Введение к курсу по обучению быка

СОДЕРЖАНИЕ

Изготовление ярма

Ярмо является основ­ной частью снаряжения, с которым вам придется иметь дело при работе на быках. Это одно из значи­тельных преимуществ по сравнению с работой на лошади. Лошадиная уп­ряжь требует много воз­ни.

Ярмо быка должно быть очень крепким и хо­рошо сделано. Быки в своей работе полностью зависят от этой детали снаряжения. Если оно ло­мается, то может покале­чить и людей, и быков. Оно подвергается очень большому давлению, ког­да взрослые быки, весом в 1 т каждый, тянут его изо всей силы. Так что стоит побеспокоится о том, чтобы сделать его наилучшим образом.

Существует несколько видов ярма. Те, которы­ми пользуюсья, прилажи­ваются к шеям двух бы­ков. Я видел головное яр­мо, которое просто при­стегивается к рогам бы­ков и не касается шеи. Бы­ки в этом случае тянут своими головами. Я так­же видел в Новой Англии так называемое скользя­щее ярмо. Оно действи­тельно удобно для раз­личных целей. Некото­рые виды работы могут потребовать, чтобы быки находились на меняю­щемся расстоянии друг от друга. Например, если вы пашете, вам нужно, что­бы быки были совсем ря­дом друг с другом. Ярмо,

которое используют в некото­рых странах, например, Индии, гду у быков имеется большой горб на спине, едва ли можно назвать ярмом. Это просто прямая палка на их спине. На­ше ярмо прилаживается к ше­ям быков, так как у них нет такого большого горба, и оно держится посредством того, что мы называем дугами. Дуга делается из дерева гикори (род северо-американского ореш­ника) или из ясеня, то есть гну­щихся видов деревьев. Из дере­ва вырезается брусок, который подвергают обработке паром и сгибают в форму «U>>.

Вам необходимо достать бревно с хорошей структурой, без сучков, и достаточно боль­шое, чтобы сделать ярмо из од­ной его четверти (см. диаграм­му 1). Ярмо можно сделать из половины или даже из целого дерева, но тогда оно будет сла­бее. Не будем тратить время на производство плохого ярма. Если в вашей местности не най­ти хорошего дерева, вы може­те приобрести его где-нибудь еще. Если поблизости от вас есть какая-нибудь лесопилка, то там имеется больший выбор дерева, чем вы можете найти в своей местности.

Дерево, из которого делает­ся ярмо, должно быть проч­ным и не трескаться. Дерево очень грубой структуры, как дуб, тоже прочно, но очень лег­ко трескается. Кроме того, дуб очень тяжелый, что не очень хорошо для ярма, хотя и его можно использовать. В идеале дерево для ярма должно быть легким и прочным. Во мире су­ществуют различные виды де­ревьев с древесиной необходи-

мого качества. В северо­восточных штатах есть американская липа, очень легкая и прочная, если ее высушить. Есть де­рево, называемое «огу­рец», которое считается идеальным для ярма. Хо­роши также некоторые разновидности тополя, также очень легкие и прочные. В Пенсильва­нии, где я живу, вяз ока­зался лучшим материа­лом для производства яр­ма. Правда, он довольно тяжелый, но по своей структуре это очень проч­ное, смолистое и абсо­лютно не ломкое дерево. Эти качества делают его почти не подверженным растрескиванию. Правда, вяз очень тяжелый и плотный. Но судя по все­му, это не беспокоит на­ших быков. У них очень сильные шеи, которые могут, если это нужно, выдержать тяжелое яр­мо.

Дерево, которое я по­казываю на рисунках — сикамор (или платан). Мне понравилась струк­тура этой части дерева. Правда во время высуши­вания оно потрескалось больше, чем мне хоте­лось юы, но ярмо получи­лось хорошим, оно посто-янно используется, ка­жется вполне надежным и больше не трескается. Если вы используете уже высушенное дерево, тре­щин на ярме будет мень­ше, но с таким деревом гораздо тяжелее рабо-

тать. Со свежим деревом легко работать благода­ря его мягкости, даже ес­ли оно тяжелое. Традици­онный метод высушива­ния ярма — зарыть его в стог сена, так, чтобы оно высыхало очень медлен­но. Когда дерево высуши­вается слишком быстро, оно больше трескается. Поэтому ярмо следует за­ложить в сено и достать на следующий год, тогда оно будет без всяких тре­щин. Но я этого не делаю. Я просто промасливаю его. Я полностью пропи­тываю его льняным мас­лом. Я нашел, что это в значительной степени предохраняет ярмо от трещин.

