Группа активов
Антиоксидатны
Увлажняющие
Окклюзивные
Успокаивающие
Ускоряющие регенерацию
Восстанавливающие роговой слой
От акне
Восстанавливающие капилляры
Отбеливающие
Кератолики
И др.
В 80-90% случаях бывает проблема с обезвоженностью. Она проявляется обычно сухостью кожу.
Когда мы говорим об увлажнение кожи через косметику, то на самом деле имеем в виду увлажнение рогового слоя и в лучшем случае других слоев эпидермиса.
Все мы знаем, что кожа наша состоит из трех слоев: - жировая клетчатка
- дерма
- роговой слой.
В дерме сосредоточена влага, которая удерживается гиалуроновой кислотой. Дерма пополняется влагой, когда мы пьем воду или потребляем ее с едой. Через желудок вода поступает в кровь, оттуда капилляры питают дерму, а дерма питает эпидермис.
Но через косметику наполнить дерму влагой не получиться. Потому что очень сомнительно, что какие либо активы попадают в дерму. Активы могут попасть в дерму, если имеют очень маленький размер молекулы.
Все увлажняющие активы (в основном) действуют на уровне рогового слоя, самого верхнего слоя кожи, которое мы видим в зеркало, либо на уровне эпидермиса, то есть немножечко ниже. Поэтому цель любой косметической процедуры – это напитать роговой слой и эпидермис влагой и сохранить увлажненность на достаточном уровне долгое время.
Коррекция недостатка влаги в роговом слое
1. Повышение содержания воды в верхних слоях кожи
2. Восстановление барьерной функции рогового слоя
3. Повышение уровня жирности (это дает жирная фаза в косметике)
Повышение уровня влажности в коже. Есть несколько вариантов.
1. Окклюзия.
Окклюзия (заграждение, преграда) – это пленка на поверхности кожи, которая препятствует испарению влаги. Однако пленка должна быть полупроницаемой, чтобы не навредить коже.
И для этого в косметике нам подойдут
- жидкие силиконы
- сквалан
Также подойдут баттеры с олеиновой кислотой. То есть, вещества, которые плохо впитываются или не впитываются и остаются на поверхности кожи.
Почему нужна пленка?
Потому что, когда кожа высушена, кожа сухая – это значит, что у нас повышена транс эпидермальная потеря влаги. Влага в основном находится в дерме, дальше поднимается в эпидермис и испаряется с поверхности рогового слоя. Если с роговым слоем есть проблема, барьерная функция нарушена, то влага испаряется слишком сильно. И тогда, мы чувствуем сухость. И чтобы испарение влаги замедлить, мы кожу нашу можем покрывать пленочкой. Единственное, эта пленка не должна быть на коже постоянно, потому что будет замедленная регенерация, кожа будет плохо дышать и т.д.
Многие боятся силиконов. Они не активны. Они не вступают ни в какие взаимодействия с кожей. Они просто покрывают кожу полупроницаемой пленкой. Также демитикон стабилизирует эмульсию.
Сквалан одна из составляющих продуктов кожного сала. Кто не любит силиконы может использовать его. Почему не сквален? Он быстро окисляется.
2. Метод влажного компресса.
Так этот метод называет Марголина.
Есть такие вещества как:
- глицерин
- сорбитол
- полисахариды (гиалуронка, коньяк манан, гаур, ксантан)
- гидролизаты белковых молекул (эластин, коллаген)
Эти вещества помогают притянуть влагу в роговой слой. У всех этих веществ большая молекула. Они находятся на поверхности кожи. И они держат влагу на поверхности кожи. Поэтому это и называется метод влажного компресса.
Но это не поможет увлажнить кожу изнутри. Эта влага не дойдет до глубоких слоев. Это увлажнение чисто рогового слоя. Также, если есть проблемы с барьерными функциями, роговой слой восстанавливается, потому что он защищен влажным компрессом. И он чувствует себя напитанным влагой. Но как только ы снимите этот влажный компресс, то ваша кожа снова потеряет влагу, т.е. здесь не возможно удержать этот эффект надолго. Но при этом и за то время, что была пленка на лице, роговой слой начинает восстанавливаться. И потихоньку начнет сокращаться ТЭПВ на лице.
Эти вещества являются взаимозаменяемыми. Если вы в косметику положили, например, гелеобразователь, то добавлять в крем коллаген, эластин, протеины пшеницы, пептиды щелка уже не нужно.
