Фасон — это конечная цель, которая стоит перед мастером
в процессе стрижки. Стрижки зависят от направления моды,
характерной для данного времени. Но на их фасон оказывает
влияние и появление новых инструментов и приспособлений, технология стрижки. Это ведет за собой появление новых форм
причесок. В настоящее время на основе уже известных стрижек
появляются новые формы прически за счет модернизации отдельных
элементов.
Виды стрижек — это совокупность приемов обработки волос,
находящихся в прямой зависимости от фасона стрижки.
В парикмахерской практике различают два вида стрижек — контрастную
(геометрическую) и неконтрастную (пластическую).
Контрастная стрижка характеризуется резкими переходами
в длине волос на различных участках волосяного покрова (см. цв.
вкл., рис. 27).
Неконтрастная стрижка отличается плавными переходами
в длине волос на отдельных участках волосяного покрова (см. цв.
вкл., рис. 28).
Можно также говорить о р а з н о в и д н о с т я х стрижек.
Стрижки бывают простыми и модельными.
Простая стрижка — это равномерное укорачивание длины волос
по всему волосяному покрову или на отдельных его участках.
Модельные стрижки, в свою очередь, подразделяются:
на базовые — выполняются по строго разработанной определенной
технологии. Например, всем известная стрижка классическое
каре имеет строго определенную форму и технологию выполнения;
моделирующие — выполняются на основе базовой стрижки, но
с учетом индивидуальных особенностей клиента. Например, при
выполнении той же стрижки классическое каре учитывается форма
лица клиента и от этого меняется длина волос;
комбинированные — сочетают в себе 2—3 базовых стрижки. Например,
|
|
стрижка градуированноекаре является синтезом классического каре и каскадной стрижки. Перед стрижкой (при расчесыванииили мытье головы) обращаютвнимание на особенности роставолос, краевую линию, строение головы (выступы, впадины, бугры и т.д.).
Рис. 5.1. Краевая линия
роста волос:
1 - лобный выступ; 2 — лобная выемка:
3 — височный выступ; 4 — височная выемка;
5 — висок; 6 — заушная раковина;
7— шейный угол; 8 — линия шеи (краевая
линия роста волос на шее)
5.2. Краевые линии роста волос на шее:
а — прямая линия с прямым шейным углом; б — прямая линия с закругленным
шейным углом; в — рост волос в косичку; г — W-образный рост волос
Краевая линия роста волос (КЛРВ) — это граница роста
волос. У разных людей расположение краевой линии индивидуально,
но все-таки названия всех участков линии одинаковы (рис.5.1).
Лобный выступ I располагается в центре лба, волосы в этом
месте растут как бы мысом. Форма мыса может быть более или
менее острой, находиться выше или ниже. От этого лоб может
казаться больше или меньше. Лобные выемки могут быть достаточно
большими, и тогда мы говорим о залысинах. Височные выступы
3 и височные выемки 4 характеризуют рост волос и хорошо
заметны в профиль. Висок 5 может расти по женскому или мужскому
типу. Виски мужчины переходят в бакенбарды и бороду.
Большим разнообразием характеризуются краевые линии роста
волос на шее (рис. 5.2). Волосы могут расти достаточно высоко или
низко. Все это обязательно надо учитывать при дальнейшей стрижке. При стрижке необходимо учестьи с т р о е н и е головы (рис. 5.3). Наивысшую точку головыможно определить, приложив расческук поверхности головы строгогоризонтально. Макушка — этотак называемое начало роста волос.
|
|
Волосы растут от макушки поспирали справа налево. У некоторыхлюдей может быть две или дажетри макушки.
