Поставьте щенка и отойдите от него на несколько метров в сторону, противоположную той, с которой вы пришли. Затем присядьте на корточки и негромко похлопайте в ладоши для привлечения к себе внимания щенка.
Варианты поведения:
A. Щенок сразу прибегает к вам, старается играть с вами, пытается прикусить руки.
Б. Щенок прибегает к вам сразу, но не старается играть, просто находится рядом.
B. Щенок подбегает и ласкается.
Г. Щенок подбегает не сразу. Он растерян и смущен.
Д. Щенок не подбегает вообще.
Вы становитесь рядом со щенком и нормальным шагом отходите от него на расстояние 5–7 м.
Варианты поведения:
А. Щенок сразу бежит за вами, старается прихватить зубами ваши ноги.
Б. Щенок бежит за вами, путается под ногами, не стараясь укусить.
В. Щенок бежит за вами, немного отставая.
Г. Щенок бредет за вами, проявляя робость и неуверенность.
Д. Щенок вас игнорирует и не идет за вами.
Осторожно переверните щенка на спину и придержите его в таком состоянии 5–10 секунд, прижав рукой в районе груди.
Варианты поведения:
A. Щенок сразу старается перевернуться на живот, прикусывает вас за руку, всячески протестует против насилия над собой.
Б. Щенок старается перевернуться, но не кусает руку, а просто выкручивается из-под нее.
B. Щенок делает несколько попыток перевернуться на живот, затем успокаивается и прекращает попытки освободиться.
Г. Щенок спокойно лежит под вашей рукой, не проявляя признаков беспокойства.
Д. Щенок замер, хвост поджат. Лежит, не сопротивляясь.
Поставьте щенка перед собой, присядьте на корточки. Теперь начните гладить щенка от головы вдоль спины.
Варианты поведения:
A. Щенок сразу прыгает на вас, играет, кусает за руки, бьет лапами.
|
|
Б. Щенок запрыгивает на вас, старается лизнуть в лицо.
B. Щенок поворачивает голову и начинает лизать руки.
Г. Щенок ложится на спину и лижет руки.
Д. Щенок сразу убегает от вас.
Приподнимите щенка руками над землей на 10–15 см и в таком положении подержите 25–30 секунд.
Варианты поведения:
A. Щенок яростно вырывается и старается укусить вас за руки.
Б. Щенок вырывается, но не кусается.
B. Щенок делает несколько попыток освободиться, но потом успокаивается.
Г. Щенок тихо висит на руках.
Д. Щенок напуган, хвост поджат.
Анализ полученных результатов:
А. А. А. - Наличие трех и более подобного рода вариантов говорят о том, что собака будет стараться доминировать в семье и стае. Она неизменно будет проявлять признаки главенства и стараться подчинить всех себе.
Такой тип может быть социально агрессивным. Для воспитания понадобится достаточная жесткость и опыт. При правильной дрессировке из нее получится прекрасная караульная собака.
Б. Б. Б. - Три и более варианта говорят о том, что собака стремится быть лидером. Но она готова принять ваше главенство при правильном воспитании. Из нее получится хороший телохранитель для вас и членов вашей семьи.
В. В. В. - Три и более варианта свидетельствуют о том, что собака хорошо поддается дрессировке на послушание. Прекрасно подходит для семьи в качестве друга и компаньона. Для охранных функций не рекомендуется.
Г. Г. - Два и более варианта говорят, что собака несамостоятельна, весьма подвержена влиянию внешних воздействий. Слабая и пассивная. Не годится для охранной и караульной службы. Потребуется много времени для ее воспитания.
|
|
Д. Д. - Два и более варианта указывают на то, что перед вами - практически не поддающаяся дрессировке собака, которая никогда не будет вам доверять. Лучше всего заводчику выбраковывать такие экземпляры как абсолютно бесперспективные. Не рекомендуется брать таких собак ни для каких целей.
Надо помнить о том, что собака - не машина, а существо из плоти и крови. Ей свойственны и переутомление, и плохое настроение, и недомогание, и болезнь, и все сопутствующие ей признаки. Поэтому любой тест со щенками надо проводить не менее трех раз. В разные дни, в разных местах. Только в этом случае можно с определенной долей вероятности надеяться на его объективность. С первого раза выводы делать преждевременно.
