Идея архитектурности и минимализма нашла развитие в отдельном тренде. Идея простоты, элегантности и утонченности получила реализацию также в геометрическом рисунке ткани для рубашки: полоска, квадраты, пунктир, мелкие графичные узоры. Также продемонстрировано большое количество контрастов: прозрачность соединена с плотной тканью, глянец - с матовой поверхностью. Цвета в тканях для сорочки использованы холодные контрастные.
Синий на голубом – объединяет все оттенки морской воды от светло-бирюзового до ультрамарина и индиго. Синий представлен в широком разнообразии оттенков, но в холодном спектре: от ультрамарина до цвета индиго.
Этническое изобилие
Интенсивные и сложные этнические цвета представлены рядом с природным песчаными цветами и мягкими тонами голубого, фиолетового и нейтрального.
Материал мы разобрали, а что же с силуэтом и конструкцией мужской сорочки. Рассмотрим показы, которые прошли в Милане с коллекциями мужской одежды сезона весна-лето 2012 года. Привыкшим планировать все загодя мужчинам, интересно узнать, как будет выглядеть их гардероб следующей весной.
Модели на подиуме выглядели среднестатистическими северянами по сравнению с жителями Милана, напоминающими узоры калейдоскопа. Традиционный для итальянцев цвет в рубашке использовался факультативно, в основном, на фоне базовых черного, белого и бежевого.
Романтичный путешественник
Ключевой мотив Дома Etro – «турецкий огурец» – был повсюду: от рубашек до хлопчатобумажных брюк и спортивных курток. Привычное этническое настроение угадывалось в силуэте и льняных вещах. Кин Этро уверен, что тепла летом ждать не стоит: длинные плащи, свитеры, теплые гольфы. Одна надежда на широкополые шляпы из соломы.
Учитывая традиционное буйство красок у марки, получилась довольно сдержанная по цвету коллекция. Даже несмотря на присутствие желтых и красных брюк.
Буржуа в отпуске
Весенне-летнюю коллекцию 2012 от Roberto Cavalli представил 25-летний сын дизайнера Даниэле. За вдохновением для создание коллекции он отправился на Ривьеру - место, где собирается бомонд всего мира и где американские джинсы и кожаные элементы могут легко соседствовать с европейскими портновскими традициями. Следует отметить, что уже не в первый раз Роберто привлекает своего сына Даниэля к созданию коллекции - что, в общем-то, неудивительно, учитывая национальный характер главных героев марки: итальянскую любовь к семейной преемственности.
Представленные на показе, прошедшем в саду Палаццо Сербеллони, костюмы с узкой талией и широкими лацканами, сшитые из полотна цвета карри, индиго и ежевики, отсылают нас к 70-м. Несмотря на ретро-настрой, омоложение бренда – на лицо. Одни питоновые вставки на замшевых брюках и куртках чего стоят. Хедлайнером коллекции выступили разнообразные полоски, появляющиеся на брюках, рубашках и пиджаках и подчас спрятанные за пестрым орнаментом. Из прочих атрибутов миланцев присутствовали рубашки, расстегнутые на три пуговицы, и мокасины с кисточками на босу ногу.
Буржуа на пенсии
Темой новой коллекции Emporio Armani стала легкость. Сдержанному крою и настроению полностью соответствовала палитра. Основной цвет – серый, иногда уходящий в кобальт. Костюмы настолько комфортны, что напоминают, скорее, пижаму. Главная ткань – струящийся шелк, порой прозрачный, в соответствии с темой.
Армани в который раз избавился от всего лишнего: цвета, строгости, носков. Мешковатые брюки едва держатся на бедрах. Рубашки – с узкими воротниками, уже ставшими предсказуемыми, или только со стойкой. Похоже, Джорджио Армани догадался о подавляющей моде на принты раньше всех и, не мудрствуя лукаво, так и назвал свою коллекцию: "Printwear" (одежда с принтами). Однако, в отличие от многих своих коллег, он решил не рисковать, размещая на мужской одежде цветочки и листики, а выбрал лаконичную геометрию. Рубашки были выполнены из однотонного хлопка.
