Изготовление корпуса корабля методом скорлупы на толстых шпангоутах. Некоторые тонкости процесса
Сегодня я постараюсь рассказать о тех тонкостях, которые опытные моделисты делают просто на автомате, а новичок пока не знает.
Первый вопрос - шпангоуты. Из чего сделать шпангоуты под обшивку?
На самом деле, шпангоуты делают из всего, что есть под рукой. Хотя обычно их делают из фанеры, но я видел и сделанные из массива дерева, из соснового щита, из пластика и даже из плотного картона. То есть подходит абсолютно все, что было в мастерской.
Я предлагаю остановиться на черновой, самой дешевой фанере. Лучше всего толщина 6 мм, но можно взять и любой другой размер, например 8, 10 мм. Здесь надо учитывать только одно - чем толще фанера, то сложнее ее будет пилить ручным лобзиком. Если есть электрический лобзик- то можно и 15 мм, но смотрите сами, сколько будет весить готовый корпус.
При изготовлении шпангоутов хочу обратить внимание на один важный момент. Удобнее всего вести обшивку если вместо обычного стапеля используется перевернутый стапель, где все шпангоуты установлены килем вверх. Это надо учесть на моменте выкройки шпангоутов, и вместо верхней палубы выбрать одну общую горизонталь.
Второй момент - сделать метки - ступеньки, где будет уложена самая первая рейка. Это чуть облегчит процесс обшивки
Третий момент - не забывайте делать малковку. Каркас корпуса должен стать гладким, это проверяется прикладыванием гибкой рейки к шпангоутам. Рейка должна прилегать полностью к торцу шпангоута.
И последний совет - та часть шпангоута, которая будет удалена после обшивки корпуса, не должна приклеиваться к рейкам. Что бы это не произошло - эту часть шпангоута можно натереть воском, что бы не запачкать клеем. Можно обернуть скотчем, или наклеить бумагу, которая после легко отойдет. Но даже если забыли - то стамеска и пассатижи вам помогут удалить эти части.
Но даже, если вы используете обычные шпангоуты для сборки корпуса корабля на ровном киле - метод все равно хорошо работает.
Подготовка реек для черновой обшивки корпуса
В качестве материала для реек можно взять любой материал. Обычно используется то, что есть под рукой. И кто то останавливается на сосне. Но лучше использовать липу. Она хорошо гнется даже без распаривания и доступна в обычных магазинах. Для этого используют доски для обшивки бань. Но так же подойдет тополь, осина, ольха, клен, черешня и любые подручные материалы.
Ширина реек зависит от размеров и обводов. Для крупного корпуса, от 70 до 90 см, можно выбрать 10 мм, если корпус меньше - то 4-6 мм. Если есть возможность - то лучше заготовить рейки разной ширины. Для каждого участка корпуса можно использовать свой размер, там где изгиб - то брать более тонкиее рейки.
Толщина рейки от 1 мм до 1,5 мм. Если брать более тонкие, то они прогибаются и будут ямы на корпусе. Более толстые рейки будет сложнее сгибать на оконечностях.
Оконечности корпуса надо заполнить мягким материалом (лучше всего - липа), что позволит сделать правильно малковку крайних шпангоутов и получить крепкую поверхность, которая будет удерживать концы реек обшивки.
Формально, что бы получить стабильный корпус - достаточно двух слоев черновой обшивки. Но я привык перестраховываться и всегда делаю 3 слоя. Между слоями я сглаживаю ступеньки и лишний клей, и после шлифовки толщина слоя получается примерно 1 мм. Поэтому общая толщина будет 3-4 мм.
Рейки лучше всего укладывать так, как она сама легла на корпус, без залома и напряжения. Если получается большая щель, ее можно закрыть позже, когда основная работа с текущим слоем будет закончена. Дырки можно закрыть обрезками реек или щепками, или вырезать требуемый профиль в рейках.
Лучше всего делать укладку черновой обшивки под степлер. Это приводит к некоторым затратам на скобы, но сокращает общее время работы. Что бы полностью обшить одним слоем оба борта - достаточно одного дня, рейки можно укладывать сразу друг за другом, не дожидаясь когда клей схватится и не экономить на расходном крепежном материале. Фанера от 6 мм нормально держит удар пистолета.
После этого надо дать время (обычно сутки), что бы корпус окончательно просох, и можно стамеской удалить крепеж. И еще требуется небольшая обработка наждачной бумагой.
Иногда спрашивают, надо ли вести второй слой диагонально. Я считаю что это избыточно, и делаю обшивку в той же последовательности. Разбега реек достаточно, что бы перекрывать стыки предыдущего слоя. В крайнем случае, можно уложить одну более тонкую рейку. Тогда следующие слои сдвинутся и будет требуемый нахлест.
Когда уложены все три слоя - лучше всего сделать промеры полученных обводов при помощи контршпангоутов. Их можно сделать из плотного картона. Приложите их паралельно шпангоутам, они должны плотно прилегать к готовому корпусу модели.
Когда корпус окончательно просох, технология предусматривает удаление верхней части шпангоутов из корпуса.
Для этого на шпангоутах должны быть заранее сделаны технологические пропилы, по которым лишние куски фанеры будут выломаны. Часть шпангоута, которая ниже палубы, надо оставить внутри корпуса. Он не будет мешать и не сильно влияет на общий вес.
Данный способ изготовления модели не новый, и очень хорошо известен судомоделистам. Но в своей среде мы его называем по автору, чья модель представлена на фото. Игорь Капинос лет десять назад сделал первым обзорную статью с описанием своей работы и каждый моделист вносит в нее свои доработки, как лично ему удобно строить модели.