыясненных обстоятельствах в цветущем мужском возрасте.
Римский период жизни писателя до сих пор полон загадок. Не имея состояния, он жил в Италии свободно, на широкую ногу. Мы не знаем какими средствами располагал Гоголь, но точно известно, что в кофейне "Греко" он был постоянным посетителем, часами сиживал с записной книжкой, встречался с друзьями художниками Ивановым, Брюлловым, Кипренским. Кофейня "Греко" тогда являлась своеобразным эпицентром культурной и политической жизни. Сегодня вывеска заведения гласит: "Антико кафе "Греко"", то есть заведение с историей, ведь здесь угощают посетителей изысканными пирожными и напитками, начиная с 1760-го года! Уютная кондитерская превратилась в космополитическое место, что отражается в исторических интерьерах, пейзажах, портретах. В кофейне собиралось немало компаний единомышленников разного рода, даже политические заговорщики. Известно, что в ХIХ веке кафе "Греко" надолго получило прозвище «Немецкое кафе», а все благодаря тому, что в Риме стали частенько бывать жители Германии. Немецкие туристы, как и все остальные, ходили в горы, осматривали достопримечательности, но неизменно собирались в кофейне «около четырёх часов пополудни и после заката». Этому способствовала близость гостиницы для немцев, а также отсутствие ограничений на табакокурение. Табачный туман скрывал иной раз собеседников друг от друга. Жанровые картины из истории заведения, что размещены по стенам залов, иллюстрируют подобное прошлое. Собирались в "Греко" и подданные Российской империи, читали газеты, обсуждали новости. Однако, немногие могли себе позволить удовольствие быть завсегдатаями богемного местечка. Небольшая порция мороженого, полюбившегося, например, Николаю Васильевичу, стоила в "Греко" дороговато - шестьдесят семь лир! И сегодня здесь цены выше среднего, но изысканный аромат десертов и шоколада заставит лакомок раскошелиться. Существуют подтверждения, что Гоголь по утрам пил здесь кофе, приправленный сливками, обозначенный в современном меню как "Conn Panna". Я заказала себе именно такой. Правда, надо быть готовой за сервисный сбор в 8 евро, когда ты наслаждаешься картинами из частной коллекции, а кофе с десертиком тебе артистично подаёт официант в черном фраке с приветствием: "Добрый утро!" Так, вечерком приветствовал меня важный Андреа и показал место Гоголя. По счастливой случайности маленький прямоугольный столик был свободен. В самой глубине уютного зала писатель смотрел на меня из вечности со своего портрета и будто бы спрашивал:
- И как вам нравится мой любимый кофе, сударыня?
И я отвечала:
- Конечно, вкусно, Николай Васильевич, но ведь мы в ХХI- м веке давно избалованы шоколадами разных сортов... А вот загадка Вашей смерти до сих пор не раскрыта. Неужели ниточки отгадки могут вести сюда, на улицу Кондотти, 86?..
Портрет Гоголя был установлен в кофейне в 1902 году, по случаю 50-летия кончины писателя. В рамочке, поместился также большой отрывок из письма гения своему хорошему другу Петру Александровичу Плетневу со словами о Риме.
Интересно, что необычным талисманом в "Греко" служил деревянный ящик, который на протяжении нескольких столетий занимал почетное место на барной стойке, как почтовый. В ящик посетители складывали свои письма на имя завсегдатаев кафе. Практически вся корреспонденция из коробки нашла своих адресатов, исключение составляют только несколько писем, которые остаются в ней и по сей день.
В следующий раз я зашла сюда и сэкономила, как все местные, не присаживаясь за столик. В "Греко" можно расположиться за барной стойкой, или прогуляться по залам с чашечкой в руках, попутно разглядывая исторические интерьеры с живописными шедеврами. Это очень по-итальянски и вдвое дешевле! Самый большой зал кофейни с полупрозрачной крышей длиной всего восемь метров, а шириной два метра называется "Омнибус", то есть первый европейский автобус, в котором маленькие столики располагались под окнами салона. В овальных медальонах по стенам разместились портреты Вагнера, Байрона и других великих посетителей. Нынешних гостей заведения обслуживают величавые официанты с офицерской выправкой, среднего возраста и в чёрных фраках, как было принято и двести лет назад, что, конечно, придаёт особый шик старинному гнезду путешественников, где ощущается перекличка поколений, стран и городов.
