Женский костюм в Западной Европе означенного времени отличается от мужского обязательно большей длиной, укороченными шоссами и разнообразием головных уборов.
В остальном же, в названиях одежд и отделке женский и мужской костюмы как правило схожи.
До сих пор остается невыясненным вопрос наличия в 14м и первой половине 15ого столетия женских брэ, т.к. изображения, которые могут подтвердить данный факт, встречаются лишь ближе к концу 15 века. Поэтому брэ в обязательный комплект одежды в данных методических указаниях не входят.
Гравюры. Германия, Нюрнберг. Вторая половина 15 в.
Перед началом работы по реконструкции средневекового западноевропейского костюма перед начинающим реконструктором всегда встает вопрос о ткани – как её выбрать правильно, как подготовить к раскрою и шитью. Вопрос выбора материала один из важнейших вопросов реконструкции. Поэтому рекомендации по выбору ткани рассмотрим в самом начале.
1) Требования к льняной ткани:
- ткань не должна тянуться. Продавцы в магазинах могут не указывать на этикетке, что данная ткань является стрейчем, однако именно стрейч наиболее популярен в современных магазинах. Начинающий реконструктор должен помнить, что для льняной ткани эластичность нитей не свойственна. Поэтому при выборе недостаточно просто оценить внешний вид и состав на ярлыке (лен всегда должен быть 100%), но и следует растянуть ткань в стороны и к низу. Если растягивается и стягивается, когда отпускаете – это стрейч. Он содержит (независимо от указаний на этикетке) определенное количество эластана, синтетического волокна, которое и дает стрейч-эффект. При пошиве из такой ткани предметов исторического костюма вероятны нежелательные эффекты в виде растяжек, стяжек, «пузырей» и т.д. Не используйте лен-стрейч.
|
|
- ткань не должна иметь просветов между нитями, не должна быть рыхлой. Но, к сожалению, современная льняная ткань часто в разы более рыхлая и неплотная по сравнению с историческими образцами, имеет непропряды. Чтобы сделать современный лен более плотным, без просветов –стоит по возможности брать лен поплотнее и поровнее и стирать при 90°С в стиральной машине с ополаскивателем, чтобы лен дал максимальную усадку.
- льняная ткань очень плохо окрашивается недорогими натуральными красителями в отличие от шерстяной, плохо впитывает в себя краситель. Поэтому любая льняная ткань, имеющая насыщенную или темную окраску, сама по себе является материалом, годным только на подкладку достаточно зажиточного и статусного костюма, т.к. подразумевает аналог окрашивания дорогими в Средние века красителями и протравами. Нельзя использовать яркие насыщенные, темные цвета льняной ткани, если вы не собираетесь в ближайшее время обзаводиться аксессуарами, подчеркивающими статус богатого горожанина или знатного человека. В любом случае, первый костюм должен быть доступным и простым. Поэтому откажитесь при реконструкции своего первого костюма от использования ярко-зеленого, ярко-синего, черного, ярко-фиолетового, бордового, малинового льна. Таким образом, лен должен быть либо белого цвета, либо спокойных, неброских, пастельных, бледных оттенков. В Средние века лен вообще редко красился. Хотя в качестве подкладки для дорогой и хорошей одежды зачастую использовался черный лен.
|
|
- льняная ткань должна быть однородной, без вышивки, блесток, металлизированных нитей. Однако допускается применение смесовых натуральных тканей, например, шелк-лен.
- лен всегда полотняного переплетения. Габардин, т.н. «гобеленовая ткань», ткань с объемным рисунком и т.д. не историчны и не допускаются. Единственная историческая узорная льняная ткань «диапер» в современности не производится.
Примеры льняной ткани полотняного переплетения, рекомендуемые для использования в реконструкции средневекового костюма:
- независимо от плотности льняной ткани её НЕОБХОДИМО постирать перед раскроем и шитьем. Можно просто ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны. В противном случае, если вы этого не сделаете, уже сшитое изделие даст непредсказуемую усадку, и вещь может деформироваться либо просто стать слишком маленькой. Поэтому и покупать льняную ткань всегда следует с запасом около 10 см. в длину.
2) Требования к шерстяной ткани:
- ткань необходимо рассмотреть с обоих сторон – как с внешней, так и с изнанки. Недопустимо использование современной трикотажной ткани! Например, начинающего реконструктора может привлечь составом, относительной дешевизной и грубоватым видом шерстяная ткань под названием «лоден», однако это как раз и есть трикотажная ткань, что всегда видно, если рассмотреть её изнаночную сторону.