Под базовым обучением мы понимаем основной курс дрессировки, когда у собаки вырабатываются условные рефлексы. Это период, когда мы воздействуем на собаку различными методами - голосом, жестом, с помощью ошейника, поводка, корма и других средств. Базовое обучение - это фундаментальная закладка у собаки необходимых навыков с помощью различного воздействия на нее, намеренное введение в стрессовое состояние и своевременное подкрепление желаемых действий собаки - выведение из стресса.
Базовое обучение собаки начинают с 3–4-месячного возраста, без принуждения. Примерно к 8–9 месяцам собаку необходимо направлять в нужное русло - вводится "мягкое" принуждение.
Если в последующем у взрослой собаки возникнут какие-то трудности, сбой в работе, необходимо вернуться к базовому обучению.
|
|
Распространенный вопрос: "Как наказывать собаку"? Вообще, если уж стремиться к идеалу, ваши отношения должны быть построены так, чтобы собаку не за что было наказывать. Человек умнее собаки и должен воспитывать ее со щенячьего возраста.
Любому зверю нужен лидер, а в случае отсутствия такового он берет эту функцию на себя. Если вовремя не предотвратить попытки доминирования со стороны собаки, то вскоре такое поведение станет для нее нормой. Властвовать должен хозяин, именно от этого зависит иерархия, которая выстраивается в период полового созревания собаки. Чтобы не допустить элементы ее агрессивного поведения, изначально становитесь для нее вожаком, а не равным членом стаи.
Нарабатывайте запрещающие команды и выдержку. Сажайте собаку и ставьте миску с едой (желательно, с мясом), и, пока не прозвучала команда "ЕШЬ", она не должна притрагиваться к пище. Во время приема пищи собакой периодически подходите и забирайте миску. Настоящий вожак всегда может отобрать еду у членов своей стаи. Если щенок оскалился или зарычал, следует взять его за шкуру, двумя руками тряхнуть (так, чтобы лапы оторвались от земли), поставить на землю и после этого огладить.
Такая процедура значительно поднимет ваш авторитет в глазах собаки. Подобный случай может повториться, и тогда следует возобновить урок. Животным не важно, что вы их любите, заботитесь, кормите, выгуливаете, играете - они понимают другой язык. Если вы не будете соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к вожаку, значит, в вашей стае лидером станет собака. Помните, что всю жизнь собака испытывает вас на прочность, и вы, сами того не замечая, в ее глазах проходите определенные тесты.
Наша цель - превратить изначально негативные команды в их позитивное восприятие собакой. В силу природного эгоизма пес не заинтересован подходить к вам, если ему ничего не угрожает. И он же будет нестись к вам пулей в случае опасности. Этим мы и воспользуемся.
Задача хозяина - искусственным путем создать угрожающую ситуацию для собаки, чтобы впоследствии ее защитить. Рассмотрим на примере отработки подзыва. Искусственный раздражитель можно создать с помощью длинного поводка и хорошего рывка.
Рывок делается для создания собаке дискомфорта, лакомство - для поощрения и создания позитива. В 5 м от вас животным был получен негатив, но перед этим вы с помощью команды "КО МНЕ" предупредили о приближающейся опасности. И подсказали, как ее избежать - быстрым спуртом (подбежкой) к хозяину.
Главная ошибка - это слабый рывок поводка. Вы должны не подтягивать к себе собаку, перебирая поводок двумя руками, а делать именно рывок-удар. Рывок с вашей стороны должен быть незаметным и неожиданным для собаки. Помните, что стресс должен быть связан не с вами: вы лишь предупредили собаку о его приближении командой "КО МНЕ" и предложили ей спастись, быстро подбежав к вам. Хозяин встречает собаку лакомством и похвалой.
Некоторые владельцы всеми способами пытаются подстроиться под свою собаку, давая ей команды после того, как она сама выполнила то или иное действие. Запомните простую мудрость: никогда не подстраивайтесь под собаку, подстраивайте ее под себя. Порой смотрится нелепо, когда выходит "именитый" кинолог и начинает неуклюже "парковаться" к своей собаке. С точки зрения дрессировки, это грубая ошибка.
Учтите: когда вы стараетесь пододвинуться к собаке, она начинает дистанцироваться. Поэтому ни шагу в ее сторону, дабы не произвести впечатления собачьего вассала. Некорректное выполнение приема нужно шлифовать и добиваться четкости посредством работы на опережение.
На опережение - это значит проведение коррекции с подачей соответствующей команды. Не стоит давать команду после того, как собака выполнила какое-либо действие. Например: вы ее посадили, а она легла. Не надо после этого давать команду "ЛЕЖАТЬ", следует подойти и жестко посадить.
