ПЛАН
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКУССТВА МАНЬЧЖУРСКОЙ ЭПОХИ…..4-5
1.1. Культура декоративно-прикладного искусства……………………….5-7
1.2. Культура шелка…………………………………………………………..7-8
1.3. Культура вышивки…………………………………………………………9
2. КОСТЮМ КИТАЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ………………………………10-12
2.1. Цветовая гамма……………………………………………………………13
2.2 Эстетический идеал красоты………………………………………………14
3.ЭЛЕМЕНТЫКИТАЙСКОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОСТИ……15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………...17
ВВЕДЕНИЕ
Данный реферат на тему «Светский женский костюм Маньчжурского периода» по курсу предмета «История костюма» является важным для получения знаний в области исторического костюма Китая.
Китайский костюм, существовавший вплоть до первой четверти XX века, складывался постепенно на протяжении длительного времени и представляет собой сложный синтез собственно китайской одежды с элементами национальных костюмов соседних народов. Этнокультурные контакты, видимо, послужили причиной того, что общекитайская одежда, в основном единая по всей стране в качестве официального костюма верхов китайского общества.
Цель работы обстоит в изучении и особенностях светского женского костюма Маньчжурского периода при помощи литературных источников и изобразительного материала данного периода.
Задача: изучить стиль Маньчжурского периода, найти особенности и отличия от более ранних периодов.
Данная информация будет полезна в дальнейшей работе в сфере театра и поможет детально создавать исторические образы.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКУССТВА МАНЬЧЖУРСКОЙ ЭПОХИ
Маньчжурская династия или Империя Великой Цин была последней императорской династией Китая. Она правила страной с 1644 по 1912 год с краткой реставрацией в 1917 (последняя продлилась всего 11 дней). Эпохе Цин предшествовала династия Мин и последовала Китайская республика. Мультикультурная Цинская Империя существовала в течение почти трёх веков и сформировала территориальную базу для современного китайского государства.
Под властью Цин традиционные искусства процветали, пополняясь новыми подходами и различными инновациями. Их подпитывали высокий уровень грамотности, конфуцианская культура, наличие развитого книжного дела и крупных городских центров.
Большинство цинских императоров сами были искусны в поэзии и нередко в рисовании. Они опекали конфуцианство. Императоры Канси и Цяньлун, использовали уважение к китайским традициям для укрепления собственной легитимности. Первый из них спонсировал en:Peiwen Yunfu, при создании им словаря рифм, который был опубликован в 1711 году и работу, ставшую известной как Словарь Канси, увидевший свет в 1716, который и в наши дни является авторитетным источником. Второй же помог собрать крупнейшую коллекцию текстов в китайской истории, Сыку цюаньшу, оформившуюся к 1782. Придворные художники создавали новые версии шедевров времён династии Сун. Работа Чжана Цзэдуаня По реке в День поминовения усопших демонстрирует счастливую реальность, опосредованно восхваляя добродетели императора через описание достижений его правления. Правители Китая предпринимали поездки на юг и оплачивали создание монументальных свитков, призванных их увековечить. Императорское покровительство также позволило приступить к производству высокохудожественной керамики и китайского экспортного фарфора. Наиболее впечатляющие произведения искусства рождались в академической и городской среде. Каллиграфия и живопись оставались основным объектом интереса придворных художников. Образованные дворяне считали Четыре искусства частью своей культурной идентичности и социального статуса. Среди деятелей начала правления династии такие художники, как Четыре Ванга и индивидуалисты Чжу Да (1626—1705) и Шитао (1641—1707). XIX век дал Китаю Шанхайскую школу и Линьнанскую школу живописи[128], которые использовали традиционные техники для изображения современной им реальности.
Традиционные учения также процветали, особенно среди лоялистов Мин, таких, как Дай Чжэнь и Гу Яньу, но учёные школы Каожэнь развили иное направление — скептическую философию с упором на анализ текстов. Учёные-бюрократы, включая Линя Цзэсюя и Вэй Юаня разработали школу практического управления государством, которое должно было включать бюрократические реформы и реструктуризацию философии.
В театральном искусстве событием первого порядка стала опера en:Kong Shangren en:The Peach Blossom Fan (1699), в романтических тонах рисующая падение династии Мин. Наиболее престижным направлением стала так называемая Пекинская опера, хотя местная и народная опера также были весьма популярны в стране.
Культура декоративно-прикладного искусства
Наиболее развитый вид приняло производство фарфора. Правительственное предприятие в Цзиндэчжэне (в провинции Цзянси) было технически хорошо оснащено, производство велось на основе далеко зашедшей дифференциации труда. В нем было занято несколько тысяч наемных рабочих, получавших заработную плату гораздо более высокую, чем на других подобных предприятиях. В сущности почти все трудоспособное население городка было связано с этим производством. По описаниям того времени пламя, вырывавшееся из более 3 тыс. печей, было видно издалека, создавая впечатление огромного зарева. Подобные же предприятия, только меньших размеров, существовали и в других местах. Одни из них принадлежали правительству, другие — частным лицам.
Спрос на фарфор был огромный, причем не только внутри страны. Китайский фарфор стал вывозиться в соседние страны Азии, особенно туда, где, как например в Индо-Китае, было большое китайское население; во все возрастающем количестве фарфоровые изделия стали проникать и в Европу, где они становились лучшим украшением дворцов.