Рис. 5.3. Строение головы:
/ — наивысшая точка головы; 2 — лобный
выступ; 3 — височные бугры; 4 — скуловой
выступ; 5— сосцевидный отросток; 6 — угол
челюсти; 7 — нижний край подбородка
Точку естественного спада волосможно найти при расчесывании. Достаточно попросить клиентавстряхнуть головой и волосы распадутсяпо естественному росту. Височные и затылочные бугрыхарактеризуются строением костейи определяются нащупыванием. Стрижка всегда выполняетсяна чистые волосы. Современныетехнологии предусматривают выполнениеработы как на влажные, так и на сухие волосы. Но всегдаперед стрижкой необходимо тщательнорасчесать волосы и разделитьих на зоны. В зависимости от предстоящейработы д е л е н и е в о л о с я н о г о п о к р о в ана з о н ы можновыполнить по-разному. Принято выделять следующиеосновныезоны (рис. 5.4): фронтальная зона (Фз); затылочная зона (Зз). Фронтальную зону, в свою очередь, можно разделить:
• на теменную зону (Тз), проводя П-образный пробор от серединыбровей или от лобных выемок до наивысшей точки головы;
• височные зоны (Вз).
Затычочную зону делят в зависимости от предстоящей работы:
• на верхнюю и нижнюю затылочные зоны (ВЗз и НЗз), проводягоризонтальный пробор от одногодо другого уха через затылочныебугры;
|
|
• верхнюю, среднюю и нижнююзатылочные зоны (ВЗз, СЗз, НЗз), проводягоризонтальныепроборы от одного до другого ухачерез наиболеевыступающуючасть головы (или через макушку), а также пробор от одногододругого уха ниже затылочных бугров(рис. 5.5);
• центральную затылочнуюзону (ЦЗз), которую выделяют, продолжая Побразный пробортеменной зоны через затылок до шеи. Оставшиеся зоны называют горизонтальными височно-боковыми зонами (ВБз).
Рис. 5.6. Деление затылочной зоны Рис. 5.7. Выделение
вертикальными проборами ≪шляпной зоны≫
Часто при стрижке очень важной зоной является так называемая≪шляпнаязона≫ — зона, которую можно выделить горизонтальнымпробором отвисочных выемок через верхнюю затылочнуюзону (рис. 5.7).
Необходимо также рассмотреть виды проборов, которыеиспользуются пристрижке и делении на зоны:
• сагиттальный (центральный вертикальный) пробор проходит
от центра лба до середины шеи;
• сегментальный пробор проходит от одного до другого уха через
наивысшую точку головы и делит волосяной покров на фронтальную
и затылочную зоны;
• радиальные проборы исходят из одной точки (как правило,
из наивысшей точки головы) и делят волосяной покров на ≪сектора
≫ (рис. 5.8, а);
• горизонтальные проборы параллельны линии горизонта;
• вертикальные проборы перпендикулярны линии горизонта;
Рис. 5.8. Виды проборов:
а — радиальные проборы; 6 — диагональные проборы
• диагональные проборы могут быть лицевыми (линия падения
направлена к лицу) и затылочными (линия падения направлена
к затылку) (рис. 5.8, б);
• круговые проборы проводятся по окружности головы.
5.3. Операции стрижки
Стрижка — это не только творческий, но и сложный технологический
процесс. Однако, прежде чем говорить об операциях
стрижки и сложных техниках, необходимо ввести некоторые наиболее
простые понятия.
Форма стрижки — это трехмерный объем, который занимает
прическа в пространстве. Форма может быть соотнесена с геометрическими
телами: шаром, цилиндром, конусом и т.п.
Стрижка бывает четырех форм:
• монолитная (массивная) — например, классическое каре. Все
волосы подстрижены по какой-либо одной линии;
• градуированная — при этой форме волосы на нижней затылочной
зоне короче, а на теменной и верхней затылочной зонах
длиннее;
• каскадная (прогрессивная) — волосы теменной зоны короче,
чем на височных и затылочной зонах;
• равномерная — длина волос по всей голове одинакова, повторяет
форму головы.
Силуэт стрижки — это наружный контур прически, определяющийее форму. Можно сказать, что силуэт — проекция на плоскостиформыпрически. Например, силуэт массивной формы близокк квадрату илитрапеции, градуированная форма в силуэте —это расширенный овал, каскадная форма в силуэте — удлиненныйовал, а равномерная —окружность.
Структура стрижки — это распределение длины волос в различныхзонах. Например, при стрижке каре волосы нижней затылочнойзоны самыекороткие, а в верхней части их длина увеличивается. При естественномпадении все волосы располагаютсяна одном уровне.
Контрольная прядь (КП) — это прядь, ориентируясь на длинукоторойвыполняется стрижка последующей пряди. Углы оттяжкиили отчеса прядейрассматриваются по отношению к поверхностиголовы.