На рис. 1 я стою возле бревна из сикаморы (пла-тана). Диаметр этого бревна около 76 см. Что­бы добиться структуры максимальной силы, мы должны сделать ярмо из одной четверти дерева. Поэтому дерево должно быть довольно большое.

Ярмо, которое я делаю

здесь, 15 см по ширине и 20 см по высоте. Я никогда не делал ярма больше. Если ваши быки крупнее, вы можете сделать ярмо 18 на 23 см) Но я не ду­маю, что это необходимо. Вы просто добавляете без всякого смысла лишний вес на шею бы­ков. Бревно должно быть 183 см длиной. Чтобы отделить его четвертую часть, я используя клинья и кувалду. Для такого

большого бревна может понадобится много клиньев. Возможно, для

этого вам понадобится сделать несколько до­вольно больших клиньев. Будьте внимательны, чтобы расщепление было равномерным и бревно не разрушилось. Возмож­но, что только одна или две четверти будут при­годны, а в остальных бу­дет множество сучков. Ес­ли вам не удастся расще­пить ваше бревно клинь­ями, вы можете восполь­зоваться пилой.

Эта диаграмма пока­зывает конец бревна. За-

3

штрихованный прямо­угольник — это конец яр­ма. Этот прямоугольник должен быть на обоих концах ярма и затем дол­жны быть проведены ли­нии, соединяющие ff&'a конца. Этот прямоугбль-

ник должен быть выпи­сан перед расщеплением бревна, чтобы вы были уверены, что ваша часть дерева достаточно вели­ка для ярма. И если чет­верти мало, вы можете сделать ярмо из трети.

Позаботьтесь оставить лишних 5 см вокруг ли­нии. Возможно, вам при­дется немного изменить планировку вследствие дефектов в структуре де­рева или из-за неожидан­ного сучка.

Как вы видете, на рис. 2 я использую широкий колун. Это наилучший ин­струмент для обтесыва­ния и придания прямо­угольной формы бревну. С одной стороны он пло­ский, специально для об­тесывания, его широкий растущий конец способ­ствует тому, чтобы созда­вать плоскую поверх­ность. На рис. 3 я присту­паю к выравниваю этой четверти со всех четырех сторон, чтобы сделать из нее прямоугольник 15 на 20 см.

Обтесывая бревно,

ударяйте под углом и де-

лайте зарубки, проникающие как можно глубже. Сделав це­лый ряд зарубок, опустите ваш топор почти параллельно бревну и машите им прямо вдоль всех зарубок; все они от­падут. Во время этой работы следите внимательно за ваши­ми линиями, чтобы получилась правильная прямоугольная форма. Поворачивайте брев­но и работайте по всем четы­рем сторонам. Постепенно вы будете приближаться к вашим линиям. Не подходите к ним слишком близко, потому что

вы работаете с очень гру­бым куском дерева, в ко­тором может быть какое-то нарушение, и вы мно­гое делаете на глаз.

Используйте угольник, проверяя углы. Вам нуж­но добиться прямых уг­лов по мере обрабатыва­ния бревна по всей его округлости. Старайтесь не выбивать большие ку­ски дерева, когда вы бье­те по сучку или когда структура дерева не­сколько меняется, так как

 

 

это может испортить ва­ше ярмо и превратить его в уродливый кусок дере­ва. Вы должны внима­тельно следить за структу­рой. Если вы замечаете, что структура меняется и топор погружается слиш­ком глубоко, то поверни­тесь и бейте с другой сто­роны. Это нелегкая рабо­та. На рис. 5 я постарался показать, каким должно быть настроение, чтобы сделать из четверти брев­на прямоугольник за один день.