Этими веществами также можно варьировать. Например. На гелеобразователях можно сделать гель. И положить этот гель под крем. Эта конструкция будет работать намного лучше, чем, если вы гелеобразователь добавите в сам крем.
Чтобы не было эффекта лифтинга, все гели только под крем.
Сыворотку лучше делать без масел. Масла лучше в крем.
3. НУФ.
В отличие от «влажного компресса» компоненты НУФ способны проникнуть в роговой слой и повысить его влагоудерживающий потенциал.
В чем идея? В том, что роговой слой состоит из корнеоцитов – это роговые чешуйки – кератин и белок, которые лежат на поверхности кожи скрепленные липидами, а цемент – это липидная прослойка (липиды рогового слоя). Так вот, мало того, что корнеоциты – это белок, а белок может удерживать в себе влагу (он набухает и как бы удерживает влагу), а удерживать влагу в белке помогает НУФ. Он уже есть в нашей коже.
Когда есть проблемы с барьерными функциями кожи, сухость то Нуфа в корнеоцитах маловато. И мы можем добавить НУФ с помощью косметики. Мы можем ввести актив НУФ.
Увлажнение от НУФ наступает не так быстро, как от «влажного компресса». Но, при этом он накапливается со временем. Эффект от НУФа дольше длиться, он не зависит от влажности воздуха.
Если вы вводите НУФ в сыворотку, то у вас получается двойной эффект. То есть, вы ввоите НУФ в корнеоциты и прикрываете все это дело гелем! То есть, вы даете коже влагу, которую НУФ может удержать в корнеоцитах. Это полезно.
НУФ это общее торговое название актива. На самом деле в нем огромное количество веществ. И здесь нужно правильно его выбрать.
НУФ это комплекс активных веществ. Он относится к таким активам, где больше ингредиентов тем лучше. Потому что физиологический НУФ, который есть внашей коже, очень богатый, в нем много разных веществ.
Мочевина тоже классная для кожи. Но лучше брать гидрованс. Потому что это мочевина, к которой приделана производная жирной кислоты. И получается что Гидрованс более стабилен, чем чистая мочевина. Если вы используете чистую мочевину, то она может разлагаться на аммиак и еще что то. Стабилизировать чистую мочевину проблематично. Мочевина разлагается при наличии фермента уреаза, который выделяют бактерии. А они могут мочевину расщепить до аммиака.
Мочевина отлично лечит дерматиты, экземы.
Про липидный барьер.
Для того, чтобы наша кожа оставалась увлажненной, нам важно, чтоб ТЭПВ не была очень сильной. Она все равно будет, это нормальный физиологичный процесс, главное, чтоб она не была чрезмерной. Поэтому есть такое понятие как липидный барьер.
Липидный барьер – это липиды, которые скрепляют корнеоциты роговом слое кожи.
Липидный барьер, как правило, в ряду каких то причин, бывает нарушен. Его нарушает неправильный уход, спирты, некоторые эмульгаторы, а также неправильно подобранные жирные кислоты.
Липидный барьер состоит из трех видов липидов:
- церамиды
- свободные жирные кислоты
- холестерин
в определенном соотношении. Некоторые считают, что это 1:1:1. Но по разным типам кожи там может быть разное соотношение. Соответственно, для того, чтобы нам починить липидный барьер, сократить ТЭПВ, шелушение и сухость нам нужно вводить в косметику вещества, которые будут соответствовать тем веществам, которые находятся в липидном барьере.
Свободные жирные кислоты берем из масел. Составляя правильную композицию масел, мы тем самым поддерживаем целостность рогового слоя.
Церамиды. Это активы. Их можно вводить в косметику, даже если у вас здоровый роговой слой. Они не помешают. Потому что с возрастом мы теряем целостность рогового слоя и такие вещества, которые его поддерживают нам на руку.
Церамиды впервые были выделены из мозговой ткани. Отсюда получили и свое название.
Они составляют основу липидной прослойки между роговыми чешуйками.
Они относятся к классу сфинголипидов – это сложные липиды, состоящих из нескольких блоков:
- жирного спирта сфингозина, который образует гидрофильную голову
- одной жирной кислотой, которая образует липофильный хвост.
Церамиды – это тоже комплекс. Также нужно смотреть их ИНКИ. Если вы хотите более качественные церамиды, то лучше брать с более богатым составом. Чем больше церамидов в комплексе, тем лучше.