Линия стрижки задается положением пальцев, которое присрезе поотношению к проборам может быть как параллельным(рис. 5.9), так инепараллельным (рис. 5.10). Линию стрижки частоопределяют по отношению к горизонту:
• горизонтальная — параллельна горизонту;
• вертикальная — перпендикулярна горизонту;
Рис. 5.9. Параллельная постановка пальцев при срезе
• диагональная — под каким-либо углом к горизонту.
Как правило, все эти линии стрижки требуют параллельнойпостановки пальцев по отношению к пробору. Линии стрижкитакже подразделяются на вогнутые или выгнутые.
Угол среза — эго угол между плоскостью пряди и пальцамипри непараллельном положении пальцев.
Угол оттяжки (подъема пряди) — это угол между поверхностьюголовы (касательной плоскостью в данной точке) и плоскостьюпряди.
Уголотчеса — это угол, который образует направление отчесаволос в пряди по отношению к пробору. Говоря об угле отчеса, часто имеют в виду отчее к лицу или к затылку.
Виды среза. Сечение срезанного волоса зависит от положенияпальцев по отношению к пряди и от того, как полотна ножницрасполагаются по отношению к плоскости пряди. Это, в своюочередь, влияет на внешний видстрижки, легкость или сложностьпри укладке волос.
Срез называют прямым, если сечение волоса круглое (рис. 5.11, а). Полотнаножниц располагаются при этом перпендикулярноплоскости пряди, а прядьоттянута, как правило, под углом 90° кповерхности головы (рис. 5.11, б). Срез можно выполнить как свнутренней, так и с наружной стороны ладони.
Срез называют острым, если полученное сечение волоса овальнойформы (рис. 5.12, а). Полотна ножниц располагаются под угломк плоскости пряди (рис. 5.12. б). Подобный срез можно получитьбритвой, если ее жалорасположено под большим углом кплоскости пряди.
Овальное сечение волоса получается также при так называемомвнутреннем или внешнем срезе.
Внутренний срез получается путем разворота пряди при выполнениисреза от себя. В результате мы получаем сечение пряди, вкоторой внутренний слой волос короче, чем внешний. Это позволяетволосам при укладке лежать вниз.
Рис. 5.12. Острый срез:
а — сечение волоса при остром срезе; б — постановка пальцев при остром срезе
Рис. 5.13. Сечение волоса при скользящем срезе слайсинг
Внешний срез получается путем разворота пряди при выполнениисреза на себя. В результате мы получаем сечение пряди, вкоторой внутренний слой волос длиннее, чем внешний. Это позволяетволосам при укладке лежать вверх.
Скользящий срез слайсинг дает очень длинный овал в сечении
волоса (рис. 5.13). Скользящий срез получают прямыми ножницами
без насечек или бритвой. Для выполнения скользящего среза
ножницами прядь волос захватывают между первым и вторым пальцами
левой руки, оттягивают, вводят полураскрытые полотна ножниц
в прядь и легко продвигают ножницы от корня к концам
волос. Не следует закрывать полотна ножниц или двигать ими,
иначе прядь срежется.
Зубчатый срез пойнтинг применяется для одновременного укорачиванияволос и филировки (рис. 5.14). При таком срезе волосыкак бы вчесываются друг в друга. В этом случае стрижка выглядиточень аккуратно, ≪волосок к волоску≫. Выполняют прямыми ножницами. Прядь отчесывают, оттягиваютпод тем же углом, что ипри стрижке, и кончиками ножниц делают срез в виде бахромы.
При этом удобно развернуть руку тыльной стороной ладони насебя. Глубина врезания ножниц от 0,5 до 3 — 4 см.
Точечный срез пойнкат применяют в очень точных геометрическихстрижках с одновременным выполнением филировки. Приэтом срез выполняется кончиками ножниц, которые расположеныпрактически перпендикулярно пряди. Глубина среза 1—2 мм. Такой вид среза очень трудоемок, стрижка требует много времени, но волосы лежат очень хорошо. Особенно великолепны такиестрижки при монолитной форме.