тянется 
Трикотажная ткань сильно растягивается в стороны, и расползается при разрыве даже одной нити в полотне.
|
|
Недопустимо также использовать шерстяные ткани типа «букле» (поверхность образована петлями, часто большими и грубыми). Это также сугубо современная «фактурная» ткань, не имеющая исторических аналогов.
- именно с названиями на ярлыках шерстяной ткани чаще всего происходит путаница. В одной и той же сети магазинов тканей, и даже в одном и том же магазине могут указываться абсолютно разные составы и названия одной и той же ткани. Допустим, в одном магазине вы увидите на ткани состав 100% шерсть, в другом 87 % шерсть, в третьем 50 % шерсть. А в итоге это может оказаться как полностью натуральная шерстяная ткань, так и полностью синтетическая ткань. В современной России нет контроллеров данного вопроса, и продавцы часто пишут наугад. Если у вас возникли сомнения касательно натуральности ткани, выдерните из среза данной ткани несколько нитей. Затем подожгите кончик у каждой нити поочередно и тут же потушите. Шерсть при горении сильно пахнет паленым волосом, после тушения образуется слегка (совсем чуть-чуть) оплавленный кончик, который легко растирается между пальцами полностью. Если запах будет химическим, а оплавленная часть жесткая и не растирается в золу, это синтетика. Если все выдернутые ткани окажутся шерстяными, смело покупайте ткань несмотря на ярлык. На название ткани внимание не обращайте. Сукном например сейчас часто называют тонкую шерстяную ткань полотняного переплетения, а вот настоящее сукно могут назвать и драпом, и кашемиром, и просто пальтовой или костюмной тканью, как будет угодно продавцам.
- историчны и рекомендуются к использованию все виды шерстяной тани саржевого переплетения, полотняного переплетения и сукно – как отдельный подвид.
Примеры.
Саржевое переплетение, виды:
А) «елочка»
б) «ромб» или «бриллиантовое переплетение»
в) простая саржа
г) саржа-диагональ
Полотняное переплетение, виды:
Именно ткань полотняного переплетения попадается иногда как смесовая со льном или с шелком, что является абсолютно допустимым вариантом историчной ткани, но не часто встречается в современных магазинах:
лен-шерсть
шелк-шерсть
Сукно.
Сукно это шерстяная ткань с плотно сваленным ворсом, переплетение её очень трудно разглядеть (это также должно быть саржевое или полотняное переплетение). Поверхность ткани выглядит гладкой и однородной. В Средние века такую ткань делали в цехах, на специальных сукновальных мельницах. Чем более гладкая, ровная и мягкая ткань, тем она дороже. Чем грубее и неровнее ворс, тем больше она подходит для бедного костюма.
- шерстяная ткань может иметь рисунок в виде несложной полоски и квадратов, если это ткань полотняного переплетения, или нити различной окраски, если это саржа или полотняное переплетение, однако сукно не должно иметь никакого рисунка.
- шерстяную ткань также перед раскроем необходимо декотировать (усадить) путем стирки или обработки горячим паром. Помните: не рекомендуется применять при стирке ткани животного происхождения (шерсти и шелка) обычный стиральный порошок, т.к. он частично разрушает белок в волокнах. Рекомендуется брать горчичный порошок, или специализированный порошок или гель для стирки шерстяных и шелковых изделий.
- цвета шерстяных тканей могут быть различными, в том числе и достаточно яркими и насыщенными. Однако нельзя брать чересчур неестественные, «кислотные» цвета.
3 ) Требования к шелковой ткани:
Требования к шелковой ткани аналогичны требованиям к шерстяной ткани: не допускаются «кислотные» цвета, возможно использовать полотняное и саржевое переплетение, а также атлас (гладкая блестящая поверхность) и тафту (особый жесткий тип шелковой ткани, с переливом за счет уточных и долевых нитей разного цвета).
Атлас:
Тафта:
При поджигании шелковая нить также должна пахнуть паленым волосом (или паленым пером), но ни в коем случае не жженой бумагой! Если при сгорании присутствует запах горящей бумаги, а нить моментально превращается в легкий пепел (также похожий на пепел от бумаги), перед вами вискоза, недопустимо использовать ткань из вискозы в историческом костюме, также как и ткань из полиэстера (при сжигании полиэстерового волокна, нить оплавляется, размягчается и сильно пахнет химически, похоже на оплавляемый целлофан). Это синтетические волокна, производство которых связано с химической промышленностью новейшего времени. Костюмы из вискозы и полиэстера не допускаются на мероприятия исторической реконструкции.