Некоторые комплексы церамид имеют в своем составе холестерин. Он также есть в липидах нашей кожи и нужен нам в косметике. Помимо комплекса церамид, холестерин есть в фитостеролах, например масло ши. Поэтому если сухая или чувствительная кожа, то смело вводите в небольшом количестве масло ши, чтобы поры не забило. Кстати из масла ши прикольно делать маски, они очень хорошо работают на восстановление кожи. Единственное ежедневно одним маслом ши мазаться нельзя.
На лицо масло ши лучше брать не больше 5% от масляной смеси. Если кожа очень сухая, возрастная, зимний период времени, для рук можно брать больше. А в остальных случаях не больше 5%.
Чувствительная кожа.
Это кожа, которая постоянно воспаляется, шелушиться, короче реагирует практически на все покраснениями.
Основная проблема чувствительности кожи – это проблема рогового слоя. То есть защитного барьера. Основная функция кожи – это защитная, остальные вспомогательные. Кожа должна защищать от воздействия внешних факторов.
Единственное, когда идет реакция на стресс или чувствительность заложена генетически, то все равно нужно работать с роговым слоем кожи. Потому что, как правило, не бывает так, чтобы кожа реагировала только на стресс, или гормональные изменения.
С помощью косметики мы можем укрепить роговой слой. Что для этого нужно?
1. Церамиды + холестерин + правильное сочетание масел
2. Лецинол. Хорошо помогает при восстановлении рогового слоя.
Его родоначальник лецитин. Содержится в желтке. Является эмульгатором. Является одним структурным компонентом клеточных мембран живых организмов. Мембрана – это защитная оболочка клетки. Лецитин защищает эти клетки от гибели. Другими и простыми словами Лецитин продлевает нашей коже молодость и здоровье. Он делает кожу более стойкой к воздействию внешних факторов.
Восстанавливает барьерные функции кожи. Потому что лецитин входит также в липиды рогового слоя.
Используется как активная добавка в косметике, как смягчающее, тонизирующее, увлажняющее вещество, которое препятствует испарению влаги из глубоких слоев кожи.
Активизирует липидный обмен в коже, смягчает ее, активизирует работу сальных желез. Особенно эффективен с витаминами А, Д, В1, В6, ЭФ, РР.
Снимает воспаления и раздражения кожи, стимулирует регенерацию клеток, улучшает структуру и предупреждает образование морщин.
Лецитин также можно кушать как БАД, он улучшает также мозговую деятельность и положительно влияет на состояние кожи.
Но сам по себе лецитин не очень полезен для кожи. Потому что он хорошо контактирует с роговым слоем. Он очень активное вещество, и он будет оставлять так называемые дыры в роговом слое.
Крем на лецитине может испортиться за 2-3 недели.
В лецигеле тоже есть лецитин. Лецигель тоже разрушает барьер, делая в нем дыры. Это из за его состава.
Поэтому есть лецинол. По сути единственная форма лецитина, которую можно использовать в косметике. Благоларя высокой стойкостью к окислению не портит продукт, не тухнет в креме, способен образовывать липосомы при концентрации более 5%. Сама структура лецитина не изменена.
Лецинол по сути гидрогенизированный лецитин. Единственное, он делает более плотную пленку. Поэтому 0,5%-1% процент ввода. Можно добавить в ЖФ перед эмульгированием. Перед нагреванием.
На нем можно делать разнообразное молочко, так как он выступает еще и эмульгатором.
3 Увлажнение
4 Антиоксиданты
Мало того, что в коже происходят процессы окисления под действием солнечных лучей, мы в косметике используем масла. Они тоже быстро окисляются (поэтому в пром косметике используют минеральные масла). Поэтому всегда нужно использовать антиоксиданты. Особенно для косметики с чувствительной кожей. Потому что реакция окисления запускает каскад других реакций в коже, которые приводят к гибели клеток. А гибель клеток ускоряет старение кожи.
Антиоксиданты – это ловушки для свободных радикалов.
Свободные радикалы – это когда есть атом, в котором не хватает электрончика. Из за этого он начинает откусывать электроны у здоровых клеток. И таким образом свободные радикалы разрушают здоровые клетки.
Антиоксиданты – это такие вещества, которые сами отдают свои электроны свободным радикалам.