Если дана команда "КО МНЕ", некорректную посадку следует поправить в момент, когда собака еще не успела сесть.
Если щенок убегает и не слушается.
Постарайтесь оградить малыша от вашего присутствия. Пусть сидит один либо в вольере, либо в комнате, либо в клетке. Важно одно - щенок должен быть один. Он начнет обижаться, отказываться от пищи, возмущенно лаять, но общение с ним должно быть сведено до минимума. Вы должны уяснить для себя раз и навсегда: хозяин для щенка должен быть праздником, его собачьим счастьем, вожаком, богом, наконец, но уж никак не предметом обихода, который является бесплатным приложением к веселой беззаботной щенячьей жизни. Расположение вожака надо заслужить! Обратите внимание на то, как устроена стая в природе - иерархия жесточайшая. Все стараются угодить доминантной особи. А теперь постарайтесь перенести эту модель на свои взаимоотношения со щенком. В подавляющем большинстве случаев картина выглядит с точностью до наоборот. Судя по тому вниманию, которое оказывается маленькому песику, можно смело утверждать, что это именно он - вожак стаи и семьи. Подобными непродуманными действиями вы портите собаку, а заодно и создаете сами себе проблемы в будущем. Это собака для вас, а не вы для нее. Усвойте эту истину раз и навсегда. Строптивость и непослушание возникают у малыша в первую очередь от вашей слабости. Нет вожака - нет послушания. Представьте сами, кто пойдет за таким же рядовым членом стаи, как и сам щенок? На протяжении всей собачьей жизни хозяин - это доминантный лидер и вожак, так соответствуйте же этому званию и будьте действительно лидером. Проблемы могут возникнуть и при выращивании малыша в обществе взрослых собак. Если вы хотите воспитать друга и преданного партнера в будущих дрессировках, то его необходимо оградить от постоянного общения с взрослыми особями. В противном случае вы рискуете получить члена иной стаи, где он вместо вас найдет себе другого вожака. Свято место пусто не бывает. Вот и вырастет вместо верного и надежного порядочного пса бродячий любитель помоек.
Начинать занятия необходимо в незнакомом для собаки месте. Это будет ее подавлять. Укрытий и облюбованных мест, как в своем дворе, здесь нет. Она будет все время держать в поле зрения хозяина, чтобы не остаться одной. Постарайтесь в начале занятий создать благоприятные условия для предстоящей работы. Первое время лучше тренироваться наедине. Это очень важный момент. Вам никто не должен мешать. Для своей собаки вы должны стать повышенным источником интереса.
Теперь я расскажу о некоторых тонкостях, которые сделают ваш союз более прочным.
Вы пришли и отпустили собаку гулять. Обязательно дайте ей ознакомиться с местностью и сходить "по делам". Когда она оправится, дайте ей кусочек лакомства, пожалейте, погладьте. Это делается неспроста. Таким образом вы "переключаете" внимание собаки на хозяина, то есть на себя. Лакомство следует давать только правой рукой, так как ваша задача замкнуть пса именно на правую руку. Теперь, когда внимание собаки акцентировано на вас, можете начинать несложное упражнение.
Вы идете медленным шагом, гуляете, но, когда собака отойдет от вас более чем на 5 м, разворачиваетесь спиной и идете в противоположную сторону. Для чего? Дело в том, что она, увидев спину хозяина, на уровне подсознания делает вывод, что ее бросают, и старается подбежать таким образом, чтобы было видно лицо человека. После того как она к вам подбежит, обязательно дайте лакомство, погладьте и отправьте свободно бегать. Первое время вам понадобится делать эту процедуру 20–30 раз за время прогулки. Тренируйте собаку до тех пор, пока не увидите, что она постоянно держит вас в поле своего зрения.
Если вы направляетесь в противоположную сторону от собаки и у нее нет никакой реакции на ваше действие, то следует ее позвать, ускорить шаг или просто спрятаться (это зависит от характера собаки и возраста). Если у нее нормальная сбалансированная нервная система, то лучше всего будет ускорить шаг и спрятаться. Если у вас щенок до 6 месяцев, то лучше позвать по кличке и просто медленно уходить вдаль. В случае с трусливой собакой описывать ваши действия нет смысла, потому что она, как правило, и так не отходит от ноги хозяина.
