«Под палящим июльским солнцем Отчего нас так тянет в горы?
Мы штурмуем хребет Мурзикал, Оттого, что здесь вольный ветер,
И в безоблачном синем небе Потому что отроги Оштена
Замкнул гордый орел свой круг, Позабыть мы не можем никак.
Впереди еще три перевала, Мы еще отшагаем следом
И ночная стоянка под Фиштом, По тропе уходящего лета,
А на утро опять в дорогу - Мы еще постоим рядом,
Ждет вершина нас, верный друг! Где никто никогда не стоял,
По проклятым бесчисленным «каррам» Удивимся бездонному небу,
Мы карабкаться будем следом, Насладимся мерцанием звездным,
Наши плечи пудовыми гирями А наутро опять в дорогу -
Властно сдавит походный рюкзак, - Нас ждет впереди перевал».
Гора Оштен (2804м.)
Эти строки стали поэтическим результатом моего первого похода в горы с Николаем Александровичем. Будучи в возрасте распятого Христа, я на целых восемь дней с головой окунулся в неповторимый и сказочный мир кавказских гор. Мой рюкзак был просто неподъемным, лямки угрожающе потрескивали при ходьбе и, чем дальше и выше мы поднимались, тем глубже они впивались в плечи. Солнце палило нещадно и, в довершение ко всему, я еще тащил с собой пару болотных сапог, так, на всякий случай. И этот случай потом представился. А в начале пути, добравшись с многочисленными пересадками до поселка Гузерипль и отшагав по затяжному подъему волока двадцать два
километра, я испил из родника возле армянских балаганов удивительно вкусную ледяную воду. Кони у пастухов были очень стройные, словно выточенные. Переночевав в балагане на берегу реки Армянка, мы, на рассвете следующего дня, поднялись сначала на Гузерипльский (2000 м), а затем на Армянский (1858м.) перевалы. Там я был поражен грандиозной панорамой Главного Кавказского хребта. Прямо напротив нас, слева направо возвышались более чем на километр скалистые громады Фишта (2867м), Пшехо-Су (2744м) и Оштена (2804 м). Для человека, впервые поднявшегося на такую высоту и сраженного такой грандиозной панорамой, это было уже слишком. В тот момент я навсегда ощутил себя пленником гор. Позднее, поднимаясь по Фишт-Оштенскому перевалу, я побывал у истока реки Белой, которая начинается крохотным ручейком на высоте 2500 метров. Трудно было себе представить, что это был исток той самой реки, которая в районе Гузерипля с грохотом несла в своих водах стволы могучих деревьев и огромные глыбы. Действительно - все познается в сравнении. В тот первый поход мы прошли подряд семь перевалов: Азишский (1600 м), Гузерипльский (2000 м), Армянский (1858 м), Фишт-Оштенский (1918 м), Майкопский (1800 м), Чигурсанский (1750 м) и Черкесский (1600 м). Семерка, означающая прорыв и движение вперед, стала той магической цифрой, которая дала зеленый свет моей дальнейшей кавказской одиссее.
Еще, будучи на Армянском перевале, Николай Александрович сказал, что сюда он больше не пойдет, а мне еще не раз представится возможность посетить эти сказочные места. Он как в воду глядел. Этот поход знаменателен еще и тем, что когда мы подходили к Лунной поляне, где у подножия западной отвесной стены Фишта уютно располагался приют для туристов, начался сплошной ливень. Потоки воды закрыли все вокруг. Видимость сократилась до нескольких метров. Вот где пригодились мои болотные сапоги. На высоте около 1800 метров над уровнем моря мы брели по колено в воде. Когда мы, насквозь промокшие, ввалились в балаган приюта на Лунной поляне, там везде стекала вода: корпус балагана еще не был достроен до конца. Вахту в нем несли Игорь и Алла из Адлера. Мы достали из рюкзаков сгущенку, а ребята угостили нас брынзой. За стенами приюта лил сплошной «потоп», в воздухе стоял шум воды. По маленькому телевизору шла вторая серия фильма «Частный гость», (как не провести параллель с нами), и трудно было себе представить, что все это происходит с нами наяву, почти на двухкилометровой высоте и почти в семидесяти километрах от Черного моря.