На рис. 7 показана чет­верть бревна уже в пря­моугольной форме, и.различные инструменты, которые я использовал. Эти инструменты исполь­зовались уже после колу­на. Первый инструмент, слева, называется тесло; он необходим для более тонкой работы по вырав­ниваю бревна и для вы­резания ярма в его окон­чательной форме. Я уда­ряю по этому теслу тяже­лым молотком (следую­щий после тесла на рисун­ке). Этот молоток сделан из меди, которая являет­ся мягким металлом. А обычный молоток очень тяжелый, разрушит тесло при постоянных сильных ударах. Вы можете также использовать колотушку из пластмассы, наполнен­ную свинцовыми дробин­ками. Обладая эластич­ностью, он не повредит тесло. Итак, тесло исполь-

зуют на конечных стадиях выравнивания и выреза­ния. Этотинструментдаст вам большое преимуще­ство в работе. Вы можете держать его под разными углами и резать им во всех направлениях.

Следующие два инстру­мента — большой руба­нок и скобель. Сначала я

использую скобель для снятия бугров и толстых кромок, за­тем рубанок для выравнивая поверхностей. При этом углы все время нужно проверять угольником, так какудача в вы­полнении ярма зависит от пра­вильно сделанныхуглов. Иначе ярмо будет кривобоким, что значительно ослабит его.

Теперь, когда бревно имеет прямоугольную с|эорму, пора приступить к выделке собст-

венно ярма. Вам нужно выполнить две модели — одну для верха ярма и од­ну для передней части (см. диаграмму 3). Преж­де нарисуйте централь­ные линии, по верху и снизу. Ваш кусок дерева приблизительно на 30 см длиннее ярма, так что у вас есть выбор в располо­жении.

Когда вы нарисуете об­разцы на противополож­ных сторонах вашего кус­ка, убедитесь, что два ри­сунка точно соответству­ют друг другу.

На рис. 8 вы видите на­рисованную мной цент­ральную линию по верху ярма. Вдоль этой линии я размещаю отверстия для дуг, которые держат яр­мо на быках. Их нужно сверлить под прямым уг­лом, очень прямо, чтобы они выходили прямо по середине ярма, иначе все ярмо будет испорчено. Для каждой дуги выреза­ют два отверстия, как вы видите. Эти отверстия должны быть 5 см в-диа-метре. Это может быть сделано ручным свер­лом, подобным тому, ка­кое вы видите на рисунке. Как видно на рис. 11, я закончил просверливать отверстия. Следующий шаг— взять ручную попе­речную пилу и сделать длинный разрез через каждые 5-7,5 см. Я делаю это вдоль всей внешней кромки ярма, благодаря чему можно очень легко и быстро выбить эти час­ти теслом. Сделав эти пропилы, вы берете тес­ло и очень осторожно ударяете по нему молот­ком, выбивая все эти уча­стки. Затем вы должны выровнять весь край с по­мощью тесла и молотка.

8

 

 

Теслом пользуйтесь лое тесло, а маленькое плот-
больше других инстру- ницкое, с которым можно ра-
ментов. Это должно ботать с молотком. Если оно
быть не большое тяже- слишком большое и тяжелое,

Рис. 10. Отверстия (в диаметре 5 см) лучше всего делать ручным сверлом

ВЫне сможете долго ра­ботать им.

Картинка 12 показыва­ет ярмо сверху с вычер­ченным шаблоном. За­тем мы будем работать по образцу на передней и задней части ярма, как показано на рисунке 13. Сделаете пропилы почти до линии и снова осто­рожно выбейте эти части. Эта глубокая выемка, ко­торую вы видите на каж­дой стороне ярма, явля­ется местом, где прохо­дит шея быка. Это самая важная часть всего ярма и она должна быть очень гладкой, потому что она постоянно трет шею быка и может поранить его, ес­ли не будет ровной.

Если вы случайно уда­лите слишком большой кусок, взяв слишком глу­боко скобелем, это мо­жет испортить ярмо и

Рис. 11. После того, как вычерчен верхний шаблон верстия, начинайте пилить продольные разрезы

 

вам придется резать глуб­же, уменьшая таким об­разом его силу. При вы­равнивании ярма после тесла и молотка следует скобель и затем рашпиль. Вам следует иметь боль­шой грубый рашпиль, ра­ботать им вместе со ско­белем. Картинка 14 пока­зывает сделанное ярмо. Теперь должны быть вы­резаны все излишки дере­ва и отшлифованы края. Позаботьтесь, чтобы края были закруглены. Они должны быть очень ров­ными, особенно в районе шеи, чтобы животное не раздражали неровности на дереве. Пораненная шея может вывести быка из строя в тот момент, когда он наиболее нужен.