В процессе выполнения стрижки можно выделить н е с к о л ь к о операций, различных по приемам работы и используемым инструментам:
• сведение ≪на нет≫;
• тушевка;
• перекидка;
• филировка;
• окантовка;
• снятие на пальцах.
Сведение ≪на нет≫ — плавное, постепенное изменение длиныволос от самых длинных в центральных зонах (Тз, ВЗз) к самымкоротким на периферийных участках (Вз, НЗз) по краю их роста (зона сведения). Эту операцию можно выполнить любым режущим инструментом. Наиболее распространенный способ — машинкой с насадкамиили без них. Но одной машинкой, меняя насадки, нельзя получитьплавный и красивый переход в длине волос. Машинкойвыполняется только черновая обработка, для окончательной проработкинеобходима кропотливая работа ножницами. Перед выполнениемоперации необходимо четко представлять фасон иформу будущей стрижки. От длины волос на теменной зоне зависитвысота зоны сведения. Предположим, длина волос на Тз достаточновелика (6 — 8 см), тогда зона сведения будет совсем маленькой, 1—2 см на шее и, может быть, на висках (рис. 5.15, а). Если длина волос на Тз невелика (3 — 5 см), товысота зоны сведенияувеличивается, и ее можно провести параллельноКЛРВ(рис. 5.15, б). При достаточно коротких (1 — 2 см) волосах на Тзвысота зоны сведения может достигать височных и затылочныхбугров или даже макушки (рис. 5.15, в).
Сведение волос ≪на нет≫с помощью машинки можно выполнитьдвумя способами — без расчески и с расческой. Нельзя забывать, что работа машинкой выполняется только на сухих волосах.
Первый способ (без расчески) выполняется с насадками или них. Нижняяпластина машинки должна быть прижата к коже толькопяткой, а зубьянаправлены вверх под утлом 10 — 20°. Чем резченужен переход в длиневолос, тем больше должен быть угол междузубьями и поверхностью головы.Машинка плавно движется вверх против роста волос; сначала пятка плотноприжимается к коже, азатем зубья машинки постепенно выводятся вверх. На параллельныхучастках справа и слева следует внимательно следить за движениямимашинки, чтобы волосы имели одну длину.
Второй способ (с расческой) заключается в том, что под пяткумашинки подкладывают расческу и волосы срезают по плоскостирасчески, которая движется против роста волос. Нож машинкидвижется перпендикулярно направлению роста волос. Движениемрасчески вниз срезанные волосы вычесывают. Расческу держат влевой руке четвертым и пятым способами (см. подразд. 2.1). Принеобходимости создания плавного перехода в длине волос зубьярасчески выводят под небольшим углом к поверхности головы, аобушок плотно прижимают к коже. Качество стрижки во многомзависит от равномерного и согласованного продвижения расческии машинки. Нельзя допустить, чтобы машинка или расческаопережали друг друга, иначе будут выхваты или ступеньки.
Рис. 5.15. Зона сведения ≪на нет≫ и форма стрижки:
а — при длине волос на Тз 6 — 8 см; б — при длине волос на Тз 3 — 5 см;
в — при длине волос на Тз 1—2 см
В любом случае после обработки волос машинкой необходимодоработать стрижку с помощью ножниц. Эта операция самая кропотливаяи сложная, требующая умения и терпения мастера. Важноправильно держать расческу иножницы, получая правильныйсрез. Контролируйте движения полотен ножниц — должно работатьтолько верхнее полотно. При работе двух полотен в зону срезапопадают волосы сверху и снизу пряди; в результате самые короткиеволосы получаются в ее середине, что сразу отражается на качествестрижки и ее трудоемкости, так как работа требует постоянногоисправления. Движения расчески должны быть быстрыми, четкими, плавными и согласованными с работой ножниц. Расческадвижется при срезе против роста волос, продвигаясь постепенно от КЛРВ вверх и тут же вниз, вычесывая только что состриженные волосы. Ножницы продвигаются вместе с расческой, рабочие полотнапараллельны плоскости расчески. Полотна ножниц могут бытьнаправлены как влево, так и вправо (например, при обработкеправой стороны затылка или правой заушной раковины). Можноработать кончиками полотен или всей плоскостью. Для облегчениявыполнения этой операции и создания более плавного переходачасто применяют односторонние филировочные ножницы.