Эгоист
Веру Фриды Джаннини в мужское тщеславие в новой коллекции была видна даже с задних рядов. Благодаря этому убеждению получилась одна из самых сильных мужских коллекций Gucci. Отправной точкой для ее создания послужил Британский клуб джентльменов. Однако по подиуму дефилировали не старые лорды, а худые бледные герцоги, с чьей ролью отлично справился бы Роберт Паттинсон.
Ироничный гольфист
Миучча Прада часто заявляет, что больше и лучше всего ее вдохновляет то, что она ненавидит. В этот раз предметом ее модного интереса стал гольф с его замысловатым дресс-кодом и четким регламентом. После шоу итальянка призналась, что странный мир, окружающий этот спорт, с его эксцентричным дресс-кодом, очаровал ее. Потому что он похож на ее мир, мир моды.
Гольф прослеживался в крое, принтах с мультяшными героями, размахивающими клюшками, лихо сдвинутых набок кепи, инкрустациях фальшивыми бриллиантами. Так же «на бобы» досталось серфингу (цветастые рубашки, столь любимые жителями Майами) и боулингу (сорочки для игры в боулинг).
Художник
Креативный директор Дома Массимилиано Джорнетти создал эту коллекцию под впечатлением от художников, которые жили и работали на юге Франции в 20-30-х годах прошлого века. Короткие жакеты и жакеты с поясом, рыхлый трикотаж, просторные штаны и соломенные шляпы с растрепанными краями.
По мнению дизайнера примерно так одевались Пикассо, Матисс и Модильяни. Удивительно приятная глазу палитра: песок, морская пена, водоросли, полночь и рассвет. Получился мягкий романтичный образ. «Нас постоянно бомбят информацией. Я чувствую, что пора выключиться и немного побыть ленивым» – прокомментировал результат Джорнетти.
Гражданин мира
Арабская весна произвела неизгладимое впечатление на Томаса Майера. Именно весной этого года он работал над новой мужской коллекцией. Однако не ждите революционного кроя или протестных лозунгов. Дизайнер задумался не о банальных этнических заимствованиях, а о глобальной интеграции в портновском деле.
Майер сделал ставку на пропорции и всевозможные деликатные принты: клетка, полоска, деграде. Даже твид, и тот на поверку оказывался клетчатым хлопком. Особое внимание было уделено обработке тканей: их стирали, окрашивали, мяли. Новое толкование приобрел жакет Неру, он же «мандарин». Традиционный наряд бывшего премьер-министра Индии был представлен в различных версиях из замши, хлопка и льна. В целом вышла отличная смесь Ближнего Востока и Среднего Запада.
Эксгибиционист
Свое видение цифрового общества предложили Кристофер Бейли для Burberry Prorsum, а также Dolce & Gabbana. Однако если для Бейли "цифровой человек" - это яркий авангард, выбирающий в одежде целую радугу цветов и оттенков, то для Dolce & Gabbana это скорее скучный серо-черно-белый клерк, уткнувшийся в компьютер и не реагирующий на внешние раздражители окружающего мира.
Правда, следует заметить, что для концепции посмелее у итальянского дуэта есть и другя марка - D&G, на показе которой ребята разыгрались не на шутку, разбавив серо-голубую гамму яркими принтами-орнаментами. Стилеобразующим элементом коллекции D&G стала сеть. Причем, не столько промысловое орудие сицилийских рыбаков, сколько метафора Интернета, в частности, социальных сетей.
На подиум выходили модели то в сетчатых свитерах, то в футболках, в брюках, шортах и парашютных комбинезонах, да хоть бы в плетеных ремнях. Лучше всего дуэту удались те предметы, которые выглядели так, словно и правда сшиты из рыболовных сетей или гамаков.