Единственная разница между передней и задней стороной ярма в том ме­сте, позади, где ярмо со­прикасается с шеей быка. Задний край больше вы­гнут, чем передний, что­бы не повредить шею быка.

Наибольшую нагрузку ярмо испытывает в цент-

видите, она толще. Ярмо ломается в центре или на концах. Если концы не очень сильные, то они могут сломаться при столкновении с деревом или со столбом. Поэтому они должны быть очень прочными. Но там, где возможно, вы должны срезать как можно боль­ше дерева, чтобы ярмо было не тяжелее, чем это необходимо. Эта работа занимает два дня тяжело­го труда.

На картинке 15 вы ви-.?*..,. дете готовое ярмо. Хотя это не очень видно на картинке, я вертикально установил на каждом конце ярма несущие бол­ты, чтобы усилить их. Де­тали смотрите на черте­же.

10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Возьмите металличе­скую платинку 9,5 см и вы-'режьте ее по размеру, указанному на чертеже, примерно 3 на б см. Спер­ва вырежьте отверстия для болтов. Эти отверстия должны быть 1 на 3,5 см, так чтобы эта железная часть могла двигаться взад и вперед в поддерж­ку более слабому быку. Таким образом слабый бык получает дополни­тельные возможности для того, чтобы он мог тянуть груз равномерно. После этого вырежьте два круг­лых отверстия для стерж­ня, который будет де­ржать два кольца. Этот стержень должен быть не менее 1,5 см. После того как отверстия вырезаны, сгибайте стержень так, чтобы он прошел в эти два отверстия. Концы стерж­ня должны выйти с другой стороны пластины. Преж­де чем вставить стержень в отверстия, сделайте кольца. Как вы видите на

11

чертеже, у этих двух колеи разные размеры. Мень­шее, более тяжелое, сде­лано из 1,5 см стержня и используется для цепи, которой тянется груз. Цепь проходит через это кольцо. Большее кольцо должно быть 1 см толщи­ны, поскольку оно не при­нимает такой нагрузки ПОМНИТЕ: большее коль­цо должно быть тоньше, а меньшее кольцо — толще. Поместив два кольца на согнутый ^ стержень, вставьте стё[5жень в два от­верстия на плстинке и за­варите их. Вы должны сде­лать небольшие пазы в де­реве для концов стержня 1 см толщиной, выходящих с другой стороны пластины, так и как пластина должна передвигаться взад и впе­ред по мере необходимо­сти. Все сварные швы дол­жны быть очень прочны­ми. Если железные части дают слабину и ломаются, то могут быть опасные последствия.

12

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУГИ

 

 

Дуга делается из дерева, которое может сгибаться, не трескаясь. Я обычно исполь­зую гикорий. Лучше всего сгибается свеже-срубленное дерево. Его размягчают дейст­вием пара. Свежесрубленное дерево не следует обрабатывать паром более 12 ча­сов. Незнаюточно, сколько времени необ­ходимо для обработки сухого дерева, но гораздо больше, и вероятность того, что оно треснет, будет больше. Поэтому поста­райтесь найти живое дерево, в котором была бы совершенно прямая часть 185 см длиной, около шести дюймов в диаметре. Очень важно, чтобы в этой части не было сучков. По крайне мере 90 см этой части должны быть свободны от сучков и даже птичьих клевков. Когда птицы клюют мо­лодое дерево, место клевка зарастает, и

получается нарост наподобие сучка. Это портит структуру дерева. Если вы сгибаете кусок дерева в месте нароста, то скорее всего оно треснет.

Вам надо разделить это бревно вдоль на шесть или восемь частей, в зависимости от размера бревна. Если на одной стороне попадаются птичьи клевки и сучки, то дру­гая сторона может быть свободна от них. Некоторые сучки уходят глубоко в дерево, а некоторые находятся лишь на поверхно­сти. Чем больше вы работаете с деревья­ми, тем проще определить на взгляд, на­сколько глубоко уходят сучки. После того как вы расщепите бревно на секции, вы сможете увидеть расположение сучков и их глубину.