Оштен красив в любую погоду. Оштен величествен и суров.
Вершина Фишта (2867м.) притягивает к себе тысячи туристов из
разных регионов нашей страны. Снимок сделан с горы Оштен.
Но это были еще цветочки, ягодки ждали нас впереди. Дождавшись окончания ливня, мы продолжили спуск по перевалам к турбазе Бабук-Аул. Уже в сумерках, прибыв на турбазу, мы буквально «вырубились» от усталости и всех пережитых событий.
Утром 2 августа 1991 года природа преподнесла нам очередной сюрприз. Через реку Бушуйка переправиться было, практически, невозможно. Уровень воды поднялся настолько, что снес мосток, и теперь его, на наше счастье, восстанавливала бригада лесорубов. Пришлось без страховки, балансируя по стволу переброшенного через водный поток дерева, перебираться на другой берег. Но когда мы, уставшие и измотанные, дошли до села Солох-аул, оказалось, что прошедшие накануне смерч и ливень уничтожили водоснабжение, энергоснабжение и автобусное сообщение. Это означало только одно: нам предстояло пешком топать еще 45 километров до Дагомыса. И мы отшагали весь путь, начиная с 6.00 утра из Бабук-Аула до Дагомыса, куда прибыли около 22.00 ночи. Таким образом, за 16 часов мы прошли пешком 61 километр со скоростью около четырех километров в час. Но электропоезда тоже не ходили, поскольку железнодорожное полотно было в некоторых местах размыто и завалено обломками горных пород. Только около двух часов ночи к платформе подошел электропоезд, и уже под утро мы были дома. Так закончился мой первый поход в горы, оставивший в моей душе неизгладимый след.
На следующий год я вновь прошел по этому маршруту, но уже один. Хотел испытать себя до конца. Ночуя на Армянском перевале, на высоте 1858 метров, в период с часа до двух ночи, я наблюдал светящийся НЛО. Оторвавшись от вершины Фишта, он плавно и бесшумно проплыл в небе над горой Пшехо-Су и скрылся за вершиной Оштена (2804 м). В ту ночь я так и не уснул под впечатлением увиденного.
Уже в августе 2002 года вдвоем с моим полным тезкой Сергеем Михайловичем Протасовым (уроженцем Кемеровской области) за десять дней мы совершили одиссею по Главному Кавказскому хребту с восхождением на Фишт (2867 м) и Аутль (1855 м). На вершине горы Аутль Сергей Михайлович Протасов вместе со старшеклассниками СОШ №80 поставил памятник пятерым советским летчикам, погибшим здесь в 1945 году. Их самолет в густом тумане врезался в вершину горы Аутль. Из экипажа не уцелел никто. С.М.Протасов с ребятами с большим трудом поднимали из горного цирка двигатель разбившегося самолета, который стал основой создаваемого памятника. Поскольку источник воды, единственный в этом месте, находится в двух километрах от места сооружения памятника, ребята каждый раз ходили туда за водой, чтобы сделать необходимый бетонный замес. Через пот и мозоли, через сердце каждого, кто создавал этот памятник, навсегда вошли в них любовь и уважение к советским летчикам, погибшим на этой горе. Сергей Михайлович на личном примере воспитывает патриотизм в юных сердцах.