Можно выполнить сведение ≪на нет≫ и с помощью опаснойбритвы. Волосы перед этим нужнотщательно намочить, чтобы непричинить вреда чешуйкам при срезе.
Тушевка — операция получения плавного перехода от коротких кдлинным волосам. Эта операция подобна сведению волос ≪на нет≫, но требует более тщательного выполнения.Даже малейшее нарушение плавного перехода от длинных волос к коротким приведет к тому, что на отдельных участках появятся характерные ступеньки, которые свидетельствуют о некачественном выполнении тушевки.Последняя выполняется простыми ножницами, тонкими концами которых удается очень точно выполнить операцию.
При тушевке ножницами мастер в левой руке держит расческу, которой систематически вычесывает волосы в направлении планируемой прически, в правой руке находятся ножницы. После вычесывания очередной пряди волос, концы которой срезаются под тупым углом, вычесывается следующая прядь. Таким образом мастер переходит от коротких волос (у основания шеи) до длинных (на макушке). Ножницы все время находятся в движении. Чем больше переход от коротких волос к длинным, тем эффектнее он смотрится, но и тем труднее выполняется.
Перекидка — это вспомогательная операция, применяемая при сведении ≪на нет≫ и при тушевке. Волосы длиной свыше 0,5— I см неудобно стричь техникой тушевки. Чтобы облегчить последующую стрижку, полураскрытыми ножницами подхватывают прядь волос, перекидывают ее на зубья расчески и срезают до нужной длины. Расческа держится в левой руке зубьями вверх, срезанные волосы вычесываются, расческа движется вниз. Убрав таким образом излишнюю длину по всему участку волосяного покрова, начинают выполнять сведение ≪на нет≫ или тушевку.
Филировка — операция стрижки, в результате которой на всем волосяном покрове головы или на ее отдельных участках создается прямо пропорциональное соотношение коротких и длинных волос. Проще говоря, филировка — это прореживание волос.
Филировка подчеркивает текстурность стрижки, облегчает концы волос, подчеркивает форму. В парикмахерской практике применяют следующие виды филировки: прикорневая, по всей длине пряди, по концам волос.
Прикорневая филировка используется для прореживания густых и тяжелых волос в целях создания дополнительного объема. Этот вид работы выполняется:
ü простыми ножницами методом выщипывания (или врезания). Глубина филировки составляет 2 — 3 см от корня. Для этого выделяют прядь толщиной 1 — 3 см. отчесывают ее и оттягивают подуглом 90° к поверхности головы. Концами ножниц, направленныхперпендикулярно пряди, в произвольном порядке выполняютточечные срезы отдельных волосков на разном уровне, создаваякак бы ≪подшерсток≫:
ü
ü филировочными ножницами с одним или двумя полотнами(рис. 5.16). Глубина филировки также 2 — 3 см от корня. Ножницывводят в прядь и выполняют один срез. При этом полотна ножницрасположены под утлом 45° к плоскости пряди.
ü
Филировка по всей длине пряди придает стрижке пластичность,
текстурность, прореживает густые тяжелые волосы и облегчает
процесс укладки. Ее можно также применить для коррекции лица.
Например, применяя филировку по всей длине пряди, корректируют
круглое лицо, если клиент предпочитает длинные волосы, а
объемность лица не нужна. Этот вид филировки выполняется:
• простыми ножницами методом врезания, срезая при этом
волосы на разных уровнях по всей длине пряди и продвигая ножницы
от корней к концам волос. Можно применить скользящий
срез. Например, при обработке лицевых прядей его применяют,
предварительно скрутив прядь в жгут;
• филировочными ножницами прядь прореживают по всей длине,
вводя ножницы на расстоянии 2 — 3 см от корня. Выполняют
срезы, продвигаясь к концу пряди. Полотно ножниц находится
под углом примерно 45° к плоскости пряди. В зависимости от длины
и густоты пряди нужно сделать от 5 до 8 срезов. Размеры пряди
при этом такие же, как при стрижке: толщина не более 1 см,
ширина 3 — 5 см. После выполнения срезов нужно обязательно
вычесать состриженные волосы и только после этого стричь следующую
прядь. Подобная филировка выполняется по всему волосяному
покрову или на отдельных его участках;
• простой или филировочной бритвой.