Для расщепления бревна я использую

13

маленькие клинья. Сперва расщепите его пополам. Затем каждую половину расще­пите на три секции. Для этого понадобится не менее 3-х клиньев. Готовая дуга должна иметь диаметр 4 см в самой широкой час-

ти. Поэтому внешний край секции должен быть не менее 8 см шириной.

Вытесывайте секцию до нужных разме­ров, используя широкий топор с одной плоской стороной. Такой топор идеален для вытесывания. Наружная сторона брев­на с корой должна остаться неприкосно­венной. Кора поможет предохранить дугу от расщепления при сгибании. В ярме есть отверстия 5 см диаметром, поэтому тол­щина готовой дуги на концах должна быть

около 4 см. Проверено, что наибольшая нагрузка приходится на дуги как раз под ярмом. Если дуга ломается, то именно в этом месте.

Вытесывайте эту секцию до толщины, не­много превышающей необходимую. Не подступайте слишком близко к намечен­ным линиям. Почаще пользуйтесь крон­циркулем. Вытесав кусок, вы должны ре­шить, в каком месте будет сгиб, и отметить его. Вы работаете с куском 185 см длиной, а для дуги неоходимо лишь 152 см, поэтому у вас остается 33 см в запасе, чтобы можно

14

было выбрать лучшее место для центра сгиба, в зависимости от качества дерева. Любыедефекты в древесине должны нахо­дится как можно дальше от центтра сгиба. Если дуга треснет при сгибании, это будет означать, что вы напрасно потратили ваше драгоценное время, поэтому будьте вни­мательны, принимая окончательное ре­шение.

Окончательная форма придается дуге с помощью скобеля. Вы можете положить вашу дугу в тиски и обскабливать ее до точной толщины и гладкости. Скобель дол­жен быть очень острым. Работая скобе­лем, держите его заостренной стороной вниз, при правильном пользовании инст­рументом стружки получаются длинными и тонкими. Старик, учивший меня делать дугу и ярмо, как-то сказал: «Ты можешь судить о человеке по стружкам». Другими словами, чем они длиннее, тем человек лучше. Продолжайте проверять свою рабо­ту, пользуясь крон-циркулем. Будьте внима­тельны в работе скобелем, стараясь не захо­дить глубоко и не делать зазубрин. Внутрен­няя сторона дуги должна быть очень глад­кой, так как об нее трется шея быка. После этого выровняйте готовую форму рашпи­лем и отшлифуйте ее песком.

Затем следует обработка паром-подго­товленной секции. Мы берем медный ко­тел овальной формы приблизительно 60 см в длину и 40 см в ширину. Держите котел

15

над каким-нибудь постоянным источни­ком тепла, например, газовой плитой. Когда закипит вода и пойдет пар, положи­те дуги сверху, корой вверх. Вы можете обрабатывать две дуги одновременно. Покройте верх котла и дуги джутовыми или пеньковыми мешками, чтобы удер­живать в них пар. Следите за тем, чтобы края мешков не опускались слишком близко к огню и не загорелись бы. Обра­батывайте дуги паром около 12 часов. Точное время зависит от качества вашего дерева. Если оно свежесрубленное, то времени потребуется меньше. Я слышал даже, что некоторые сгибали свежее де­рево гикори вообще без паровой обра­ботки. При обработке кора отходит. Но поскольку мы обрабатываем паром лишь 60 см секции, в месте сгиба, на остальных частях кора держится прочно.

Можно согнуть дерево быстрее, если поместить секции в трубу, через которую проходит пар, хотя в результате этого мо­жет сойти вся кора. У нас имеется паровой котел. Мы ставим клапан на одно из отвер­стий и устанавливаем там трубу. Если дуга остается там в течении 12 минут с давлени­ем пара б атмосфер, то ее можно вынуть

и согнуть, и обычно кора остается на мес­те. Мы установили, что кора отходит через 15 минут.