Тяжелым был наш переход от Фишта к Аутлю. Когда уже спустились с Майкопского перевала, то на развилке дороги повстречали машины с бригадой лесорубов. Один из них, помогая мне забраться в кузов, так рванул меня на себя, что вырвал мне руку из плеча. Я стою и чувствую, что меня плохо и сейчас могу потерять сознание. Рядом стоит Сергей Михайлович Протасов и ничего понять не может. Я ему чуть слышно говорю: «Михалыч, вправь мне руку обратно!» Громче говорить мне трудно, больно. Серега рванул за руку, но только со второго раза вернул руку обратно. Меня прошиб пот, в глазах потемнело и сильно тошнило. Но, все-таки, сумел самостоятельно забраться в кузов. Виновный в этой ситуации, для снятия боли и в качестве извинения, подал мне стакан водки и огурец. Всем известно, что спиртное в горах - дефицит, а уж там, где мы были, – это вообще глухомань. Если заблудишься, то можно и сгинуть. Здесь было не до сантиментов. Осушив стакан и закусив огурцом, я почувствовал, как по телу разлилось тепло, боль утихла, и вскоре я уснул. Уснул, несмотря на то, что «КамАЗ» с утробным урчанием полз по разбитой дождями колее, и всех сидящих в кузове мотало, как на море во время шторма. До этого случая водку употреблял умеренно, но чтобы так сразу стаканом – никогда! В горах бывают такие ситуации, когда приходится принимать решения и совершать определенные поступки впервые в жизни. Подобные ситуации часто бывали
на войне, когда в медсанбате хирург давал раненому стакан водки, при отсутствии новокаина, и затем оперировал без наркоза. С такой больной рукой я прошел весь путь от Майкопского перевала до побережья Черного моря. А Сергей Михайлович Протасов накануне похода только недавно вышел из больницы, где пролежал два года, закованный в металлический корсет, после того, как разбился, взлетая на аэродроме. Тогда у него почти оторвало ногу. Один хирург потом посоветовал Сергею Протасову после перенесения такой травмы сидеть дома. Очевидно, тот хирург плохо знает, что означает фамилия Протасов. Ко дню рождения моего полного тезки я написал такое стихотворение.
«Протасов, значит - впереди идущий,
И ты на деле это доказал:
Успев при жизни стать живой легендой,
Ни разу слов на ветер не бросал.
Ты полетал и исходил немало
И убедил себя, что дух силен,
«Восстав из пепла», словно птица Феникс,
От Фишта к морю, ты спустился с гор.
Михайлович – таков ты в обращении,
И верим мы, что ты не подведешь,
И вновь, как прежде, тропами надежды
К вершинам поведешь ты молодежь!»
Вид на гору Аутль (1855м.) с Грачевского перевала
Гора Аутль удалена от курортного поселка Лазаревское на восток более чем на 40 километров. Впервые Сергей Михайлович Протасов обнаружил обломки разбившегося самолета у подножия горы Аутль еще в 1973 году. С тех пор мысль о создания памятника погибшим летчикам не давала ему покоя. Сам проработавший в гражданской авиации немало лет, он не мог смириться с такой ситуацией. Сергей Михайлович Протасов совершил 20 походов на гору Аутль, обивал пороги кабинетов многих чиновников и добился, чтобы были выделены необходимые средства и вертолет. А дальше дело пошло веселее. Появились добровольные помощники из числа старшеклассников СОШ №80. Одним словом, на вершине горы Аутль (1855м.) был таки сооружен памятник трагически погибшим советским летчикам. Я только один раз поднялся на эту вершину, и то запомнил ее на всю жизнь. В районе реки Хакуч – непролазные дебри. Карабкаться на Аутль ужасно тяжело даже только с рюкзаком, без деталей самолета. А при спуске вас ждет гребень, который нельзя обойти. Он протянулся на 80 метров, и с обеих сторон обрывается 100-метровыми откосами вниз. Гребень зарос кустами лавровишни и шиповником, при прохождении которых ваши штаны будут напоминать лохмотья индейцев племени апачи. Одним словом, на Аутле не соскучишься!
Небольшую копию разбившегося самолета изготовил на станке в Лазаревской судоверфи Валентин Викторович Лукашев. Затем эта модель самолета украсила памятник советским летчикам, которые в августе 1945 года в густом тумане врезались в вершину горы Аутль, и все погибли.