Если вы спрятались, а собака вновь никак не реагирует, следует громко произнести кличку. Увидев, что она оторвалась от своих дел и занялась вашими поисками, затаитесь. Пусть поищет. Если она побежала, но не в нужном направлении, то подайте сигнал еще раз. Как правило, в таких случаях, будучи в поисках хозяина и услышав его голос, собака останавливается и напрягает слух, чтобы определить место его нахождения. Крикните еще несколько раз, когда увидите, что она остановилась. Убедившись, что она двигается в вашем направлении, сигналов больше не подавайте. Пусть этот случай ей запомнится, чтобы впредь она держала вас в поле зрения.
Только после налаживания контакта со своим четвероногим другом можно переходить к следующему этапу обучения.
Ваш питомец гуляет на расстоянии около метра от вас, вы берете кусочек лакомства, подносите к его носу, отвлекая от всех посторонних дел. Затем делаете несколько шагов назад и произносите команду "КО МНЕ". Предварительно убедитесь в том, что собака тянется за лакомством; разрыв между рукой и носом не должен превышать 15 см.
Ваша задача - при малейшем стремлении собаки получить этот кусочек отдать ей его, когда она подойдет. Собаку перед занятием ни в коем случае нельзя кормить (даже если у нее и после кормления хороший аппетит). После приема пищи у хищников всегда наступает сонливое состояние, им не до работы.
После выполнения и должного закрепления упражнения переходим к следующему этапу. Теперь, когда у собаки сложился определенный стереотип на команду "КО МНЕ", ее можно подзывать с большего расстояния. Она понимает, что после этой команды ее задача - подбежать к хозяину, который предложит вкусное угощение.
Собака гуляет примерно на расстоянии четырех метров. Ваша задача - взять лакомство в правую руку, протянуть его, дать команду "КО МНЕ" и сделать несколько шагов назад. Психология собаки такова, что если источник добычи ускользает, то до него надо немедленно добраться. Ваше движение назад обязательно. Как только собака вас настигла, сразу же отдайте лакомство.
Делаем небольшое усложнение. Дали команду, протянули лакомство и в момент, когда собака уже его нюхает, убираем руку за правую ногу и отдаем лакомство, но уже за ногой.
Если вы добросовестно выполняли упражнения, то ваш пес уже замкнулся на правую руку.
Для того чтобы собака, подбежав к вам, обходила вас за спиной и усаживалась у левой ноги, необходимо все упражнение разделить на несколько частей.
Дайте команду "КО МНЕ". Протяните лакомство. Когда собака подбегает к нему, вы заводите ее за колено правой ноги с помощью приманки. Если у вас сначала не получилось завести четвероногого ученика за колено, то сделайте маленький шаг вперед в тот момент, когда ваш питомец поравнялся с вами. Так он окажется позади от вас. Вы переводите правую руку на левую сторону так, чтобы лакомство оказалось у его носа. Делаете полшага вперед для того, чтобы он немножко потянулся за вами, при этом разрыв между носом и лакомством не должен превышать 5 см. Когда собака сделала движение за вами, отдаете лакомство. Не скупитесь на поощрение, должно быть много положительных эмоций. Используя приманку, вы создаете некий воображаемый ароматизированный поводок, на котором водите собаку.
Конечно, вам понадобится время и сноровка, чтобы научить животное обходить вас и садиться у левой ноги. Когда вам это удастся сделать (причем неоднократно) и ваш любимец поймет, чего вы от него хотите (это самое главное), на конечном этапе (когда он уже с левой стороны), лакомство протягивайте чуть-чуть вперед и вверх, при этом фиксируя круп собаки левой рукой (разрыв между лакомством и носом должен быть минимальным). Это делается для посадки собаки.