Дуга должна быть согнута немедлено, после того как ее вынули из пара. Если вы передержите ее на открытом воздухе, то она очень быстро потеряет мягкость. Поэ­тому форму для сгибания следует устано­вить совсем рядом. Форма должна быть привинчена или прибита к прочной доске. Рисунок формы прилагается. Дуга вклини­вается в нее очень плотно. Это очень важ­но. Дугу нужно сгибать постепенно. В фор­ме есть различные отверстия, и сгибая каждую сторону дуги, вы вставляете в них колышки, чтобы удержать ее в необходи­мом положении. Возможно, ее удастся со­гнуть руками (это зависит от толщины ду­ги). Сгибайте одну сторону, пока не мину­ете отверстия и вставьте в него колышек, затем другую сторону до соответствующе­го отверстия. Делайте это не торопясь, что­бы дуга не треснула. Когда дуга сгнута и колышки поставлены на место, возьмите какую-нибудь проволоку и обвяжите ее вокруг концов дуги, чтобы удержать их в этом положении. Снимите дугу с формы и

16

оставьте ее связанной. Вы можете исполь­зовать дугу на следующий день, если это необходимо, но вы всегда должны де­ржать ее в ярме, иначе она распрямится. Может пройти.год, прежде чем она окон­чательно закрепится. Поэтому лучше всег­да держать дуги в ярме или связанными вместе. Если у вас есть ярмо, которым вы не пользуетесь, то просто поставьте дуги в ярмо и оставьте их там на продолжитель­ное время, пока они не укрепятся по фор­ме этого ярма.

Когда ярмо находится в нормальном ра­бочем положении, между шеей быка и ду­гой должно оставаться небольшое про­странство. Дуги не должны обхватывать шею быка. Y меня есть две формы различ­ного размера, но наш старший бык уже вы­рос из большой формы, показанной в это статье. Вместо того, чтобы изготавливать новую, мы положили прокладки на обе сто­роны формы, чтобы сделать дугу шире.

Необходимо, чтобы дуга удерживалась в ярме. Для этогонужно вставить в нее де­ревянный ключ. Мы пробовали использо­вать металлические болты, шпильки, ско­бы, но они абсолютно не подходили для этой цели и доставляли много хлопот, по­стоянно выпадая, искривляясь или проти­рая большие отверстия на верхней повер­хности ярма. В конце концов мы верну­лись к деревенным ключам. Поскольку ключ должен быть небольшим, его следует делать из очень крепкого дерева. Мы на­шли, что для этого лучше всего подходят вяз или гикори. Ключи можно вырезать ножом. 1,1 см — минимальный диаметр для основной части ключа. Ключ 1 см в диаметре очень легко ломается. Хороший ключ сломается только в какой-нибудь экс­тренной ситуации.

Отверстие для ключа в дуге нужно свер­лить перпендикулярно дуге. Просверлива­ют три отверстия различных размеров. Сначала сверлят 1,3 см отверстие для ос­новной части ключа и затем два меньших

ниже этого. Затем вырезают замочную скважину под ключ. Расстояние от скважи­ны до нижней части дуги решающе и зависит от размера ваших быков. Если дуги надеты на быков слишком низко, ярмо соскальзы­вает назад, в то время как они тянут. В результате быки тянут вместо ярма дуги, которые давят на их глотки. Y наших взрос­лых быков это расстояние составляет 56 см, но у каждого быка оно индивидуально.

Если заботится о дуге, то она может про­служить вам всю жизнь. Поэтому хорошо иметь большую шайбу из кожи. Ключ сидит на шайбе и ярмо не повреждается им.

Желательно иметь дополнительные ду­ги. Ярмо, описанное здесь, можно исполь­зовать только с помощью хорошей дуги. Прежде, чем я узнал, как делать дуги и работал только с одним быком в единст­венном ярме, я сделал дугу из железной трубы. Но этим способом можно пользо­ваться в крайнем случае.

ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ ПО ОБУЧЕНИЮ БЫКА

Старая поговорка гласит: «Каков наезд­ник, такова и лошадь». Так что эффектив­ность работы быков зависит от способно­стей погонщика. Правильная работа с бы­ками очень продуктивна, но если с живо­тными плохо обращаются, если они не контролируются сильной рукой, то живо­тные будут бунтовать и не выполнять ваши требования. От плохо обученных быков не очень много пользы. Они должны действо­вать согласованно, чтобы могли выпол­нять тяжелую работу.