Участники сооружения памятника летчикам, погибшим на горе Аутль
Слева направо: стоят – Скорбеж Михаил, Беляев Сергей, Недолужко
Владислав, Савва Данил, Корнеев Дмитрий, Овчинников Максим
Слева направо: сидят - Ткаченко Александр, Потелицин Александр, Доценко
Александр, Протасов Сергей Михайлович, Козыренко Константин
На горе Аутль перед подъемом двигателя разбившегося самолета
на вершину. Вес 14-и цилиндрового двигателя – полторы тонны
Только с помощью вертолета и группы поддержки такая махина
заняла достойное место на вершине Аутля, как основа памятника
Памятник погибшим советским летчикам на вершине горы Аутль.
На памятной табличке выбиты следующие слова:
«Здесь похоронен экипаж, погибший при выполнении
ответственного задания:
1. капитан Бабич Анатолий Александрович
2. мл. лейтенант Антюк Виктор Семенович
3. старшина Евтушенко Григорий Кондратьевич
4. старшина Копылов Петр Иванович
5. ст. сержант Асиевич Михаил Васильевич
19.08. 1945г.
 |
Под вершиной Фишта. Слева направо: Кириллина В.Г., Овсянников С.М., Протасов С.М., Мышко В.И. С этими людьми мы познакомились у озера Псенодах и затем вместе совершили восхождение к вершине горы Фишт.
Виктория Георгиевна из поселка Яблоновский очень выносливая туристка: шла наравне с мужчинами. До этого она уже успела побывать на Эльбрусе и даже ночевала в приюте «Одиннадцати», на высоте 4200 метров над уровнем моря. А Владимир Иванович Мышко, из Туапсе, – опытный турист с большим стажем походной жизни. До вершины Фишта мы не дошли всего 123 метра из-за крутого ледника, что при отсутствии «кошек» и ледорубов, в густом тумане, ставило успех нашего подъема под сомнение. Мне очень хотелось отснять на фото и видеокамеру этот захватывающий момент, но, купаясь в пелене тумана, я вынужден был отказаться от этой затеи. К тому же под самой вершиной закончилась фотопленка. Тут нас обогнали два парня, которые стали карабкаться по леднику вверх, но вскоре парень, шедший вторым, сорвался и «улетел» вниз. Ему повезло, он только ушибся, но мы не стали искушать судьбу. Напившись ледяной и живой воды, вытекающей из ледника у вершины и полюбовавшись окружающим пейзажем, с сожалением пошли вниз. Спускаясь, мы обходили карстовые воронки, забитые плотным снегом. Вскоре повстречались с семьей из Ростова-на-Дону: молодые родители и маленькая дочка Таня, семи лет. Идут налегке, без рюкзаков, вообще без ничего. С гордостью они сообщили нам, что уже побывали вчера на вершине горы Оштен, и теперь направляются к вершине Фишта. Думаю, их уверенность преждевременна и опасна. Такая гора, как Фишт, ошибок не прощает. С ней так налегке нельзя вести диалог. Уже были случаи, когда погода в горах резко портилась буквально в течение одного часа. За такой короткий промежуток времени невозможно быстро спуститься с вершины, а если еще и туман, да со снегом, то трагедия неизбежна! Поэтому, уверены вы в себе хоть на 100%, но без рюкзака и теплых вещей лезть на вершину горы, особенно, такую, как Фишт, себе дороже. Правда бывает, что люди поднимаются самонадеенно и спускаются удачно, но это все до случая. Чтобы погибнуть достаточно одного раза.