Общие рекомендации по ткани:
- Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной - приглушенный.Выкройки необходимо располагать только долевой нити, в противном случае, после того, как изделие уже будет сшито, оно деформируется от любого натяжения. Исключение – шоссы. Данная деталь костюма кроится по диагонали (по косой), так как шоссы должны облегать ногу максимально плотно.Любую ткань необходимо утюжить только по долевой нити.
- Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы.
- У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити.
- При раскрое необходимо учитывать свойства ткани: скользящую сколоть булавками, а если она сыпучая - увеличить припуск на швы и запасы и обязательно обметать срезы - обрезные края деталей. Из тканей с рыхлым переплетением нитей не рекомендуется шить сильно прилегающие изделия. Да и вообще не рекомендуется шить из тканей рыхлого переплетения историческую одежду.
- Разместив на ткани все детали выкройки, нужно приколоть их булавками, обвести контурные линии и контрольные метки тонко заточенным портновским мелом или сухим кусочком мыла (мыло во время работы не осыпается и не пачкает ткань, под горячим утюгом мыльный след быстро исчезает). Дать припуски на швы: по горловине 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 1,5-3 см, по пройме 1-1,5 см, по низу изделия 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по задним и передним срезам рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. и примерно по 3 см. по сторонам вшивных клиньев.
Детали костюма:
1) Камиза.
Первое с чего мы начнем, - это камиза, самая нижняя рубашка. Имеется два основных варианта фасона женской камизы на данный период – камиза на бретельках и камиза с рукавом (как правило длинным, но встречаются и укороченные). Шьется камиза из тонкого белого льна. Крой обычно имеет прямой и простой, без всяких пуговиц и шнуровок. Горловину желательно делать по форме лодочки, так, чтобы она не выглядывала в декольте верхнего платья. Также камиза должна быть короче одеваемого поверх неё платья. Недопустимо, чтобы нижнее белье выглядывало из под платья где бы то ни было! Вариантов вшивки клиньев(3) два: только боковые клинья или четыре клина (то есть спереди и сзади тоже, помимо боковых). Длина камизы должна быть не выше колена (самая короткая нижняя женская рубаха все равно должна скрывать колени). Ластовицы (4) под рукавами необходимы для того, чтобы при подъеме рук соединение рукава(1) и основной части рубашки(2) не разрывалось.
Клинья имеют чуть закруглённый низ, т.е. ось треугольника равна каждой из сторон. Впрочем, вы можете кроить их и как простые треугольники, а уже после того как сошьёте, обрезать лишние кусочки внизу. Шить начинайте сверху вниз.
Камиза на бретельках шьется по той же выкройке, что и камиза с рукавами, только без рукавов и ластовиц.
Сохранившаяся камиза на бретельках, Германия, 14 век
Шоссы
Le Roman de la Rose, Франция, 15й век
Женские шоссы, как уже было сказано выше, имеют определенное отличие от мужских по длине и креплению. Они должны быть до или по колено, и могут крепиться подвязыванием под коленной чашечкой подвязками (например, плетенный шелковый толстый шнурок, плетенная на дощечках или бердо тесьма, полоска ткани, кожаный ремешок с пряжкой) либо просто подкатываться, если не сползают так. Рекомендуемый материал – любая нежесткая и неколючая шерстяная ткань. Кроятся по диагонали, так как должны плотно облегать ногу и тянуться! Также можно использовать шелк или лен, но они хуже сидят на ноге, плохо тянутся и скатываются.
Также можно воспользоваться и такой выкройкой:
Возможен вариант связанных на спицах из шерстяной нитки шосс. Плетение должно быть только лицевым, без узоров и переходов на «резинку» (эти способы появляются позже)
Котарди
Скульптура конца 14 века, шнуровка спереди Манускрипт Thуbais et Achilleis, 1405 год, Париж, боковая
шнуровка.
Котарди (киртл) – платье, одеваемое на камизу, и облегающее тело за счет застежек – пуговиц, либо шнуровки, расположенной сбоку или спереди. Имеется множество дошедших до наших дней вариантов выкройки котарди (в основном, выкройки платьев гренладнских и ирландской крестьянок, основывающиеся по всей видимости, на английском крое), однако я приведу четыре, наиболее удобных и годных для реконструкции облегающего западноевропейского платья.
Материалы – тонкая шерсть, качественный ровный плотный лен либо шелк (при изготовлении из шелка обязательна льняная подкладка).