Животные должны максимально ис­пользовать свою силу, подобно атлету, ко­торый постоянно работает с большой на­грузкой. Быки должны быть всегда готовы­ми к такой нагрузке. Нам нужно, чтобы они были способны тянуть максимальный для них груз так долго, сколько они могут, и не тратили лишнего времени на отдых. Поэтому погонщик должен обращаться с быками очень решительно. Отношения между ними должны быть отношениями хозяина и слуги. Хозяин строг, но мило­стив, он никогда не оскорбляет своего слу­гу, но очень требователен к нему.

При обучении быков труднее всего по­нять, что вы имеете дело не с человече­ским существом, а с бессловесным живо­тным. Хотя в нем также есть душа и созна­ние, тем не менее оно не говорит на ва­шем языке. Все ваши команды должны быть очень энергичны, иначе оно даже не

'С САМОГО НАЧАЛА УС­ТАНОВИТЕ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ'

услышит вас. Вы должны завладеть его вни­манием, для чего вам придется выражать свои эмоции в сто раз резче, чем в отноше­ниях с другим человеком. Когда с быками установлены хорошие отношения, они ста­новятся очень лояльны к вам и тяжело трудятся. Ои любят работать. Это их дхар­ма, только не позволяйте им пребывать на ментальном уровне. Они склонны ленить­ся, также как и мы. Они имеюттенденцию просто стоять на одном месте и есть. Но если вы будете уводить их с ментальной платформы, давая им энергичные четкие команды, они будут трудиться как следует, станут преданными вам слугами, полно­стью подчиняясь вашим указаниям и сле­дуя им без колебаний. С другой стороны, если ваши команды вялы и нерешительны, быки приобретут плохую привычку поста­раться избежать тяжелую работу.

Тот, кто обучал быка, должен и работать на нем. Это очень важно. То есть у быка должен быть только один хозяин. Если с ним занимаются и работают разные люди, то обучение окажется неэффективным, и он будет плохо слушаться приказаний. По­сле того как вы поработаете с быком пару лет и он хорошо подготовится, с ним смо­гут работать разные люди, используя при­вычные быку команды ииспользуя его на прежних работах. Но поначалу, в период обучения и в начале работы, с ним должен работать только один человек. Иной вари­ант не годится. Хорошо, если человек, обу­чающий быков, перед этим ухаживал за коровами не менее двух лет. Тот, кто ра-

ботал с коровами, знает, что необходимо не­сколько лет ухода за ними, чтобы понять, как правильно обращаться с этими животными.

Постепенно между быком и вами разо­вьется взаимопонимание. Вы сможете ви­деть, о чем они думают, как собираются действовать; на что они способны, а на что нет. Контакт установится после достаточно продолжительного общения с быком. Не у всех это получается быстро. Итак, в идеале тот, кто намерен с быками, должен два года поработать с коровами. В другом случае обучение будет не таким эффективным.

Кроме того, быку следует дать имя. Оно должно быть простым, состоять из одного слога. Это имя является инструментом, ко­торый постоянно используется во время работы с животным. Например, он нахо­дится среди других быков, и вам необходи­мо отдать ему приказание. Для этого вы выкрикиваете его имя, и он сразу же пони­мает, что вы обращаетесь к нему, ведь он знает свое имя. Итак, он должен иметь имя, которое может отличить от других слов и звуков. Имя не должно состоять из 4-х слогов или даже из 3-х слогов. В нем должен быть один слог, самое большее — два. Но вы сами поймете, что когда во время работы приходится обращаться к быку, то даже два слога слишком много.

Вы не произнесете их, а просто сократите до одного слога. Мы испытываем антипа­тию к мирским именам. Мы любим, чтобы все напоминало нам о Кришне, но не стоит давать быку имя «Кришна», так как зача­стую мы обращаемся к нему не слишком почтительно. Иногда нам приходится об­ращаться с ним грубо. Это необходимо для привлечения его внимания, потому что мы имеем дело с не очень умным живо­тным, хотя в целом грубое, обращение не должно быть нормой. Очень опытный по­гонщик почти не нуждается в этом. Итак, должно быть выбрано простое однослого-вое имя. Например, Рок или Бок, или Джай, или Рэд — какой-нибудь простой звук. Пользуйтесь только им. Не обращайтесь к быку с различными восклицаниями и выра­жениями типа «Мальчик», «Пошли, Ма­лыш!». Не используйте в обращении к нему ничего другого, кроме его имени. Всегда обращайтесь к нему, называя его имя: «Вставай, Бок». Таким образом он научится узнавать свое имя и отличать его от других.