В горах самое страшное – это паника. Если в гору поднимается группа новичков, то обязательным условием помимо инструктажа по технике безопасности, должно быть наличие карты, компаса, продуктов, воды, фонариков, теплых вещей, и, как минимум, двух опытных проводников, идущих по одному впереди и позади группы. Знание, во что одеты и обуты идущие в гору люди, проводникам просто необходимо. Недаром до распада Советского Союза безопасности в горах уделялось огромное внимание! Ежегодно в горах погибают десятки любителей острых ощущений. Только одна гора Фишт за один раз унесла жизнь двадцати двух человек в начале лета, когда, казалось бы, уже и бояться-то нечего. В этом-то и вся опасность! Горожане, изнеженные условиями цивилизации, в надежде на хорошую погоду, на русское «авось», уходят в горы, порой даже не имея малейшего представления о том, что их там ждет. А ждать их там может все, что угодно - проливные дожди и снегопад (даже летом на большой высоте), также туман, ветер, холод, голод, паника и, в конечном итоге, гибель! В горы надо идти хорошо подготовленным не только физически, но, что не менее важно, и психологически. И порой бывают ситуации, когда помощи ждать неоткуда.
Этим-то как раз и хороши горы. Находясь в них, каждый человек проходит испытание на прочность, очищается от ненужной и вредной информации, оставшейся в нем от общения с цивилизацией. Как во время еды, когда человек глотает, не прожевав, пищу, и тем самым шлакует, засоряет свой организм, так и при просмотре телевизора, чтении газет и журналов, прослушивании песен на иностранном языке, человек так же «заглатывает» неусвоенную, непонятную, неосмысленную информацию, засоряя информационные каналы. Это, в свою очередь, ведет к преждевременному старению организма. В институте квантовой генетики проводились исследования о влиянии речи на генетический аппарат человека, в результате ученые пришли к ошеломляющему выводу: бранное, матерное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью в 1000 рентген – программа самоликвидации человеческого организма. С помощью слова и речи, а значит, мысли, ибо речь есть результат мышления, - человек как скульптор ваяет свой генетический аппарат. При этом для ДНК не имеет значения, является ли собеседник живым человеком или телевизионным героем. Таким образом, мыслями, речью и поступками мы влияем на свое здоровье и здоровье своих детей. В истории нашей страны было много кровавых событий. Миллионы людей прошли через тюрьмы и лагеря, а в тех местах в речи осужденных господствует мат. Теперь ясно, почему в России ежегодно умирают около 800 тысяч человек. Кроме этого, начиная с 1948 года, ЦРУ ведет против нашей страны необъявленную информационно-психологическую войну. Говоря проще, народ уничтожается не снарядами и бомбами, а с помощью запрограммированной информации и музыки. Ведь можно убить человека словом, а не только из огнестрельного оружия. Как итог – развалилась прежде могучая держава – СССР. Были, конечно, и другие причины распада государства, но, указанная мной здесь причина, занимает далеко не последнее место.
Спустившись с Фишта, мы вторично переночевали у озера Псенодах на высоте 1938 м над уровнем моря. Название озера в переводе с адыгейского языка означает «Красивая вода». Озеро расположено в живописном месте, на дне обширного ледникового цирка в верховьях реки Цице. С востока к нему спускаются пологие склоны горы Оштен (2804м.), а с юго-запада распахнулась панорама скалистых отрогов горы Пшехо-Су (2744м.). Озеро ледниково-карстового происхождения. Его длина 165м., наибольшая ширина 72м., площадь его водного зеркала 9 тыс.м2, а объем 3450м3.
Овсянников С.М. и Протасов С.М.
у красной скалы на горе Фишт.
