(опыт практической реконструкции).
Городской костюм средневековой Руси в исторической науке до сих пор изучен недостаточно подробно. Тому есть ряд причин.
Сельский костюм просуществовал, практически не изменяясь, с Древней Руси до двадцатого века. Накоплен богатый этнографический материал, позволяющий составить целостное представление о традиционном народном русском костюме. Городской же костюм, начиная с периода становления городов, стремился обособиться от сельского, подчеркнуть свою исключительность. Так, к примеру, уже в XIII в. в городах женщины не носили поневы, этот вид поясной одежды стал определяющим признаком селянки. В городах возникает свой стиль, хотя и медленно, но все же изменяющийся с течением времени. К сожалению, после реформы Петра I национальный русский городской костюм исчезает. Периодически о нем вспоминают русские цари в XVIII – XIX вв., однако европейская мода непременно побеждает, да и придворные «русские» наряды становятся всего лишь стилизацией средневекового костюма.
До наших дней дошло очень мало образцов средневековой одежды, большинство из них XVI –XVII вв. Лишь немногие реликвии относятся к XIV – XV вв. (в основном это предметы одежды священнослужителей – митрополита Алексия, Сергия Радонежского, преподобного Кирилла Белозерского).
Археологические находки, на первый взгляд богаче: украшения, обрывки золототканых лент, вышитые опястья, воротнички… Однако составить из таких обрывков целостную картину костюма определенного периода практически невозможно, а целые, неиспорченные одежды археологи не находят, так как ткань, нитки, кожа быстро разлагаются в почве. К тому же одежду в Древней Руси занашивали, что называется «до дыр», ветхость одежды ускоряла ее разложение.
Лучше сохраняются синхронные изобразительные источники. Однако множество древнерусских икон и гравюр были написаны под влиянием византийских канонов. По большей части работа художников в Древней Руси сводилась к копированию своих предшественников. Из, на наш взгляд, наиболее интересных, реалистичных школ живописи можно назвать новгородскую иконопись. Видимо, сказалось влияние запада. На новгородских иконах просматриваются первые попытки изобразить реальных людей, добиться их портретного сходства. Например, необыкновенные иконы «Молящиеся новгородцы» (1467 г.) и «Битва новгородцев с суздальцами» (60-е гг. XV в.) – бесценный источник по городскому костюму Новгорода. Московские, тверские, псковские иконы более подвержены канонам, но также сообщают интересные данные о манере одеваться в этих городах.
К числу источников по истории городского костюма можно отнести и некоторые синхронные письменные источники (жития святых, древнерусские повести, описи имущества в закладных, письма, завещания и т.п.). Основная сложность при работе с этими источниками в том, что язык и жизненный уклад с течением времени существенно изменяются. Значения многих терминов либо утрачены, либо значительно изменились. Сопоставить название одежды в письменном источнике с ее внешним видом на гравюре или иконе очень сложно, а порой и невозможно.
Существует еще один ценнейший источник по историческому костюму – воспоминания иностранцев, посетивших Русь в XV-XVI вв[1]. В своих рассказах о быте и нравах русских, иностранцы не только называли элементы одежды горожан, но и подробно их описывали. Однако и этим источником следует пользоваться с оглядкой. Зарубежная мода данного периода в корне отличалась от русской. Своеобразная элегантность фасонов, направленная на подчеркивание фигуры, как в мужском, так и в женском костюме, сдержанные тона, немногочисленные украшения – вот к чему привыкли иностранные гости у себя на родине. Русские «многослойные» роскошные одежды, полностью скрывающие женскую фигуру и частично мужскую, приводили их в недоумение. Резкие цветовые контрасты (любили на Руси цветное – праздничное платье) и обилие украшений, особенно на женщинах, просто шокировали. Разумеется, повседневное, домашнее платье русских было гораздо скромнее и удобнее, но «на выход», при встрече гостей надевали самое лучшее, резонно полагая, что ради такого случая следует надеть все богатые одежды и украшения, до поры хранящиеся в сундуках.