• волосы расчесывают по естественному падению. Прядь волос
захватывают и удерживают за концы пальцами. Бритва плавно
скользит по волосам от середины пряди и на '/, ее длины (метод
скольжения);
• волосы разделяют на зоны в соответствии с линией стрижки.
Бритву ведут подсекающими движениями в направлении к концам
волос перед расческой. Применяют на коротких волосах в том
случае, если прическа требует плотного прилегания волос к голове
(метод скобления);
• прядь волос отчесывают перпендикулярно голове и профилируют
с одной или другой стороны пряди. В этом случае надо учитывать,
что если прядь прорабатывается с внешней стороны, то
волосы ложатся при укладке наверх, если же проработать внутреннюю
сторону пряди, то волосы при укладке лягут вниз (метод
прореживания);
• выделяют прядь волос в виде квадрата. Отчесывают перпендикулярно
голове. Бритва движется от концов пряди к ее корням,
имитируя начес. Такой метод является достаточно жестким
по отношению к волосам (метод начеса). При малейших неприятных
ощущениях клиента рекомендуется сразу же поменять метод
филировки;
• выделяют прядь волос в виде квадрата, скручивают ее в жгут
и скоблящими движениями выполняют филировку в направлении
к концу пряди (метод скобления скрученной пряди).
Филировка по концам пряди придает стрижке текстурность,
легкость, позволяет получить мягкость контура пряди. Выполняется:
• простыми ножницами с применением различных приемов,
например врезания на глубину 1 —3 см от конца пряди, пилообразного
среза на ту же глубину или скользящего среза;
• филировочными ножницами, которые вводят в прядь на расстоянии
1 — 3 см от конца пряди и выполняют срез.
Окантовка — это чаще всего заключительная операция стрижки, при которой волосам придается окончательный контур, ограничивающийих по всему краю роста волос или на отдельных участкахволосяного покрова. С помощью окантовки стрижке придаетсясилуэт. В процессе стрижки выполняют любым режущим инструментомодновременно с другими операциями.
Различают следующие виды окантовки:окантовка челки; окантовка висков; окантовка шеи.
Окантовка челки выполняется простыми ножницами прямым, пилообразным или точечным срезом. Можно выполнить окантовкубритвой тупым срезом или в виде бахромы. Формой челки можнооткорректировать лоб или форму лица. Горизонтальные линии лицорасширяют, косые линииотвлекают внимание от тяжелого подбородкаили удлиняют лицо (рис. 5.17).
Челка выделяется от естественного пробора в виде треугольникас вершиной на проборе и основанием на височных выемках, чтобы скрыть залысины, если они есть. Чем гуще челка, тем дальшепо пробору вершина треугольника.
Рис. 5. J 7. Формы окантовки челки:
а —- прямая; б — косая; в — вогнутая; г — выпуклая; д — треугольная;
е — фантазийная
Окантовка висков выполняется также прямыми ножницами (номожет быть выполнена в виде бахромы) и филировочными ножницами, бритвой или машинкой (подбривание висков в мужскихстрижках). Выбор формы виска зависит от формы носа, подбородкаи при необходимости корректирует их. Например, прямойили косой висок подходит человеку с курносым или правильнымносом. Но косой висок не рекомендуют при длинном носе илипри горбинке. В этом случае рекомендуют, как правило, так называемый≪венгерский≫ висок.
Окантовку висков начинают с левой стороны, так как она болеенеудобная при работе, следовательно, правую сторону легчеприравнять к левой. При стрижке можно ориентироваться на мочкиили козелок ушей, подбородок или уголки рта и т.д.