Это озеро находится на пересечении туристических троп и служит отличным местом для отдыха. Среди туристов озеро Псенодах пользуется заслуженной популярностью. Само озеро небольшое, его глубина колеблется от 20 см. с восточной сторон – до 80 см.– с запада, на юго-западе озеро достигает глубины 3,5м – в районе воронки, радиусом 15м. Вода в озере прозрачная, мягкая на вкус и ледяная даже летом. Рыбы в озере нет: зимой оно промерзает до дна, и ни о какой рыбе не может быть и речи. Если бы этого озера здесь не существовало, окружающий пейзаж во многом утратил бы свою прелесть. Ночью небо вызвездило, и очень яркая желтая луна заливала палатку своим неземным светом. Было очень холодно и светло, поэтому спалось плохо. Утром мы с Сергеем Михайловичем Протасовым купались в озере, ломая тонкий лед. Все это я постарался отснять на видеокамеру «Хитачи». Вода в озере была настолько ледяной, что «зажигала» нас в считанные секунды: хотелось взлететь, но не хватало крыльев.
 |
Панорама горного озера Псенодах, расположенного на Фишт-Оштенском
перевале, на высоте 1938 метров. Вдали – гора Пшехо-Су (2744 метра).
Тем утром мы стали свидетелями интересного зрелища. На тонкий лед слетелись десятки мелких пташек, которые без устали склевывали с поверхности льда примерзших мошек. А мне посчастливилось подержать в руках большую черно-бархатистую бабочку, которая, отогревшись, улетела. Любуясь этой красавицей, я вспомнил, что в природе существует такая уникальная бабочка, которая способная перелететь через Черное море, за что люди прозвали ее «адмирал»! Действительно, пролететь над водой более 500 километров – для такого крохотного существа, как бабочка, - просто чудо!
Трава, покрытая инеем, выглядела сурово и торжественно. Когда Сергей Протасов, не спеша, прогуливался по ней босиком, это впечатляло! Я знал, что он является последователем учения «Детка», разработанной Порфирием Корнеевичем Ивановым. Все последователи учения Иванова живут в гармонии с природой, и она за это вознаграждает их богатырским здоровьем.
У озера Псенодах мы познакомились с Иваном Васильевичем Бормотовым, который пришел сюда из Майкопа, проверяя работу туристических приютов. Он сокрушался, что после распада Советского Союза количество туристов в горах сильно сократилось. Остались самые упорные.
Хочется особо отметить специфику всех наших походов. Если сказать, что подобные походы сближают людей, то этого будет явно недостаточно. Среди местных коренных жителей существует традиция, согласно которой, люди, сумевшие вброд переправиться через бурную горную реку, считаются родными.
 |
Два Сергея Михайловича после купания в озере Псенодах
В горных реках при сильном течении, если уровень воды чуть выше коленей, то напор воды легко сбивает человека с ног. А поскольку адыги обожествляют воду, то и все люди, живущие в аулах в долинах рек – родные. После сказанного становятся более понятными поведение и образ жизни горных туристов. Находясь вдали от привычных домашних условий, среди первозданной природы, преодолевая всевозможные преграды и испытывая, порой, запредельные нагрузки, люди меняются и со временем становятся другими: более дружными, более отзывчивыми на беду другого. Пребывание в горных походах в корне меняет отношение людей к жизни, у них происходит переоценка ценностей окружающего их мира. В людях «просыпаются» и обостряются природные инстинкты: слух, обоняние, память
на окружающие их запахи и предметы. В горах человек становится более наблюдательным, Он начинает обращать внимание на траву, покрытую росой, на набухающие почки деревьев, на шелест листвы и мерцание далеких звезд в ночном небе, то есть на то, чего он не замечал прежде, находясь в привычных городских условиях. Вершина Фишта запомнилась мне еще и тем, что порой приходилось ориентироваться по каменным турам при спуске с горы в тумане, а также окаменевшими ракушками, отпечатавшимися на скалах, на высоте более двух километров. Потом из книги А.М. Кондратова «Атлантиды моря Тетис» я узнал, что 200 миллионов лет назад территория нынешнего Краснодарского края, а также бассейны морей Черного, Азовского, Каспийского, Аральского, Средиземного и Мраморного находились под водами океана Тетис. 700 тысяч лет назад отсутствовала связь между морями Черным и Средиземным. На месте проливов Босфор и Дарданеллы сушествовала сухопутная перемычка, но триста семьдесят тысяч лет назад Черное море через Босфор и Дарданеллы соединилось с акваторией Средиземного моря. Затем восемь раз перемычка возникала и исчезала. Уровень воды в Черном море за это время колебался в пределах 100 метров. Поэтому неудивительно, что на скалах горы Фишт (2867м.) обнаружены отпечатки окаменевших моллюсков. На западной стороне вершины Фишта расположена карстовая пещера «Парящая птица», уходящая почти вертикально вниз на глубину 565 метров. Это одна из глубочайших пещер на территории России. А между горами Фишт и Пшехо–Су, с западной стороны, берет начало водопад, который низвергает потоки воды с высоты 158 метров и является одним из самых высоких в Европе. Там, на высоте 2744 метра, из самых западных ледников на Кавказе, берет начало река Пшеха.