Витамин Е самый работающий и известный антиоксидант. В совокупности с витамином С работает еще лучше. Почему в совокупности они лучше? Потому что лучше всего работают антиоксидантные комплексы. Потому что один антиоксидант отдает и отдает свои электроны и в конце концов теряет свои свойства. А если их комплекс, то они умеют друг друга поддерживать и восстанавливать.
Но самыми сильными антиоксидантами все таки являются все таки растения. Дело в том, что растения (особенно растения северных широт) привыкли к негативному воздействию окружающей среды. И они привыкли от этого воздействия защищаться. Они с течением времени выработали в себе такой антиоксидантный комплекс, который максимально устойчивый. Он намного устойчив, чем совокупность витамина С и Е.
Поэтому самые лучшие антиоксиданты в косметике – это растительные экстракты (зеленый чай, клюква, шиповник).
Экстракт облепихи – очень много витамина А, который окисляется моментально и окисляет все во круг. В день не подойдет точно.
В масле бораго и облепихи тоже много витамина А. Масло бораго пишут, что используется как УФ фильтр. Это не верно.
5 Успокаивающие активы (не восстанавливают роговой слой, просто снижают чувствительность кожи). Они влияют именно на те молекулы, которые вызывают покраснения, раздражения и реакции воспаления.
Натуральные вещества часто бывают аллергенными и успокаивающие активы могут с этим справиться. Потому что люди, которые привыкли к промышленной косметике, не привыкли к таким эффективным веществам нашей косметики.
- Алоэ – вера гель
- Д пантенол – это витамин В5, который обеспечивает быструю сепаративную регенерацию кожи. Также успокаивает.
- Аллантоин – отличная замена фильтрату улитки
- экстракт ромашки
- экстракт крапивы
- экстракт календулы (аккуратно, содержание витамина А)
От здоровья рогового слоя зависит здоровье кожи в принципе. Единственное на что можно воздействовать это на роговой слой. И укреплять его (для Поверго ближе такой подход). Для нее это эффективнее и логичнее, и она не хочет разрушать роговой слой, чтобы провести в глубь какие то питательные вещества.
Не разрушая роговой слой в кожу можно провести жирорастворимые активы, они умеют проходить через липиды рогового слоя.
Также не разрушают роговой слой липосомы. Через липосомы можно провести водорастворимые активы. Липосомы – это такие молекулы, которые берут в себя актив водорастворимый и проводят его через роговой слой.
Но с липосомами есть мнение, что они быстро разрушаются, не дойдя до более глубоких слоев кожи. Также, считают, что когда их вводим в косметику, им сложно вобрать в себя водорастворимое вещество.
Есть вот такое двоякое мнение. Поэтому лучше опираться на жирорастворимые активы. Или на те активы, которые приделан хвост из той же самой пальмитиновой кислоты, жирный, который помогает проникать через роговой слой не разрушая его.
Повышенная жирность и акне.
Повышенную жирность дает кожное сало.
Кожное сало – это маслянистое вещество, вырабатываемое сальными железами, расположенными под поверхностью кожи. Это сложная смесь разнообразных жироподобных веществ. Туда входит и глицерин, и свободно жирные кислоты, и холестерин, и эфиры воска и холестерина, и сквален.
Количество вырабатываемого кожного сала влияет на внешний вид кожи. Если сальные железы функционируют умеренно, смазывая верхний слой, то кожа выглядит гладкой и имеет здоровый блеск. Потому что кожное сало нам нужно. Оно защищает кожу. Оно является эмолентом и смягчает кожу.
И кожное сало является одним из составляющих кислотной мантии кожи. Кислотная мантия – это защитная система,в которой живут бактерии. Они убивают нехорошие бактерии, которые пытаются проникнуть в кожу.
От кожного сала избавляться не стоит. Его наличие на коже очень хорошо.
Но, бывает избыток кожного сала. При избытке кожного сала кожа приобретает жирный блеск, выглядит не чистой, а расширенные протоки сальных желез придают коже вид апельсиновой кожуры и вызывают акне.
Повышенная выработка кожного сала связано, как правило, с большим количеством мужских половых гормонов. Плюс к этому избыток кожного сала может усилиться, если мы будем кушать много разнообразных жирных кислот.
Чем больше мы пытаемся обезжирить кожу, тем больше вырабатывается сало. Поэтому нужно отказаться от агрессивных веществ.