Развитие искусства резьбы по камню, кости, особенно слоновой, было вызвано усилением спроса, но значительную роль здесь сыграло и облегчение доступа к новому материалу, в частности к белой яшме, доставлявшейся из вновь присоединенного Восточного Туркестана. В искусстве резьбы китайские мастера достигли подлинной виртуозности и художественного совершенства. Резьбой украшались различные предметы домашнего обихода — столики, ширмы, курильницы, вазы для цветов, шандалы, кувшины, музыкальные инструменты; из яшмы и кости вырезались фигуры людей, птиц, животных. Столь же большое развитие получили изделия, покрытые лаком.
Весьма характерно для этой эпохи тщательное изучение сохранившихся образцов древнего литейного искусства. Это привело даже к выделению особой отрасли литейного искусства: отливке изделий, воспроизводивших образцы чжоуской и ханьской бронзы.
Культура шелка
Шёлк – это натуральная ткань, которая не относится к растительному или животному происхождению. Прозрачный, нежнейший, невесомый или струящийся роскошный, ниспадающий – все это о шёлке. Шёлк обладает своей завораживающей энергетикой. К нему приятно прикасаться, чувствовать его прохладу, любоваться переливами света на его поверхности, он буквально ласкает кожу.
История производства шелка. Производство шёлка, или шелководство, насчитывает уже несколько тысячелетий, оно возникло задолго до производства бумаги. Индия, Китай и другие дальневосточные страны производили шелка́, которые крайне высоко ценились в обществе: лишь императоры, придворная знать и богатые купцы могли себе позволить подобную роскошь.
Шёлковая ткань производится из волокон, образующих кокон небольшого мотылька шелкопряда. Известно, что дикий шелкопряд обитает во многих странах мира, однако несколько тысяч лет назад именно китайцами были открыты особые свойства тонкой шёлковой нити. Сегодня для производства шелка используют коконы гусеницы шелкопряда Bombyx mori. Они вырабатывают нить округлого сечения, более тонкую и гладкую, чем нить других видов шелкопрядов. Это облегчает разматывание нитей и дальнейшую их переработку в прочную ткань. Самка шелкопряда может отложить от 400 до 500 яиц. Осенью из них начинает появляться новое поколение шелкопрядов. Крошечные гусеницы питаются листьями тутового дерева и быстро развиваются. Повзрослевшая гусеница, достигшая в длину до 10 см, перестает есть и начинает прясть кокон, для которого ей требуется до 2 км шелковой нити. Внутри кокона гусеница постепенно превращается в куколку, и примерно через 10 дней, когда ee трансформация завершена, на свет появляется молодой мотылек шелкопряда. При производстве тканей, шелковые коконы собирают и обрабатывают до того, как мотылек успевает покинуть свое убежище. Их обрабатывают горячим паром, убивающим куколку, находящуюся внутри. Это не дает шелкопряду во время выхода наружу повредить шелковые волокна кокона и позволяет размотать тонкую непрерывную шелковую нить.
Таблица №1 «Виды шелка»
| Атлас | плотная шелковая ткань. Лицевая сторона глянцевая, блестящая и гладкая, а изнаночная матовая. Такой вид переплетения ткани изобрели в Китае. В Европу данная технология попала вместе с технологией выращивания тутового шелкопряда по великому шёлковому пути. |
| Жаккард | шёлк с разнообразными узорами, обусловленными особым переплетением шелковых нитей. Его производят на специальном жаккардовом станке. |
| Парча | тяжёлая шелковая ткань с узором, выполненным металлическими нитями с серебром, золотом или их сплавами с иными металлами. |
| Органза | жесткая прозрачная шелковая ткань полотняного переплетения с сильно закрученной нитью. Бывает матовой и блестящей. Впервые была произведена в Индии под названием "органди". |
| Муслин | тонкая прозрачная ткань. Вырабатывается из однониточного натурального шёлка повышенной крутки; используется для изготовления платьев, театральных костюмов и пр. |
| Саржа | шёлк с диагональным переплетением нитей; вырабатывается в основном набивной и гладкокрашеной. Используется как платьевая, подкладочная и техническая ткань. |
| Туаль | шелковая ткань с некрученой нитью полотняного переплетения. Она мягкая и легкая, с благородным блеском. Чаще всего используется в виде подкладки дорогой одежды, а также пользуется спросом у художников по батику. |
| Фуляр | легкий шёлк, очень мягкий. Считается непрочным материалом, поэтому одежду из него делают редко, используя больше как отделочный материал, для шарфов, шелковых цветов. |
Культура вышивки.
С древних пор в Китае вышивали шелком, шерстью и хлопковыми нитями на самых разных материалах – шелке, атласе, грубой мешковине и т.д. Вышивка шелком по шелку — самая дорогостоящая и изысканная, требующая кропотливой работы и виртуозного мастерства исполнителя. Картины, вытканные шелком, являются настоящим произведением искусства. Меняющие цвет в зависимости от освещения, прозрачные и воздушные вышивки с акварельными переходами света всегда высоко ценились при императорском дворе и в аристократических семьях.
Особую отрасль художественного ремесла составляли вышивки. Больше всего славились вышивки из провинции Хунань. Производство вышивок, как и парчи, поощрялось большим спросом со стороны богатой части населения, а также заграницы. Династия Цин унаследовала черты династии Мин и поглощает новое из японской вышивки и даже западного искусства. Новые материалы, такие как позолоченная и серебристая ткань появились в это время. Первая книга по теории и технике китайской вышивки была продиктована опытной вышивальщицей Shen Shou и записана
Чжан Цзянь.
(рис. 1 и 2 примеры китайской вышивки.)