Исходя из первого закона природы, говорящего о том, что плодородие почвы создает живое вещество, и что почва - это среда обитания бактерий, микрогрибков и червей, подготовка почвы под любую посадку должна производиться с соблюдением принципа "не навреди"!
Вернадский определил, что живое вещество обитает в почвенном слое от 5 до 15 см. Верхний слой до 5 см толщиной, в котором живого вещества очень мало и который служит своеобразной защитной коркой, им назван надпочвой. Этот слой можно и нужно обрабатывать любым способом.
А вот все, что расположено ниже надпочвы, копать или пахать плугом с переворотом пласта нельзя!
Разрешается только рыхлить. А потому ваша весенняя подготовка почвы вместо традиционного перекапывания огорода должна сводиться к его рыхлению вилами. Такое рыхление не нарушит среду обитания живого вещества, не перевернет его дом с фундамента на крышу, а наоборот благоустроит, обеспечит поступление воздуха и влаги.
Глубина рыхления должна быть на все 15 см, а то и глубже, что способствует просачиванию в нижние слои лишней влаги. Длинные корни растений ее достанут из глубины, а в верхних слоях излишки влаги не нужны.
Внесение удобрений под посев можно и нужно практиковать, особенно в первые годы, переходя на разумную агротехнику.
Петр Матвеевич Пономарев исходил из общего удобрения всего участка сразу, о чем вы уже прочли. А вот его друг, народный опытник из Подмосковья Владимир Петрович Ушаков, с которым они обменивались семенами, опытом и всячески поддерживали друг друга, - разработал свою методику получения сверхурожая, по которой издал несколько книг. Он обосновал, что удобрения необходимо вносить не просто в зону жизнедеятельности живого вещества (в слой почвы от 5 до 15 см), а в зону жизнедеятельности культурного растения, - под зерна при посеве, под клубни при посадке. В.П.Ушаков высевает семена над кучками перепревшего навоза, присыпанного слоем почвы в 1-2 см. Под клубни в лунки засыпается по 500-700 г перепревшего навоза (либо компоста) влажностью 50% - это когда сжатая в ладони горсть навоза сохраняет принятую форму, но разрушается при прикосновении.
Как сажать и сеять? Вопрос не простой, если учесть множество способов: рядами, гнездами, на гребнях, грядках, в лунках, загущенно или широко...
Разумная агротехника отвечает на этот вопрос так: сеять (сажать) надо с учетом законов межвидовой и внутривидовой борьбы, открытых Чарльзом Дарвином и преподававшихся нам в школе.
Петр Матвеевич Пономарев для себя эти законы применил под следующим обоснованием:
Если сажать густо, растения будут бороться друг с другом, за питание, за солнечный свет. Если посадить редко, то в пустующем пространстве появятся сорняки и начнется межвидовая борьба, сокращающая урожай. Как быть?
- В самом деле, как?
- Долго ломал голову, пока не надумал измерить диаметр куста, образуемого растением. Получилась вот такая фигура, - Пономарев чертит по земле палкой... - Видишь, сколько пустого пространства для сорняков? (Рис.1)
Стал думать, как оптимально расположить их. Сдвинул кусты. Для картофеля получилась вот такая фигура...(Рис.2)
А ведь это же равносторонний треугольник, стороны которого составляют два радиуса тех кругов, которые проецируются на землю кустами. Дальше совсем просто: под кусты картофеля мне требуется кружок земли диаметром 45 - 50 см под кусты зерновых - 16 - 17 см.
Так появилась треугольная схема посадки и посева по разумной агротехнике. В качестве инструмента мы использовали шнур с узелками, под которыми производили посев или посадку. Прошли один ряд, а второй проходили со сдвигом шнура, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник.
Народный опытник В.П.Ушаков для посадки и посева рекомендует использовать маркер. Прямо скажу, очень удобное и полезное приспособление, которую всем садоводам и огородникам надо использовать. Вот как он описывает его устройство в своей книге " Урожайность нужно и можно увеличить в пять раз за один год":
"После рыхления вилами всего участка поверхность его выравнивается граблями. Все остальные весенние технологические операции: разметка, внесение навоза и посадка клубней - производится в тот же день.
Разметка участка производится специально приготовленными маркерами. Понятно, что для каждой сельхозкультуры должен быть свой маркер - ведь расстояние между углами треугольника для разных культур разное.
Устройство маркера понятно из рисунка. Деревянная рама из реек, снизу закреплены конусные деревянные клыки - пальцы так, чтобы они образовывали равносторонний треугольник с заданной длиной его стороны; сверху, в центре, закреплена рукоятка для рук разметчика. На почве после разметки образуются маленькие ямки, под которыми копаются ямки для посадки картофеля".
Занимаясь опытничеством в Подмосковье, Владимир Петрович за 17 лет проверил и рекомендует оптимальные размеры сторон треугольника: для картофеля это - 45 см, для зерна - 11 см.
У Пономарева Петра Матвеевича, как уже сказано выше, для зерна требовалось 16 - 17 см. Это вызвано тем, что на юге урожайность выше, куст зерна был гуще и требовал, естественно, больше места.
Как сажать другие культуры - надо проверять. Подключайтесь к опытнической работе, пишите нам о своих результатах. Чем больше людей включится в эту работу, тем быстрее мы найдем урожайные соотношения.
Срок посадки.
Слишком рано или слишком поздно сажать клубни картофеля нельзя - это снижает урожай.
А когда можно? Народные опытники дают ориентир: когда береза распустит первые листовые почки. Это является показателем того, что земля на глубине 10-12 см прогрелась до 7-8 градусов тепла, то есть до температуры, при которой надо немедленно и быстро посадить картофель. Если клубни высадить раньше этого срока, то они, попав в холодную, сырую землю, медленней прорастают, могут заболеть ризоктонией, при которой ростки погибают.
Для высадки на огородных делянках можно использовать более точные ориентиры - сажать картофель, да и все остальное, надо при температуре 10 градусов тепла, так как именно при этой температуре начинает пробуждаться живое вещество земли. А потому измеряйте температуру термометром.
Тем ни менее сажать картофель можно значительно раньше, если применить средства защиты от заморозков. Такие ранние посадки в холодную почву дают урожай на 40-50 процентов больше чем майско-июньские в прогретую землю. Противоречий здесь нет. Всё дело в конкретике. Поздние посадки, как правило, страдают от недостатка влаги, а ещё от высокой температуры почвы и воздуха. А ранние посадки не испытывают недостатка влаги. От заморозков же их можно защитить. Например, прикрыть старыми газетами, а затем - плёнкой. Если ожидаются заморозки когда уже появились всходы, то их можно засыпать землёй, торфом или соломой и пр. С потеплением отгребать укрывочный материал не требуется.
А в целом надо знать, что наиболее благоприятная температура для картофеля- 17-18 градусов. Уменьшение тепла замедляет рост растений, делает их восприимчивыми к различным болезням. Увеличение тепла свыше 25 градусов приводит к тому же самому: к замедлению роста, к болезням. Что делать? В первом случае-утеплять и рыхлить почву.Во втором-рыхлить и мульчировать, т.е. оттенять почву. Мульча слоем 3-4 см снижает температуру почвы до 10 градусов. Да ещё сохраняет влагу. А это очень важное обстоятельство, если учитывать высокую требовательность картофеля к наличию влаги в почве. В разные периоды роста и развития картофель нуждается в воде не одинаково. Меньше всего влага нужна в момент всходов, и в момент отмирания ботвы. А вот в момент бутонизации и цветения недостаток влаги сразу скажется на величине клубней и в целом на урожае.