Итак, чего мы достигли? По команде ваш питомец обходит вас с правой стороны и садится у левой ноги. Если у вас собака возбуждается и по команде может не подойти, то лучше будет пристегнуть ее на длинный поводок, чтобы она гуляла с ним. Вы хотите подозвать собаку. В правой руке держите лакомство, берете за поводок, даете команду "КО МНЕ", делаете рывок поводком и несколько шагов назад. Меняете жесткие интонации в голосе на мягкие и нежные. Подбежавшей собаке отдаете лакомство. Прошу обратить внимание, что сначала дается команда, а затем делается рывок. Желательно, чтобы собака не видела, как вы его делаете. Он должен быть для нее неожиданным. Дайте ей понять, что этот раздражитель исходит не от вас, а извне. От вас должно исходить только поощрение. Собака сама делает вывод: звучит команда "КО МНЕ", за ней следует болевой раздражитель, а хозяин доброжелательным голосом жалеет: получается, что человек здесь ни при чем, он поддерживает в трудный момент. Чтобы избежать неприятного рывка после команды "КО МНЕ", собака, не дожидаясь воздействия, бежит к хозяину за лакомством и защитой. Даже если вы добились того, что ваша собака подбегает без рывка, просто по команде, не торопитесь снимать поводок. Некоторое время все равно делайте подзыв с рывком поводка, это нужно для наработки рефлекса и его закрепления. Предложите ей игру "кто быстрее". Вы даете команду и делаете рывок, ваша задача - дернуть быстрее, чем она начнет движение к вам, а ее задача - подбежать, пока не последовало рывка. Это очень полезное упражнение. Благодаря ему собака работает не на стереотипе, а вырабатывает условный рефлекс на команду.
Если нарабатывать подзыв без рывка, используя только лакомство, то вы делаете ставку на пищевой инстинкт. Производя рывок, мы тем самым задействуем у животного инстинкт самосохранения, что на порядок усиливает действенность нашей тренировки.
Первое время не стоит после команды "КО МНЕ" брать собаку за ошейник, вести домой, наказывать и делать то, что она может негативно связать с подзывом. У меня было несколько случаев в практике, когда собака переставала подходить к хозяевам по команде. Выяснилось, что хозяева подзывали, брали ее на поводок и вели домой. Она увязала одно с другим. Поэтому на первых порах после подзыва должны быть только положительные эмоции. Потом можно будет, к примеру, 10 раз подозвать, а на 11-й пристегнуть, но не торопитесь этого делать, сначала все закрепите на позитивном продолжении.
Берем собаку за поводок, в правой руке лакомство. Произносим команду "СИДЕТЬ". Даем понюхать лакомство, заводим его за голову собаки. Это делается для того, чтобы стоящая собака, влекомая запахом приманки, задирала голову вслед аромату лакомства и автоматически заваливала круп. Здесь есть небольшие нюансы: не стоит делать резких движений во время отвода лакомства за голову собаки, источник запаха не должен быть утерян, не нужно делать слишком сильный хлопок по крупу.
Вы должны помнить, что ваша задача - объяснить, а не подавить.
Повторим еще раз вкратце: взяли собаку, посадили, дали команду "ЛЕЖАТЬ", правой рукой с лакомством сделали движение вниз (помните о разрыве между носом и рукой не более 5 см), легкий удар рукой по холке. В момент, когда собака легла, старайтесь не только погладить и одобрить ее действия, но и контролируйте правильность выполнения собакой самого приема. Контроль действий - это основная часть любого приема. Вы не должны допускать, чтобы собака самостоятельно вставала. Зафиксируйте ее положение с помощью поводка, просто наступив на него в десяти сантиметрах от ошейника. Помните, поводок не должен быть натянут.
Затем следует команда "ГУЛЯЙ". Очень часто хозяин дает команду "ГУЛЯЙ", а собака остается на месте. Помните, что эта команда точно такая же, как и остальные… Некоторые собаки в силу возраста, породы, склада характера флегматичны, и им нужен определенный толчок. При переводе в свободное состояние вы резко делаете несколько быстрых шагов в сторону вместе с собакой. Некоторым собакам этого оказывается недостаточно, тогда мы прибегаем к "традиционному" лакомству Дали понюхать лакомство, бросили его примерно на 1,5 м от собаки, сопровождая командой "ГУЛЯЙ".
При отработке команд "ЛЕЖАТЬ" и "СИДЕТЬ" самая распространенная проблема - так называемое заваливание крупа, когда собака сидит и лежит на боку. Собака заваливается из-за того, что у нее слишком много места на земле, поэтому, начав наработку приема на щенячьем буме или бревне поваленного дерева, вы с самого начала предоставляете ей минимум площади. Чтобы не свалиться с опоры, животное должно быть собранным. Все его действия становятся скоординированными.
Команда "РЯДОМ"
(А. Бондарев)
Именно по хождению рядом специалист скажет о собаке все, начиная от характера и заканчивая отношением к хозяину. Наблюдая за тем, как она двигается, можно судить не только об ее экстерьере, но и о темпераменте, о желании работать, дисциплине и о контакте с хозяином. Собаководы-любители считают, что хождение рядом - это упражнение, при котором собака не отходит от ноги во время движения. Нет, здесь все значительно глубже.