Рис. 5.19. Формы окантовки женских висков:
а - прямая; б - косая; в - ≪пейс≫ (не подходит при вьющихся волосах)
Рис. 5.18. Формы окантовки мужских висков:
а — прямая (подходит для жестких темных волос в классических стрижках);
б —удлиненная прямая (может корректировать полное лицо);
в — укороченная прямая(выше краевой линии роста волос, подходит для спортивных стрижек);
г — прямаязакругленная (подходит при вьющихся волосах); д — косая; е — удлиненнаякосая;
ж — укороченная косая;
з — ≪венгерская≫ (корректирует нос с горбинкой)
Окантовка шеи выполняется любым режущим инструментом. При этом необходимо учитывать рост волос на шее и форму краевой линии. При неправильном росте, завитушках, вихрах можно эти волоски подстричь, располагая полотно ножниц плашмя и вплотную к коже. Не рекомендуют подбривать эти волоски на женских шеях. Выполняя окантовку прямыми ножницами, нужно прижать пальцами левой руки или обушком расчески волосы, которые подлежат срезу, и подстричь их.
Формой окантовки можно откорректировать восприятие формы шеи. Помните, что горизонтальные линии создают эффект расширения, а вертикальные — удлинения.
При окантовке шеи в мужских стрижках из опыта работы становятся
очевидными пристрастия клиентов. Чаще всего мужчины предпочитают, чтобы шея визуально казалась шире, и при этом не любят скругленных шейных углов.
Выполнение окантовки начинают от левого виска, переходят на заушную раковину ну, затем правый висок, другую заушную раковину и только после
этого выполняют окантовку шеи. Выполняя окантовку ножницами,
линию стрижки ведут от одного шейного угла до другого;
при стрижке машинкой окантовку выполняют от середины шеи
влево и вправо.
Окантовка бритвой выполняется в той же последовательности,
только при этом нужно левой рукой слегка оттягивать кожу наверх.
Выполняя работу слева, бритву держат вторым приемом.
Рис. 5.20. Формы окантовки шеи у мужчин:
а — скобка различных конфигураций; 6 — ≪в косичку≫; в — фигурная
(по росту волос)
При окантовке шеи у женшин обязательно нужно учитывать рост волос и коррекцию шеи.
Если волосы на шее у краевой линии роста волос торчат в разные стороны, их следует аккуратно подстричь кончиками ножниц, при этом одно полотно плашмя прижимается к коже. Последующая стрижка и окантовка должны прикрыть подобный недостаток роста волос.
Женская шея не должна визуально выглядеть короткой и широкой. При этом, если в районе седьмого шейного позвонка и ниже наблюдается уплотнение вследствие остеохондроза, не следует делать затылок тонким, так как это лишь подчеркнет подобный недостаток. Если у клиентки длинные или средней длины волосы, окантовка выполняется на пальцах.
Нужно помнить, что угол подъема прядей в таких случаях равен 0°.
Запомните главные правила окантовки:
• прядь всегда следует отчесывать перпендикулярно предполагаемой
линии окантовки (рис. 5.22);
• нельзя линию окантовки поднимать выше краевой линии роста
волос.
Снятие на пальцах — это операция стрижки, при которой выполняется укорачивание волос на всей голове или на ее отдельных участках. Часто является основной операцией, которой выполняется вся стрижка. Необходимо твердо усвоить приемы, которыми выполняется снятие на пальцах:
• расческой выделяют прядь волос толщиной не более 0,5— 1 смт(чем тоньше прядь, тем точнее стрижка!). Каждую последующую прядь стригут, ориентируясь на длину волос предыдущей пряди, поэтому толщина пряди так влияет на точность стрижки;
• прядь тщательно отчесывают, захватывают у основания между вторым и третьим пальцами левой руки и оттягивают, соблюдая необходимый угол подъема пряди. Пальцы при этом скользят по плоскости пряди, останавливаясь на нужной длине;
• расческу перекладывают в левую руку, зажимая ее между первымвторымпальцами;
• выполняют срез на расстоянии не более 1 см от пальцев (иначетеряется точность линии среза). Но нельзя производить срезвплотную к пальцам, чтобы не повредить их.
Для удобства и в зависимости от технологии можно выделять пряди различными проборами.
При этом выбирается соответствующая постановка левой руки, держащейпрядь. Пальцы могут бытьнаправлены вверх или вниз; срез можновыполнять как с внутренней, так и с внешней стороны ладони.
Домашнее задание: Разработка наглядного учебного материала на одну из тем:
1. Форма окантовки челки
2. Форма окантовки на шее в мужских и женских стрижках
3. Форма окантовки на висках в мужских и женских стрижках