«По одежке встречают» - эта заповедь у нас, русских, в крови, любим «пускать пыль в глаза», особенно иностранцам. Недаром хозяйка, встречая дорогих гостей, порой несколько раз за время их визита переменяла платье, стремясь продемонстрировать весь свой парадный гардероб. Строгие русские православные каноны запрещали женщине демонстрировать фигуру, отсюда мода на медленную, плавную походку. «Лебедушкой плывет», говорили о русской женщине. А попробуй ходить иначе, когда на тебе порой до пяти одежд надето, да еще расшитых жемчугом и каменьями?! Это обилие жемчуга (и речного и более ценного, привозного) и самоцветов вызывало, видимо немалую зависть иностранцев. И от того принимались они хулить нравы и обычаи русских, их безвкусицу в одежде. Кроме того, иностранцы из-за плохого знания русского языка могли ошибиться, называя какую-либо одежду или описывая манеру ее носить.
Все эти трудности приводят к тому, что серьезных, подробных исследований по истории средневекового русского городского костюма очень мало. Можно назвать лишь несколько исследователей, написавших значительные работы по данной теме – это Рабинович М.Г., Арциховский А.В., Сабурова М.А., Пушкарева Н.Л.[2] Однако, и в работах этих исследователей традиционно бытует деление на костюм домонгольского периода Древней Руси и костюм допетровского периода. Действительно, русский костюм значительно изменился после татаро-монгольского нашествия, впитав в себя и преобразовав татарскую моду. Так что костюм XII-XIII вв. во многом отличается от костюма IX-XI вв. Но не следует объединять в один период XIV-XVII века, как будто такого понятия, как мода в допетровской Руси не существовало.
Рабинович М.Г. в своем исследовании о древней Москве[3] сделал замечательную попытку в комплексе рассмотреть жизнь русских горожан в средние века. Но в его исследовании подробно рассматривается лишь городской костюм XVI-XVIII вв., описанию же костюма XIV-XV вв. отводится очень мало места. Этот период как бы выпадает из большинства исследований по данной теме. А ведь это было время становления русского национального костюма, который в XVI в. приобрел свою завершенность.
Каким же был комплекс городской одежды XV в.? В данном исследовании предпринята попытка, на основе всех доступных источников воссоздать костюм новгородского купца и его жены, живших в XV в. Сразу оговоримся, что данный комплекс – один из множества вариантов одежды состоятельного человека того времени. Для реконструкции были подобраны те элементы костюма, которые встречаются наиболее часто – в письменных, изобразительных и археологических источниках, не только Новгорода, но и Москвы, как его постоянного торгового партнера. Не рассматривается в данной работе зимняя одежда, - это тема будущего отдельного исследования.
Данная работа может быть использована учителями при подготовке к урокам истории и Мировой художественной культуры. Кроме того, работа может быть интересна и полезна для клубов исторической реконструкции, которые занимаются изучением и моделированием быта и культуры Руси XIV-XV вв.
Мужской костюм
Нижняя одежда [4]
Основа мужского костюма в XV в. – это штаны и рубаха. Как такового нижнего белья еще нет, его заменяют нижние штаны и нижняя рубаха, шелковые или льняные, в зависимости от дохода человека. Доказательство ношения двух рубах можно найти на гравюрах Радзивилловской летописи (XV в.) и в синхронных письменных источниках[5].
Древнейший и наиболее распространенный из известных исследователям покроев мужской рубашки – туникообразный. При таком крое основу рубахи образует вдвое сложенный по утку кусок полотна, а на месте сгиба прорезается круглый ворот. Ширина ткани - 40-50 см, так как такова ширина домотканого полотна в то время. К рубахе изнутри иногда пришивали подкладку (подоплеку) – прямоугольный кусок ткани, оканчивающийся треугольниками на груди и спине.