Во-первых, собака должна идти не просто рядом, а исключительно у левой ноги хозяина, как "приклеенная", не забегая вперед и не отставая, чтобы складывалось впечатление, будто животное и человек - единое целое.
Во-вторых, собака должна полностью следить за темпом и траекторией движения хозяина, постоянно подстраиваться под него и заглядывать в глаза.
В-третьих, при остановке хозяина она обязательно должна садиться и ждать продолжения движения.
В-четвертых, хождение рядом - это повороты налево, направо, кругом. Если вы выходите заниматься на один час, то я вам рекомендую уделить хождению рядом 25–30 минут. Желательно не просто двигаться по кругу на площадке, а по улице с машинами, собаками, людьми, велосипедистами и так далее. Нет ничего проще, чем заниматься с 3–5-месячными щенками, у которых еще отсутствуют сила и характер.
Гораздо сложнее, если у вас собака крупной породы - "кавказец" или "азиат", более 2-х лет от роду. Но все это - крайности, поэтому рассмотрим усредненный вариант.
Многим из вас, уважаемый читатель, знакома ситуация, когда сначала из подъезда выбегает собака с горящими глазами, а за ней, держась двумя руками за поводок, несется вспотевший хозяин. О каком хождении рядом здесь может идти речь? Согласитесь, что эта картина напоминает перетягивание каната. Не настолько же вы глупы, чтобы три раза в день (во время выгуливания) соревноваться с животным, кто кого перетянет. Чтобы не смешить соседей, давайте начнем заниматься.
Принцип хождения рядом мало чем отличается от подзыва. Задействуем инстинкт самосохранения. Прошу запомнить то обстоятельство, что поводок теперь вы больше не натягиваете. Его нормальное состояние - провисший. Натягивается он только в момент рывка.
Возьмите собаку и отправьтесь в незнакомое для нее место. Это улучшит результат в силу того, что на этой территории ей еще не приходилось игнорировать вас и ваши команды. Возьмите поводок, дайте собаке лакомство, скомандуйте "РЯДОМ", сделайте рывок поводком и начните движение. Конечно, она сразу будет забегать вперед, отставать, пытаться понюхать землю, по возможности оправиться - и все в том же духе. Не реагируйте на эти провокации, не нужно нервничать и впадать в истерику - это нормальная реакция любой собаки (на начальном этапе). Если же у вас недостаточно сил для сильного рывка, я советую приобрести парфорс (строгий ошейник). При отработке хождения рядом универсальным действием в случае отставания или забегания является рывок (не потягивание). Поводок после рывка должен оставаться ослабленным.
Команда "РЯДОМ" дается перед рывком. Вы предупреждаете собаку о механическом воздействии и делаете рывок. Если вы проделаете 10–20 рывков за прогулку, то провокаций со стороны животного станет меньше, но они все равно будут. Оно начнет методом проб и ошибок искать контрмеры (усаживаться, оправляться, ложиться на землю, пытаться играть или извиваться, лаять, прыгать, кусать поводок и т. п.). Действий может быть множество, но если вы дадите "слабину", то считайте, что проверку, которую устроила собака, вы не прошли. Не только мы их изучаем, но и они нас. Лишь когда животное убедится в бесперспективности своих попыток прикинуться тупым, ему ничего не останется, как все реже и реже повторять элементы неповиновения до тех пор, пока оно до конца не поймет, что все бесполезно.
Когда вы научите собаку хождению рядом на ослабленном поводке, следует заняться шлифовкой упражнения. Задача хозяина - работать на опережение. Подача команды и механическое воздействие выполняются одновременно. Постарайтесь через каждые 15–20 шагов менять темп своего движения: с шага на бег, с бега на шаг, с быстрого шага на медленный. Это поможет приучить собаку подстраиваться под особенности вашей манеры двигаться. После ряда занятий можно начать менять не только скорость движения, но и направление. Двигайтесь змейкой, восьмеркой, вокруг деревьев, делайте повороты на 180°. Совмещайте смену темпа со сменой направлений. Теперь научитесь делать остановки, во время которых собака должна плотно садиться у вашей левой ноги.
Нарабатывается это так. Собака идет рядом, вы даете ей понюхать лакомство, замедляете шаг, произносите команду "РЯДОМ", заводите лакомство, как при команде "СИДЕТЬ", останавливаетесь и делаете хлопок по крупу.