Есть разнообразные активные вещества, которые регулируют работу сальных желез, но делают они это в меньшей степени. Можно сужать поры разнообразными веществами, но это тоже не эффективно. Для этого подойдет такой актив как
- растительный экстракт красного клевера (в нем есть женские гормоны, которые наведут порядок на поверхности кожи)
- растительные экстракты розмарина, мяты (здесь аккуратно)
- аллантоин – тоже регулирует работу сальных желез.
Из за избытка кожного сала появляется акне. Если есть проблемы с сало выделением, то сало становится слишком плотным. Плюс к этому в сальной железе есть клетки эпителия, и они тоже сшелушиваются в сальную железу и в результате мы получаем уплотненное кожаное сало, которого итак много (типа картофельная кожура, которая забивает слив раковины). Таким образом происходит камедон, акне.
Камедон – это закупоренная сальная железа, наполненная кожаным салом.
Камедоны бывают разные, например открытый – это когда происходит черная тока. Если кожаное сало выходит на поверхность кожи, то оно частично окисляется, к нему подмешивается меланин и другие пигменты, в результате чего головка камедона приобретает черную окраску.
Закрытый камедон - это когда кожное сало не имеет выхода на поверхность.
Салициловую кислоту часто используют в средствах от акне, но она теряет свою способность при РН выше 4. Ее можно использовать в масках или точечно. При этом она является раздражающим средством.
Азелаиновая кислота
Поэтому лучше использовать азелаиновую кислоту.Она обладает бактериостатической активностью в отношении к бактериям, которые вызывают акне. Снижает выработку жирных кислот, способствующих возникновению акне.
Когда повышенная жирность и акне, очень важно чтобы кожа хорошо счищалась. Когда роговые чешуйки плохо счищаются, а сами по себе они плохо счищаются. Основная задача эпидермиса производить кератиноциты, которые будут защищать поверхность нашей кожи. И когда они попадают на поверхность, то они сшелушиваются с поверхности кожи. Этот процесс зарождения, умирания и сшелушивания. Когда кожа жирная сшелушивание происходит сложно. Когда кожа покрыта жиром сшелушивание замедляется. Плюс к этому протоки сальных желез тоже забиваются. Поэтому нужны вещества, которые бы убирали излишек рогового слоя, кератиноцитов.
Азелаиновая кислота также замедляет образование гиперпигментации.
Она плохо растворяется, также как и салициловая. Ее можно растворить в очень горячей воде, практически кипящей.
Но ее можно и не растворять. Можно положить ее в средство и порошком. Так она тоже будет работать. Но лучше она диспергируется, если растворена в горячей воде.
Ее нельзя использовать при раздражении, перед солнцем и после тоже.
Она лучше работает при небольшой дозировке и постоянно. Чем, если положить ее большой процент и использовать точечно.
Недостаток кожного сала приводит к тому, что роговые чешуйки не лежат ровно, а топорщатся. Такая кожа выглядит сухой и тусклой, шершавой. Большинство сальных желез расположены у основания волосяных фолликулов и являются их важной частью.
Ак.нет
Это комплекс в составе, которого нордигидрогваяретовая кислота. Она обладает противораковыми свойствами относительно клеток кожи, а также способна эффективно защищать кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Эта кислота является мощным антиоксидантом, противовоспалительным средством, которое снимет раздражения.
Также в составе акнет есть олеаноловая кислота - обладает себостатическим, кератолитическим, антибактериальным и антиоксидантным действием.
Для кожи с акне и просто жирной кожи акнет прекрасное средство.
Возрастные изменения.
Это большой комплекс процессов в коже. Здесь нужны и антиоксиданты, и успокаивающие активы, и нужно восстанавливать роговой слой. Кожу обязательно нужно увлажнять, потому что теряется влага.
Пептиды – это низкомолекулярные вещества белковой природы, регулирующие различные физиологические процессы в коже путем сигнального воздействия на кожу. То есть, сами пептиды не увлажняют, не регенерируют. Просто они сигнальные молекулы. Они дают сигнал другим клеткам начать что то менять, что то делать.
С химической точки зрения пептид – это полимер, составленный из аминокислот, соединенных между собой пептидной связью. То есть, есть аминокислоты, они соединяются в пептиды, а пептиды в белки. По сути, пептид содержащий более 100 аминокислот называют белком.