Чтобы довести рубаху до нужной ширины рукава кроятся длиннее руки, а в бока вшивается по полосе ткани, так называемые бочки, прямые или слегка расклешенные. По покрою рукава рубахи прямые, по низу к ним иногда подшиваются узкие клинья, так, что рукава сужаются к запястью. Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками (бочками) вшиваются квадратные куски ткани (ластовицы) - из ткани другого цвета (чаще всего красного). От пояса в швы вшивают четыре треугольных клина.
В нашем комплексе нижняя рубаха сшита из отбеленного льна с прямыми проймами, слегка скошенными боковыми вставками и красными хлопчатобумажными ластовицами. По низу рукавов вшиты узкие клинья, расширяющие рукава к пройме. Рубаха сшита с прямым разрезом по середине груди, без воротника ("голошейка"), застегивается рубаха на пуговицу, сплетенную из красного шнура.
Швы рубахи по краю рукавов, вороту и подолу продублированы красными нитками – языческий смысл красного цвета-оберега от нечистой силы сохранялся в христианской Руси. Шита рубаха потайным и запошивочным швом, такие швы, судя по археологическим данным, были известны в изучаемый период.
Нижнюю рубаху, вероятно, носили, заправляя в штаны, как это изображено на новгородской иконе XV в. «Три отрока в пещи огненной».
Доказательством существования нижних штанов в мужском костюме могут служить изображения христианских мучеников на известных иконах-святцах Софийского собора Новгорода - так называемых "Софийских таблетках" и на фреске 1481 г. «Сорок севастийских мучеников» в Успенском соборе Москвы.
В северных регионах Руси, в том числе в Новгороде, штаны шили короткие, не доходящие до лодыжек. Конструктивно такие штаны состоят из трех полотнищ: два из них - штанины, третье полотнище перегибается по диагонали на два клина, которые пришиваются по прямой нитке к штанинам так, что один клин располагается спереди, другой - сзади. Разрез-застежка - на левой стороне, на кромке основного полотнища и клина. На бедрах штаны удерживает гашник из шнурка или веревки. Изобразительный материал подтверждает, что крой штанов в XV в. не слишком отличался от более поздних вариантов.
Крой нижней одежды восстановлен на основе новгородских этнографических материалов[6].
Верхняя рубаха
См. рис. «Купец в верхн_рубахе ч_б»
По покрою верхняя рубаха принципиально не отличалась от нижней, однако шилась она из более богатой, часто цветной ткани – шелка, тафты. В верхней рубахе ходили дома, ничего не надевая поверх нее, поэтому украшали ее весьма искусно, используя для этого золотой шнур, тесьму, цветные шелковые ленты для отделки и цветные же шелковые нитки для вышивки.
Внешний вид и покрой верхней рубахи восстановлен на основе археологических источников, за образец взята сохранившаяся детская рубаха начала XVI в.[7], а так же изображения рубах на детях с иконы «Молящиеся новгородцы». Покрой детской рубахи в то время не отличался существенно от мужских рубах. Детям шили такую же одежду, как и взрослым, но «на рост», загибая в нужных местах «вершка по два», согласно «Домострою».
В нашем комплексе верхняя рубаха туникообразная с прямыми бочками, «голошейка», с прямым разрезом ворота. Ворот застегивается на петли и пуговицы из узелков. Вышивка вокруг ворота имитирует парадный накладной воротник. Рубаха сшита из беленого льна, застежка выполнена из красного плетеного шнура.
Рубаха подпоясана красным плетеным пояском с кистями - «опояской». Изображение такого пояса есть на иконе «Молящиеся новгородцы». На Руси появиться на людях без пояса считалось позорным.
Чулки
Наличие верхних штанов на Руси XV в. вызывает споры. Судя по изображениям, ноги у мужчин, особенно знатных или просто богатых горожан всегда плотно обтянуты, что наводит на мысль о чулках.
Анализ изобразительного материала (как новгородских, так и других русских икон и гравюр) позволяет предположить, что состоятельные люди на Руси в исследуемый период поверх нижних штанов носили раздельные чулки западноевропейского образца. По крайней мере, в соседней Литве такие чулки носили, доказательство тому - печать князя Кейстута, на которой отчетливо видны чулки и способ их ношения.