Желательно перед хлопком произвести легкий рывок назад.
При изменении траектории движения каждое ваше действие сопровождается рывком и быстрым движением. Это приучит собаку к ускорению на поворотах и к резкому изменению направления. После каждого рывка вы должны обязательно поощрить животное лакомством и похвалой, которые в этот момент необходимы для снятия стресса.
Хождение рядом на поводке - это лишь половина дела. Другая половина - хождение рядом без поводка. Разумеется, поводок снимать сразу противопоказано. Наденьте ремень или пояс. Прикрепите поводок к нему с левой стороны. Оставьте небольшой запас (чтобы не было натяжения). Пристегните к поводку собаку и начинайте движение так, чтобы ей были видны ваши свободные руки. Она сделает вывод о том, что вы ничего не держите в руках и коррекцию проводить нечем. При попытке проигнорировать хождение рядом делаете рывок, и опять руки свободны. Это один из промежуточных этапов.
Не торопитесь отстегивать поводок, поработайте с ним, пока не увидите безупречное выполнение приема.
Следующий этап: отвяжите поводок (длина не более 1 м) от пояса и положите на спину собаки. В момент коррекции вам не сложно будет взять его и сделать рывок.
В завершение снимите поводок, перед началом движения сделайте жесткий рывок за ошейник, дайте команду "РЯДОМ" и начните упражнение. Здесь также необходима шлифовка. Законный вопрос: а как шлифовать без поводка? Очень просто: вместо рывка поводком делаем рывок пальцами за шкуру собаки на холке.
Не следует все этапы проделывать за один день, вам потребуется несколько недель, чтобы полностью снять поводок. Теперь, когда собака ходит рядом, самое время этим пользоваться и наслаждаться ее дисциплинированностью. Собрались гулять. Посадили перед дверью. Открыли дверь. Собака сидит. Дали команду "РЯДОМ". Вышли, остановились, собака села, закрыли дверь. Подошли к лифту - та же отработанная схема. Облегчите себе жизнь, она и так полна сложностей. Собака должна приносить радость.
Д. Ф.
Почти со всеми доводами согласен, за исключением универсальности рывка за шкуру. Конечно, он тоже имеет место быть - как вариант. Но очень скоро животное поймет, что рывок - это неприятно. Вы же не можете его сделать: наклоняясь. Собака начнет реагировать на вашу попытку нагнуться и тут же будет дистанцироваться от вас. Объективности ради, отмечу, что Алексей Бондарев во время рывка подсаживается, а не наклоняется - это гораздо быстрее и незаметнее для животного. Я же на последнем этапе предлагаю использовать радиоэлектроошейник, воздействие которого на собаку не будет ассоциироваться с вашими манипуляциями.
Приступать к отработке выдержки следует только после того, как у собаки появилось понятие о командах "СИДЕТЬ", "ЛЕЖАТЬ", "СТОЯТЬ".Прежде всего давайте выясним, что произойдет, если вы дадите команду "СИДЕТЬ" и начнете отходить? 90 % собак сорвутся с места. Почему?
Есть некая неопределенность в том, что вы посадили ее и уходите. Собаке это состояние незнакомо, и она начинает изобретать выход из данной ситуации.
Когда вы делаете движение от собаки, его можно понять как подзыв. Она не знает ничего о том, что вы на этот раз задумали. Пытаясь угадать ваши желания, она как ни в чем не бывало подбегает за лакомством.
Чтобы на начальном этапе не было срывов, не уходите от собаки. Нарабатывайте выдержку возле себя. После команды "СИДЕТЬ" вы даете несколько кусочков лакомства с интервалом в 1–2 секунды примерно 3–5 раз. Собака сидит 10 секунд. Она знает, сколько будет сидеть и для чего, и не почувствует себя "забытой". Такие занятия лучше проводить дома или в безлюдном месте.