Романтик
Сразу видно, Бейли – не итальянец. Красочные этнические мотивы имеют отношение не к африканским племенам, а к богеме 70-х нью-йоркского района Ист Вилладж. Так британец отреагировал на оцифровывание современной культуры. По словам Бейли, идея «началась с переосмысления культурного наследия. Затем мы добавили цвет, чтобы выдвинуть на первый план детали и их обработку». Это привело к коллекции, полной смелых цветов (королевский синий, бургундский, хаки) и принтов.
Узкие джинсы и брюки, обрезанные по щиколотку, вязаные футболки, расшитые крупными геометричными бусинами и плетеные из рафии кепки с помпонами. Парки, дубленки, дафлкоты и тренчи на лето – это что-то новенькое. Да, Бейли, как многие его коллеги, предсказывает нам холодное лето 2012.
Спортсмен будущего
Летние Олимпийские Игры следующего года не дают покоя дизайнерам уже сейчас. Missoni – не исключение. Коллекция Calvin Klein Collection так же построена на платформе костюмов легкоатлетов. Основный экспириенс – съемка Брюса Вебера для журнала Interview, посвященная Играм, прошедшим в Лос-Анджелесе 1984 года.
Арт-директор мужской линии бренда Итало Цуккелли одержим технологией ткани. Поэтому даже самые узнаваемые вещи сшиты из неожиданных материалов. Так, плащи являются мультиразмерными, а спортивные куртки выполнены из вырезанных при помощи лазера резиновых квадратов, соединенных между собой петлями.
Особого внимания заслуживают кожаные футболки «под джинсу». Цуккелли похож на сумасшедшего ученого, создающего человека будущего в своей лаборатории. Не удивительно, что один из любимых фильмов дизайнера – «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.
Общепризнанная мировая приверженка панка Вивьенн Вествувд также выбрала для своей коллекции тему Олимпиады. Удивительно несочетающиеся тенденции разнузданного рокера и дисциплинированного спортсмена вылились в интересные модели мужской одежды. Во время показа привлекли внимание шорты, ширинка которых смещена вправо, а костюмы, которые предлагается носить с пляжными сандалиями, уже никого не удивляют. Вы спрашиваете, что такое спорт плюс панк? ОтвечаетVivienne Westwood.
Ретрофутурист
На заре своей блестящей карьеры Раф Симонс не раз обращался к творчеству художника Марка Лекки, чья самая известна работа, видео-эссе Fiorucci Made Me Hardcore, сжавшая 20 лет английской танцевальной субкультуры до 15 минут. Сегодня бельгиец Симонс вновь вспомнил Лекки. Новая коллекция представляет собой альманах каждого послевоенного десятилетия: от конца 40-х до «нулевых».
Динамизма шоу добавили шорты. Их было много. С высокой талией – такие последний раз носили кинозвезды 70-летней давности. И из современных материалов, словно из завтра. Связанный крючком свитер отлично ужился дождевиком из поливинилхлорида. Черная с редкими вкраплениями цвета коллекция эклектичной, но необычайно четкой.
Английский рок
Именно так можно охарактеризовать коллекцию Сары Бертон для марки Alexander Mcqueen. И именно это направление послужило вдохновением для создания мужской линии одежды сезона весна-лето 2012. Основной иконой был выбран Мик Джаггер. Особенно хорош он был во всем белом на легендарном бесплатном концерте Rolling Stone в Гайд-парке в 1969 году, когда музыкант выпустил в небо несколько тысяч белых бабочек.
По этой коллекции можно изучать историю современной музыки.Наибольшее внимание следует уделить сочетанию различных принтов, тренду, который перекочевал в мужскую моду из женского гардероба. Клетка плюс более крупная клетка или клетка плюс полоска - распространенная раскарска костюмов, брюк и рубашек на показе Alexander Mcqueen.