В нашем комплексе чулки сшиты раздельные, из тонкой красной шерстяной ткани, скроенной по диагонали.
Верхняя одежда
Свита
Непосредственно на рубаху надевалась свита. По-видимому, это была наиболее распространенная верхняя одежда горожан в XV в. В свиты одеты, например, молящиеся новгородские бояре на иконе XV в.
В нашем комплексе свита сшита из коричневой шерстяной ткани, длинной чуть выше колен, застегивается на пуговицы из узелков. Свита отрезная по талии. Полы слегка расклешенные, как за счет трапециевидного кроя, так и за счет боковых клиньев. Рукав расширяется в пройме при помощи узких клиньев и ластвицы. Свита имеет отложной воротник и обшлага из черного бархата.
Вывод о том, что такой крой возможен, сделан на основе анализа изобразительных источников и этнографического материала.
Свита подпоясана кушаком, сотканным из шерстяных нитей, на концах его оставлены кисти.
На иконе «Молящиеся новгородцы» очень подробно прорисованы все детали одежды. Однако на поясах бояр не нарисовано пряжек, поэтому можно предположить, что на них не ремни, а кушаки, завязанные на боку (поэтому не видно и свисающих кистей). Другая манера ношения кушака (узел и свисающие кисти спереди) видна на скульптуре мастера Авраамия на Сигтунских вратах Новгородской Софии.
Опашень
См. рис. «Купец в опашне ч_б»
В качестве парадной выходной одежды зажиточные горожане в XV в. носили опашень. Название одежды произошло, видимо, от манеры носить ее «на опаш» - распахнутым, в накидку на плечах. Именно в такой небрежно-щегольской манере одеты бояре на иконе «Молящиеся новгородцы».
Опашень сшит из красного сукна. Имеет атласный отложной воротник, обшитый по краю речным жемчугом. Вдоль пол опашня пришиты шестнадцать пар горизонтальных петель и пуговиц. Пуговицы литые, латунные, грушевидные. Рукава длинные и узкие. Благодаря вшитым ластвицам, опашень удобно носить внакидку - «на опашь». Однако, судя по миниатюрам Радзивилловской летописи, опашень носили и по-другому – продев руки в специальные прорехи в рукавах и застегнув его на пуговицы.
Головной убор
Наиболее распространенной формой шапки был колпак, высокий, кверху суживавшийся. Внизу у колпака делались узкие отвороты с одной — двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения — пуговицы, запоны, меховая оторочка. В таких головных уборах изображены горожане на большинстве икон и гравюр Новгорода.
В нашем комплексе это серый суконный колпак с алой шелковой подкладкой и отворотами с двумя прорехами (спереди и сзади). Спереди отвороты пристегнуты серебряными пуговицами. Шов на колпаке украшен геометрическим узором из мелких самоцветов и стеклянного бисера.
Мужские прически в Новгороде, по свидетельству Гильбера де Ланноа, отличались от причесок мужчин в других городах Руси. Новгородцы в XV в. волосы носили длинные, заплетенные в косу[8]. Так причесаны бояре на иконе «Молящиеся новгородцы».
Обувь
Наиболее распространенной обувью горожан, судя по археологическим находкам и изобразительным источникам, были сапоги. Сапоги шили с голенищами до колена, косо срезанными от передней к задней части ноги. Голенище сапожники шили из двух кусков так, что швы находились по обеим сторонам ноги. Верхний край голенища мог покрываться цветной выпушкой из материи. Иногда острый нос сапога несколько поднимался кверху[9].
С XV в. в Новгороде широко распространяется тиснение на головках сапог, что характерно для толстых и жестких кож.
В данном комплексе реконструированы сапоги из красной кожи, с льняной подкладкой, на кожаной подошве с подбитым гвоздями многослойным кожаным каблуком.
Выкройка сапог восстановлена по археологическим находкам в Новгороде, Москве и Рязани.