Пептиды состоящих из десятков или несколько десятков аминокислот называют просто пептидами. Часто с приставкой, указывающей на количество аминокислот. Дипептид, трипептид, тетрапептид, пентапептид, гексапептид…
Пептиды выполняют роль регуляторов. Своего рода молекулярных переключателей. Управляющих различными функциями клеток. Помогают им в этом малые размеры, благодаря которым они свободно могут перемещаться в межклеточном пространстве.
То есть, пептиды могут проникать достаточно глубоко в кожу для того, чтобы что то в ней отрегулировать. Это огромный их плюс.
Основная проблема белка – это большая молекула, что исключает проникновение белков через роговой слой.
Обратите внимание! В белковых гидролизатах или гидролазы (типа: пептиды коллагена, пептиды щелка,протеины пшеницы) остаются лишь большие фрагменты белков. Они только могут сформировать пленку на поверхности кожи.
Гидролизация это когда с помощью кислоты и температурного воздействия белок денатурируют, то есть раскладывают на что то, но на что он разложился непонятно. То есть вы получаете в протеинах пшеницы или шелка – компот, на что разложилсябелок пшеницы не понятно.
Белки видоспецифичны. Это значит, что коллаген рыб или птиц не будет работать в организме человека.
Как работают пептиды?
Пептид соединяется с клеточным рецептором, то есть 2 аминокислоты с пептидной связью (или 3,4,5) с клеточным рецептором, которые воспринимают присоединение пептида как сигнал и отвечают определенными изменениями.
Иногда мишенью пептида является белок, который переходит в активную форму и запускает каскад реакций.
Чтобы это не было, рецептор или белок, их взаимодействие с пептидом происходит по принципу «пазл» или «ключ – замок». В нашей коже есть сигнальные клетки, которые дают сигнал что то делать. Например, если много рогового слоя, то клетки дают сигнал в базальный слой производить меньше кератиноцитов. Если нашей коже (организму) что то не нравится, то сигнальные клетки доносят это до других клеток и говорят что надо что то делать. Пептиды являются такими сигнальными молекулами.
По механизму и направленности действия пептиды можно разделить на несколько групп:
- пептиды ремоделирующие
- пептиды миорелаксанты
-пептиды – регуляторы процесса меланогенеза (стоит использовать до самого старческого возраста)
- пептиды – активаторы выработки антимикробных пептидов (после 60 ни к чему)
- пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток
И есть еще другие группы пептидов, но эти основные.
Важно, любой пептид имеет свое название. Пептиды производят синтетическим путем и для того, чтобы пептид стал ремоделирующим, соединяют 2 или 3 определенные аминокислоты в определенном порядке. Только так этот пептид будет выполянть нужную функцию. Давать нужный сигнал. Если это будут другие аминокислоты и в другом порядке,то пептид может дать другой сигнал.
Пептиды ремоделирующие
Матриксил (Palmitoyl Pentapeptide -3).
Именно пентапептид 3 работает как ремоделирующий пептид.
Это цепочка из пяти аминокислот. Стимулирует продукцию фибробластами коллагеновых белков и гиалуроновой кислоты.
Возрастные изменения кожи связаны,в том числе с возрастающей деградацией межклеточного вещества дермы. С одной стороны, падает синтетическая активность фибробластов – клеток, производящих межклеточный матрикс, с другой стороны, активируются матричные ферменты, разрушающие межклеточный матрикс.
Диспропорцию между синтезом и распадом можно подправить с помощью сигнальных пептидов, запускающих в фибробластах синтетические процессы.
Суть действия матрикинов – они сигнализируют фибробластам о распаде компонентов матрикса, и взамен разрушенных белков фибробласты начинают синтезировать новые.
Так действует матриксил.
Почему у него в названии приставка Palmitoyl?
Дело в том,что водорастворимым матрикинам тяжело проходить через липидные структуры рогового слоя. И поэтому, пептиды модефицировали в липопротеины, присоединив к ним гидрофобную группу в виде жирной кислоты и ацетата. Эта группа помогает проникать пептид в глубь кожи. И работать на уровне межклеточного матрекса.
При выборе пептида обращайте внимание на ИНКИ. Лучше всего, если к нему будет пришит жирный хвостик.
Обратите внимание, что пептиды могут проникать в дерму. Они настолько маленькие.
У ДМАЭ крупная молекула и она не пройдет через роговой слой. Ее обычно вводят внутримышечно.