Какие жаркие споры были когда-то по поводу этих пружинок. Споры сводились к простому: кто ставил себе пружинки пожестче и ездил с ними — радовались и агитировали за такую замену, кто не ставил и кому было лень этим заниматься — убеждали первых в том, что оно совершенно не нужно и даже вредно нашему мотору. Такое часто бывает, надо просто вовремя отличить опытных и знающих от просто много знающих, и слушать первых. Ибо кто хочет сделать — ищет возможность, а кто не хочет или кому лень, те ищут причину.
Когда я только взял свой днепр, меня смущал какой-то непонятный шум, похожий на брязкание большой связки ключей. Он появлялся очень рано, уже где-то после 50-60 км/ч. После замены пружин, этот шум пропал. Дело в том, что когда пружинки уставшие, они не успевают вовремя перемещать массу всех деталей ГРМ и закрывать клапана. Получается так, что кулачок распредвала уже ушел из-под толкателя, между ними появился зазор, и только мгновением позже пружина возвращает детали на место и в этот момент толкатель «догоняет» кулачек, с ударом соприкасаясь с ним. Отсюда и шум. Это еще не подвисание клапанов, но уже и не нормальная работа. Фазы уже сдвигаются от таких запаздываний деталей, поскольку клапана закрываются уже на какое-то мгновение, но позже.
Усиленные пружины позволяют избежать таких явлений. Они также позволяют двигателю выйти на более высокие обороты, а значит развить больше мощности, чем со стандартными пружинами. Противники предрекали нам повышенный износ распредвала, поломку штанг и проч беды. Недавно у меня раздавило два передних толкателя, но со штангами ничего не случилось. Что же касается износа распредвала, то это еще кто знает отчего он быстрее износится, от постоянных ударов, или от повышенного трения толкателя, но с четким отслеживанием профиля кулачка.
ВАЗовские пружины бывают тоже разные. Мне для хорошей работы двигателя хватило пружин классики. Они в диаметре меньше родных, и немного выше. Можно использовать еще более жесткие биммеровские или авдюшные (по этим у меня опыта нет), а можно заменять только внутреннюю пружину на автомобильную, оставляя наружную стандартной, чтобы лишь немного усилия добавить. Выбор зависит от того, что вы в итоге хотите получить от мотора.
При чем обратите внимание на то, что ВАЗ пружины классики и восьмерки при обжатии дают суммарно практически идетичные училия. Есть смысл предпочитать восьмерочные не потому, что они чутка жестче, а потому, что им нужна тарелка на пару миллиметров меньшего диаметра, а значит — и меньшего веса.
В моем зеленом еще почти стандартном Днепре ездили внутренние пружины от классики, при стандартных клапанах и стандартных толкателях. Гидротолкатели и стандартные клапана ездили с обеими пружинами от ВАЗ классики, но мне показалось, что они уже были на пределе, и я бы советовал все же восьмерочные для гидрокомпенсаторов. Если вы ставите увеличенные клапана, читай тяжелее стандартных, вам, возможно понадобятся более жесткие пружины. Есть большие основания считать, что при установке увеличенных клапанов в купе в гидротолкателями (которые тоже тяжелее стандартных деталей) даже восьмерочных пружин может не хватать. Но ведь и пружины нельзя бесконечно ставить все жестче и жестче. Надо же понимать, что всему есть предел. Я, в силу накопленного опыта, сторонник гидрокомпенсаторов, но противник установки увеличенных клапанов. Этому мотору хватает и стандартных.
На фото показаны слева направо родные пружины, классика, и восьмерка. Восьмерочная показана для примера и сравнения диаметров только наружная. Внутренней под рукой не оказалось. На третьем фото восьмерочная пружина не показана. Первое фото илюстирует сравнительную жесткость пружин.
Под эти пружинки придется дорабатывать тарелки клапанов. В народе сказывают, что тарелочки можно ставить автомобильные (при замене и наружной и внутренней пружинок). Если да — то я только за. Просто сам не пробовал. По идее они все же качественне стандартных, да и дешевле получится, чем переточка у токаря. Нижние иногда оставляют как есть, что мне кажется не очень корректным. Я обычно нес тарелочки к токарю, и он на верхних протачивал мне нужный для новой пружины диаметр (желательно бы и максимальный диаметр уменьшить соответственно), а нижнюю делал из такой же уже проточенной верхней стандартной, просверливая в ней отверстие под направляющую. С направляющими желательно порешать до замены пружин, у стандартных и автомобильных немного отличаются максимальные диаметры.
На фото показаны: вверху слева — восьмерочная тарелочка, посредине — доработанные стандартные, ставшие теперь нижними, внизу слева — тарелка, проточенная для установки только внутренней вазовской пружины, и внизу справа — доработанная стандартная тарелка, для установки двух пружин классики.
И не забудьте поставить теплоизоляционную шайбу под нижние тарелочки. Без них пружины перегреются, и быстро потеряют жесткость.