Нет ничего удивительного в том, что к подножию этого водопада летом собираются порой сотни туристов, людей разных возрастов и профессий, со всех концов нашей Родины, объединенных одной общей тягой к прекрасному миру гор. Этот уголок Западного Кавказа - просто сущий рай на земле!
Субальпийское разнотравье у подножия Фишта с западной стороны поднимается на высоту более двух метров, и люди буквально «тонут» в этом благоухающем ковре из цветов. А огромные обломки обвалившихся глыб у подножия горы излучают полезную энергетику. Водопад, гул от которого слышен за километр, создает атмосферу восторга и оптимизма. Люди, купающиеся у водопада, буквально орут от потоков воды, низвергающихся из ледников, расположенных на высоте 2744 метра. Это просто живая вода! Скорость реки Пшехи такова, что купающихся людей, словно спички, сносит вниз по течению буквально на глазах у толпящихся на берегу туристов. У людей, прошедших это испытание, адреналин бьет через край. В годы Великой Отечественной войны гитлеровское командование перебросило из Приэльбрусья на горное плато Лаго-Наки альпийских егерей дивизии «Эдельвейс».
 |
У обелиска воинам 33-го мотострелкового полка,
павшим на горном плато Лаго-Наки.
У подножия Оштена и на подступах к Фишту их остановил 33-й мотострелковый полк, который погиб, но врага не пропустил. На Фишт - Оштенском перевале стоит памятник в виде автомата ППШ, и у подножия Оштена тоже скромный обелиск павшим героям - напоминание живущим сегодня о цене Победы. Горы Кавказа буквально пропитаны кровью солдат - защитников родной земли. И я верю, что к этим обелискам никогда не зарастет тропа их благодарных потомков.
 |
Сергей Овсянников у каменного тура на горном плато Лаго-Наки
Путь к Фишту проходит через горное плато Лаго-Наки. Согласно легенде, так звали парня и девушки, любивших друг друга. Уходя от погони, они оказались у обрыва и, обняв друг друга, прыгнули в пропасть, предпочтя смерть разлуке. На этом плато есть такие каменные туры, сложенные туристами, которые служат ориентирами в тумане. В тринадцатом веке воины – монголы, перед походом, проходя мимо Чингисхана, клали к его ногам по камню, а когда возвращались, то делали то же самое, но их каменные пирамиды были уже значительно ниже. Это означало, что завоеватели, порабощая другие народы, несли большие потери.
Гордостью горного плато Лаго-Наки является Азишская пещера, куда каждое лето не ослабевает поток туристов. Само же плато изобилует карствовыми воронками, в которых даже жарким летом лежит плотный снег.
Здесь взору открываются широко распахнутые долины, много зелени, воздуха и солнечного света. Причем чрезмерное пребывание под палящими лучами солнца на этом высокогорном плато может привести к ожогам кожи. Особенно это грозит детям и пожилым горожанам, изнеженным проживанием в комфортных, с их точки зрения, условиях цивилизации. Находясь в этом живописном уголке, надо бережно относиться ко всему, окружающему вас.