Итак, прежде всего, бык должен пол­учить имя, которым всегда пользуются, когда отдают ему команды.

Проще всего начинать обучение быка, пока он очень молод и не вырос настоль­ко, чтобы одолеть вас. Нельзя заставлять быка выполнять тяжелую работу до тех пор, пока он не вырастет. В противном случае рост животного будет задержи­ваться, так как его питание будет расхо­доваться на работу, а не на его развитие. Прежде чем начать тяжело работать, бы­ку нужно вырасти, что займет у него око­ло двух лет или немного меньше. После этого бык продолжает расти еще несколь­ко лет. Его тело раздается вширь. Вы мо­жете учить теленка возить по кругу не­большую тележку. Если же вы начинаете работать с уже взрослым животным, по­требуются другие методы, чтобы подчи­нить его. Например, носовое кольцо. Взрослый бык настолько силен, что если он захочет уйти от вас, вы не сможете остано­вить его с помощью лишь одних поводьев. Возможно, вам придется поставить ему носовое кольцо. Также необходимо обу­чать его в каком-нибудь огороженом мес­те, в небольшом загоне. Это тоже помога­ет контролю над взрослым животным.

Я рекомендовал бы всегда использовать тренировочную площадку. Это многое упро­щает, хотя не всегда необходимо. Лучше все­го обучать животное на огороженном участ-

ке, на котором нет посторонних предме­тов. Это проще, чем строить настоящую площадку. Например, вы можете использо­вать сарай с сеном, очищенный от всего лиш­него, чтобы животное не повредило себя, ес­ли побежит или испугается. Не должно быть отверстий, через которое животное могло бы убежать. На открытом месте бык должен быть всегда крепко привязан.

Учебная площадка должна иметь 7,3 метров в диаметре. Ограда делается из твердодревесных досок. Она должна быть достаточно высокой, чтобы животное не пыталось перескочить через нее, т.е. 1 м 80 см высотой. Некоторые животные из стра­ха могут пытаться перепрыгнуть через что угодно, не обращая внимание на высоту, но если ограда невысокая, им это не удаст­ся. Доски прибиваются к опорным стол­бам, расположеным через каждые 180 см или 250 см по кругу. Оставьте 120 см для ворот, которые должны надежно закры­ваться. Ограда должна быть настолько прочной и высокой, чтобы бык даже не пытался выйти из нее. Он будет поднимать свой нос как можно выше, прикидывая, уда-сться ему перескочить через ограду, а мо­жет быть, он попытается проползти снизу, если найдет какое-нибудь место. Первое, что делает корова или бык, оказавшись в огороженном месте, каким бы большим оно не было по площади — он пробегает вдоль границ, определяя пределы своего заключения. Может быть, вы слышали вы­ражение «Трава зеленее с другой сторо­ны». Это было придумано про коров. Не­зависимо от величины площади, на кото­рой они находятся, в силу инстинкта они всегда стараются проникнуть за ее пред­елы. Поэтому, как только вы приведете животное на учебную площадку, оно по­старается убежать.

Эта площадка должна находится в отдале­нии от всяких жилищ или мест со множест­вом людей, так как всякая внешняя деятель­ность будет очень отвлекать быка. Кроме того, иногда вам придется наказывать быка, что не будет понято невинными наблюдате­лями. Поэтому я рекомендую место, как можно более изолированное от всякой внешней суеты. Это обеспечит быку идеаль­ные условия для сосредоточенности.

Переход к площадке нужно совершать очень осторожно. Не пытайтесь учить че­му-либо животное в это время. Это не часть урока. Мы просто хотим привести его на площадку, не подгоняя при этом ударами и не волоча. Пусть этот переход будет спокойным, насколько это возмож­но. Животному, с которым мало занима-