Этап второй. Животное сидит. Лакомство дается реже, а время увеличивается до 20–30 секунд (7–10 кусочков). Самое главное - не допустить ни одного срыва: если вы почувствуете, что собака возбуждена, то лучше прием закончить. Смена положений во время занятий на выдержку приведет к вседозволенности. Если вы не уследили, а собака встала и удалилась от места, немедленно жестко возьмите ее за ошейник и усадите на то же место, откуда она сорвалась. Дайте ей понять, что любое нарушение установленных рамок будет караться. Убедившись, что в результате занятий на выдержку вы добились определенных результатов и ваша собака не меняет положения пару минут, можно приступать к отходу от нее. Упражнение повторяем. Сделали шаг назад - сразу к собаке, отдали лакомство, сделали второй - снова лакомство. Ни в коем случае не отходите от нее, держа в руках лакомство. Поймите, что это движение вы делаете во время подзыва. Собака вполне может перепутать. Приманку достаете в момент, когда идете навстречу, почти перед самым носом животного. Не торопитесь увеличивать расстояние, добейтесь хорошей выдержки на малых дистанциях. За неделю удаления на 5–7 шагов вполне достаточно. Не начинайте занятие с той дистанции, на которой вы остановились в прошлый раз. Каждое занятие начинайте с нуля, постепенно увеличивая расстояние. Отходите от собаки не только по прямой линии, но и в стороны, не забывая контролировать ее. Если вы почувствовали, что она отвлекается, лучше подойти и дать команду "ГУЛЯЙ", срыва допустить нельзя.
Мы рассматривали выдержку с командой "СИДЕТЬ". С командами "ЛЕЖАТЬ" и "СТОЯТЬ" выдержка нарабатывается аналогично. Повторю: не допускайте срывов, именно они могут свести на нет все ваши усилия.
После достижения положительного результата начинайте чередовать команды. Посадили - отошли, выдержали паузу, поставили - отошли, и так далее.
Наработка выдержки и концентрации
(Д. Фатин)
Базовое упражнение по послушанию начинается с усадки собаки. Она должна находиться на метровом поводке. Проводник, держа поводок в руке, начинает ходить перед ней по дуге, постепенно увеличивая амплитуду движения, доводя ее до 360°. Очень важно, чтобы собака оставалась на месте и сопровождала движение проводника только глазами. Если она отвлекается, отводит взгляд или отворачивает голову, сразу же следует команда "СИДЕТЬ", которая подкрепляется рывком поводка вверх. Можно сделать несколько резких рывков подряд.
Двигаться проводнику следует медленно, внимательно наблюдая за собакой. Она должна быть сконцентрирована только на проводнике! Для достижения необходимой концентрации внимания собака рывком поводка вводится в стресс. Добившись от нее максимальной сосредоточенности, в качестве поощрения ей дают качалку. Качалка для собаки служит одновременно и разрядкой. Но, подчеркиваю, она может получить поощрение только в том случае, если внимательно наблюдает за проводником. Команду "СИДЕТЬ" и выдержку отрабатываем путем многократного повторения этого упражнения.
Ваша подопечная довольно легко усваивает команды "СИДЕТЬ" и "ЛЕЖАТЬ", а выдержке, концентрации внимания научить четвероногого воспитанника гораздо сложнее, и это как раз одно из упражнений, способствующих этому.
Упражнением по развитию концентрации собаки на проводнике нужно заниматься и в группе, добиваясь, чтобы она не отвлекалась на других собак и людей. Отработку этого элемента можно начинать только тогда, когда собаке исполнится 10–12 месяцев и когда она уже хорошо выполняет команды "СИДЕТЬ", "ЛЕЖАТЬ", "МЕСТО".
Отработка команды "МЕСТО"
(Д. Фатин)
К данному упражнению надо приступать, когда собака голодна. В нем мы будем задействовать у животного пищевой рефлекс. Не кормите щенка сутки, чтобы он изрядно проголодался. Возьмите несколько десятков кусочков вкусно пахнущего подкопченного мяса или колбаски. Во время прогулки подзовите к себе собаку и дайте ей пару маленьких кусочков съесть. Затем дайте более крупный кусок понюхать и на глазах у животного положите его на землю, при этом придерживайте ее за ошейник, не давая дотянуться до лакомства. Затем без подавления и рывков оттяните ее назад на один метр, как бы взводя ее внутреннюю пружину: ведь она видит и чувствует аппетитно пахнущий кусочек колбаски и всячески стремится до него добраться. Затем отпустите ее с командой "МЕСТО". Она, естественно, устремится за такой желанной пищей, чего, собственно говоря, мы от нее и добивались. Собака бежит к приманке по своей воле, приманка лежит на определенном месте, в которое, по нашей задумке, она и должна прибежать. Все довольны: и мы, и животное. Повторите прием 4–5 раз, при этом понемногу увеличивайте дистанцию до 2–3 м. На первый раз будет достаточно.