В каждом бытовом устройстве используется своеобразная система обозначений. У клавиатуры для ноутбука или блока питания компьютера:
1. Красный – стандартный USB VDC, провод подключения клавиатуры Defender Accord km-4810L и прочие;
2. Белый – для разъема USB D, при этом зеленым определяется D+;
3. Черный – предназначен для входа GND (есть в наушниках).
Будьте внимательны, черный и красный провода также используются, чтобы подключить кулер охлаждения для электрооборудования.
Фото — распиновка usb.
За что отвечают провода магнитолы по цветам:
1. Черный – земля или подключение к массе двигателя;
2. Красный – шнур питания;
3. Желтый – питание, соединяется с красным;
4. Синий (если есть) – управление антенной и прочими функциями магнитопроводов.
Купить кабеля нужного вида (СИП, монтажные, гибкие и прочие) можно в специализированных магазинах, где маркировка проводов также указывается в сертификате и паспорте изделия. Цена зависит от вида шнура.
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА СВОИМИ РУКАМИ.
Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.
Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:
• контроль энергии;
• управление потребителями и цепями;
• обеспечение селективно срабатывающей защиты.
Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.
|
|
ПРОЕКТИРУЕМ ЭЛЕКТРОЩИТ.
Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.
УЧЁТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОЗДАНИЕ ГРУПП.
Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.
Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат. Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например. Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).
Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:
• Розетки спальня.
• Розетки гостиная.
• Розетки детская.
• Розетки санузел.
• Розетки кухня.
• Розетки коридор + прихожая.
• Стиральная машина.
• Бойлер.
• Кондиционер.
• Электроплита.
• Свет спальня.
• Свет гостиная.
• Свет детская.
• Свет кухня + санузел.
• Свет коридор + прихожая + балкон.
Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через УЗО — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.
Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс.
После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.
|
|
СОЗДАНИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРОЩИТА.
Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.
Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6).
|
|
ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИ И АКСЕСУАРОВ.
• КОРПУС ЭЛЕКТРОЩИТА.
Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный. Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения. Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы. Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя). В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.
Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест.
• СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.
Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.
Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:
• номинальная рабочая сила тока;
• скорость срабатывания (автоматы);
• ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
• допустимая частота срабатывания (контактор).
Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно. Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки. Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 ампер. На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.
Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.
Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.
Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 ампер.
Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:
• розеток ванной комнаты;
• водонагревателя;
• стиральной машины;
• розеток в детской.
Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 миллиампер.
• ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно. Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой. Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.
Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.
Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).
Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.
Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.
• СБОРКА И РАСКЛЮЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА.
Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.
• 1. СБОРКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ ЯЩИКА.
Корпус щитка следует подготовить:
• удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
• привинчиваем DIN-рейки;
• устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
• снимаем дверцу (если она есть);
• подсоединяем монтажные кронштейны.
Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).
• 2. ПОДГОТОВКА ПРОВОДОВ.
Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.
Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.
Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.
Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).
Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.
• 3. УСТАНОВКА ЩИТА НА МЕСТО.
Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.
• 4. РАССТАНОВКА НА DIN-РЕЙКЕ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.
Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.
Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.
• 5. КОММУТАЦИЯ.
Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:
• работаем по порядку, например, справа налево;
• подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
• прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
• если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
• концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
• на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
• заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
• подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
• подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
• пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.
• Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.
Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4–6 квадрата.
• 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА.
Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.
• 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.
Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему. Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.
Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА СВОИМИ РУКАМИ.
Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.
Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:
• контроль энергии;
• управление потребителями и цепями;
• обеспечение селективно срабатывающей защиты.
Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.
ПРОЕКТИРУЕМ ЭЛЕКТРОЩИТ.
Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.
УЧЁТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОЗДАНИЕ ГРУПП.
Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.
Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат. Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например. Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).
Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:
• Розетки спальня.
• Розетки гостиная.
• Розетки детская.
• Розетки санузел.
• Розетки кухня.
• Розетки коридор + прихожая.
• Стиральная машина.
• Бойлер.
• Кондиционер.
• Электроплита.
• Свет спальня.
• Свет гостиная.
• Свет детская.
• Свет кухня + санузел.
• Свет коридор + прихожая + балкон.
Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через УЗО — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.
Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс.
После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.
СОЗДАНИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРОЩИТА.
Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.
Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6).
ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИ И АКСЕСУАРОВ.
• КОРПУС ЭЛЕКТРОЩИТА.
Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный. Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения. Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы. Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя). В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.
Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест.
• СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.
Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.
Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:
• номинальная рабочая сила тока;
• скорость срабатывания (автоматы);
• ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
• допустимая частота срабатывания (контактор).
Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно. Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки. Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 ампер. На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.
Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.
Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.
Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 ампер.
Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:
• розеток ванной комнаты;
• водонагревателя;
• стиральной машины;
• розеток в детской.
Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 миллиампер.
• ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно. Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой. Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.
Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.
Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).
Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.
Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.
• СБОРКА И РАСКЛЮЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА.
Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов.
В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.
• 1. СБОРКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ ЯЩИКА.
Корпус щитка следует подготовить:
• удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
• привинчиваем DIN-рейки;
• устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
• снимаем дверцу (если она есть);
• подсоединяем монтажные кронштейны.
Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).
• 2. ПОДГОТОВКА ПРОВОДОВ.
Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.
Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.
Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.
Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).
Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.
• 3. УСТАНОВКА ЩИТА НА МЕСТО.
Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.
• 4. РАССТАНОВКА НА DIN-РЕЙКЕ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.
Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.
Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.
• 5. КОММУТАЦИЯ.
Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:
• работаем по порядку, например, справа налево;
• подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
• прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
• если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
• концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
• на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
• заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
• подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
• подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
• пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.
• Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.
Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4–6 квадрата.
• 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА.
Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.
• 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.
Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему. Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.
Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВОДКИ В БАНЕ.
Требования:
• Все кабели прокладываются только в строго горизонтальном либо вертикальном направлениях.
• Углы поворотов проводов прокладываются только под прямым углом (90 градусов).
• Горизонтальная линия проводки может располагаться не ближе, чем 10—20 см от потолка и должна проходить параллельно ему.
• Расстояние проводов от дверей должно быть более 10 см. То же самое касается переключателей возле окна.
• От металлических предметов, батарей провода должны прокладываться на расстоянии не ближе, чем 50 см.
• Переключатели могут быть расположены на высоте до 1 метра от поверхности пола.
• Розетки по евростандарту располагают на расстоянии 30 см от уровня пола.
• От двери душевой кабины розетки и выключатели могут располагаться не ближе, чем 60 см.
• Разводка кабелей от распределительного щита производится цельным куском кабеля.
• Проводку можно соединять только в соединительной (распаечной) коробке, которая имеет высокую степень защиты от влаги и пыли.
• Электрический щиток монтируется максимально близко к входу подводящего кабеля.
Запрещено:
• Прокладывать провода напротив дверных проходов и в углах стен.
• На один переключатель подключать более двух светильников.
• Не допускается никаких сгибов и перекручивания проводов.
• Не допускаются скрутки проводов — соединения проводов могут быть только с помощью спайки, сварки, винтовых или болтовых сжимов и клемм.
• Прятать и скрывать распределительные (соединительные) коробки.
И еще несколько предварительных рекомендаций:
• Перед началом монтажа прорисуйте на стенах карандашом основные трассы проведения кабелей (по уровню) и обозначьте точки оборудования, светильников, выключателей, розеток.
• Схему электрической сети сохраните на бумажном носителе на случай, если придется делать ремонтные работы в будущем.
Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика.
Профессиональными электриками давно определен свод простых правил: что нужно делать обязательно и чего делать не нужно ни в коем случае при монтаже электропроводки. В этой статье мы опишем главные этапы монтажа и замены электропроводки, и наиболее важные правила, касающиеся безопасной эксплуатации.
• План и проект электроснабжения.
Любой электромонтаж производится по заранее составленному плану. Несколько планов электромонтажа могут быть объединены в проект электроснабжения.
При составлении плана поочередно выполняется:
• Определение места ввода электричества на локальный участок.
• Определение точек подключения потребителей.
• Определение желаемых мест установки средств коммутации и защиты.
• Составление схемы прокладки кабеля между вводом и потребителями с учетом объектов из п. 3.
На практике план электромонтажа актуален лишь для отдельных помещений или смежных зон. Более глобальная электрификация нуждается в тщательном проектировании, в процессе которого определяются:
• Оптимальный способ выполнения электрического ввода на объект.
• Расположение вводно-распределительного устройства в соответствии с ТУ энергосбыта.
• Размещение промежуточных щитков в соответствии с конфигурацией сети и схемой распределения нагрузок.
• Составление плана передачи электроэнергии от главного ввода к ключевым узлам.
• Составление плана электромонтажа от каждого ключевого узла.
• Выбор оптимальных марок и сечения кабелей для каждой линии между узлами. Опционально — выбор защитной оболочки для кабеля.
• Выбор защитных устройств и составление коммутационных схем.
Нельзя недооценивать возможности проекта. В частности, он позволяет:
Наилучшим образом согласовать электромонтаж с другими этапами работ.
Избежать перерасхода материалов и появления неликвидных остатков.
Предусмотреть любые специфичные условия на объекте.
Заранее рассчитать мощность сети и ее компонентов.
• Марки кабеля.
Это краеугольный камень качественного монтажа. Для стационарной проводки (которая крепится к стенам или внутри них) могут использоваться только кабели с медными однопроволочными изолированными жилами в общей поясной изоляции: ВВГ, ПВВГ. В зависимости от требований безопасности может использоваться кабель негорючий (нг) или с пониженным дымовыделением (нгд). Это требование обязательно и категорично, любой другой кабель в стационарной проводке использовать запрещается.
Гибкие шнуры и провода (ПВС, ШВВП) используются только для подключения нестационарных токоприемников и бытовой техники. Также допускается использовать жилы гибких проводов и провод ПВ-3 для выполнения перемычек в щитках и коробках.
• Нарезка штроб, укладка и защита кабелей.
Для нарезки штроб в кирпичных, бетонных и оштукатуренных стенах необходимо использовать специальный режущий инструмент с алмазными дисками по камню. Долбежный инструмент применяется только на труднодоступных участках, но не повсеместно. Таким образом, ширина штробы должна быть минимально возможной, исходя из ширины шлейфа и крепежных средств.
Глубина штробы выбирается в 2–3 раза больше толщины незащищенных проводов или на 1/3–1/2 больше диаметра защитной оболочки. Кабели укладываются свободно, без натяжения, степень их углубления в штробу проверяется по приложенному к стене шпателю. Замазка участка штробы возможна только после окончательного закрепления проводки на этом участке, плюс 1–1,5 метра с каждой стороны.
Кабели могут монтироваться и открытым способом — без нарезки штробы, но с применением специального крепежа. В этом случае кабели протягивают в защитную оболочку, чтобы локализовать возможный источник возгорания. Выбор между каналом, гофрированной трубкой и металлорукавом определяется, исходя их требований пожарной безопасности и нагрузки на линию. Защитная оболочка может применяться и в скрытой проводке, если провода проложены внутри фальшстен или стен из дерева, самана, пенополистирола и прочих легковоспламеняющихся материалов.