Про людей и богов
Купол Сан-Петро, видимый с любой высоты Рима, напоминал мне, что надо побывать в Ватикане, но я всё откладывала. Экскурсии в папское государство надо заказывать заранее. Моё же паломничество совершилось спонтанно, но как только я вошла за легендарные стены, так начались счастливые совпадения.
В тени круглой колоннады на соборной площади школьники, по-видимому, протестанты, распевали радостно: «Аллилуйя!» Хор детских голосов поднимал градус моего возвышенного настроения до самого восторженного. Зная из истории Ватикана только то, что собор Сан Петро построен на предполагаемом месте мученической смерти Апостола Петра и массовых казней первых христиан, я покружила по площади, подпевая детям, и направилась в грандиозную базилику вместе со всеми любопытствующими, паломниками и туристами, сожалея, что останусь без экскурсии. Но в толпе меня догнала русская речь: «Интересно, что Казанский собор в Санкт- Петербурге строился по уменьшённому проекту Сан-Петро и является архитектурной его копией…» Услыхав соотечественников, я напросилась в группу и узнала, что на том месте, где стоит собор, к строительству которого приложили руку все великие архитекторы эпохи Возрождения, во времена Древнего Рима располагались сады цирка Императора Нерона. Там, в 66 году нашей эры Апостол Пётр принял мученическую смерть. Первый храм в честь Святого Петра был построен в 326 году, во время правления первого христианского императора Константина на том месте, которое со второго века нашей эры считается захоронением ученика Иисуса Христа. Но мощи Апостола Петра были обретены относительно недавно - только в 1946 году. Оказывается, что раскопки на территории Ватикана велись много лет, поиск останков Апостола Петра продолжался из поколения в поколение, даже во время Второй Мировой войны, учёные вели работу втайне от гитлеровцев, за что можно было поплатиться жизнью, ведь на все археологические изыскания фашисты наложили строгий запрет. Технологии ХХ-го века помогли учёным подтвердить вывод о подлинности уникальной находки 1946 года, и с тех пор Святыня всего христианского мира открыта для посещения в подземном алтаре, который находится точно под центром купола Сан Петро.
Собор, действительно, поразил меня убранством, величием и пространством. В отгороженных приделах шли католические службы, вечные сюжеты о борьбе Света и тьмы, написанные великими мастерами, настраивали мысли на особый лад, мерцали свечи, тянулись под купол звуки органа, разглядывая убранство, бродили группы разноязыких туристов, так что незаметную лестницу, ведущую к Святыне здесь сложно было бы найти, если бы не попутчики! Может быть, ради этого Господь привёл меня в Рим, чтобы поклониться Святым мощам Апостола Петра...
Гуляя по итальянской столице можно заглянуть и в более древние времена, когда ещё не было на Апеннинском полуострове ни Ватикана, ни Рима. Через искусство скульптуры раскрывается легендарный сюжет об основателях Вечного города. Если подняться по лестнице от Народной площади в парк Боргезе и повернуться спиной к панорамной площадке, пройдя немного вперед, то вы увидите небольшой круглый бассейн, в центре которого, на зелёном островке с журчащим источником, осока до пояса скрывает мраморную красавицу с тревогой на лице. Она будто прячется, опасливый жест тонкой руки выдаёт смятение, а в ногах – корзина с младенцем. Вокруг вода. Кто они? От кого спасаются? Историки утверждают, что имя матери легендарных братьев Ромула и Рэма известно доподлинно. Рея Сильвия – так звали дочь свергнутого царя Нумитора. В каких письменах нашли? Может быть у Гомера…
Новый правитель казнил царя Нумитора, но сохранил его дочери жизнь, а чтобы оборвать род своего противника отправил девушку служить жрицей в храм богини Весты. Нравы у весталок были строгие. Вечные девственницы - они должны были не спать ночами и поддерживать неугасающий огонь в храме, а если кого-то уличали в отношениях с мужчиной, так закапывали живой в землю. И когда у Сильвии родились два мальчика - близнеца, она сказала, что, мол, ничего не знаю, я не вино<