ЭКСПОЗИЦИЯ
Экспозиция — это количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата.
Отмерить свет можно тремя способами:
1 способ: с помощью выдержки или времени, в течение которого свет будет поступать на матрицу фотоаппарата;
2 способ: с помощью диафрагмы или площади отверстия, через которое свет попадает на матрицу фотоаппарата;
3 способ: с помощью чувствительности самой матрицы.
(!) Когда производится съёмка в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, фотоаппарат сам решает, какая нужна экспозиция. Не всегда такая экспозиция может подойти.
В РУЧНОМ режиме можно вручную настраивать все параметры экспозиции и получить нужный результат.
• Если на шкале экспозиции указатель находится СЛЕВА от центра, это значит, что света СЛИШКОМ МАЛО;
• Если на шкале экспозиции указатель находится СПРАВА от центра, это значит, что света БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО;
• ЦЕНТРАЛЬНОЕ положение индикатора не всегда даст идеальную экспозицию, но в большинстве случаев оно даст хороший результат.
ВЫДЕРЖКА [1/30, 1/40, 1/60, 1/80, 1/160, 1/200, 1/250, 1/400, 1/500, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/2000, 1/2500]
Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на матрицу фотоаппарата.
Выдержка измеряется в долях секунды или в секундах.
• чем БОЛЬШЕЕ число в знаменателе, тем выдержка КОРОЧЕ, тем лучше можно остановить любой движущийся объект;
• чем МЕНЬШЕЕ число в знаменателе, тем выдержка ДЛИННЕЕ, тем более размытым получится любое движение в кадре.
(!) ДЛИННАЯ выдержка ‒ 1/30; КОРОТКАЯ выдержка ‒ 1/2500.
Выдержка определит, каким объект будет в кадре: ДЛИННАЯ выдержка – размытым, КОРОТКАЯ выдержка – «замороженным».
Длина выдержки при съёмке с рук не должна превышать 1/60, иначе снимок будет размазанным.
(!) Для ДЛИННЫХ выдержек рекомендуется использовать штатив.
(!) Всё, что движется быстро, а хочется, чтобы на снимке было чётким, снимается на КОРОТКОЙ выдержке.
С ДЛИННОЙ выдержкой можно снять размытые объекты или использовать её для световых эффектов. Для этого нужно поставить ДЛИННУЮ выдержку и превратить движущиеся объекты в размытые линии или можно трясти камеру в темноте с яркими огнями.
• чем БОЛЬШЕ выдержка, тем больше света попадает на матрицу.
ДИАФРАГМА [F]
Диафрагма — это площадь отверстия, через площадь которое проходит свет.
С помощью диафрагмы контролируется количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата или экспозицию, но диафрагма предназначена не только для этого.
Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). Глубина резкости характеризует размер области, в которой фотографируемые объекты будут РЕЗКИМИ или в фокусе.
• чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем МЕНЬШЕ глубина резкости (фокусировка на главном объекте), тем отверстие диафрагмы БОЛЬШЕ;
• чем БОЛЬШЕ диафрагменное число, тем БОЛЬШЕ глубина резкости (все детали чёткие), тем отверстие диафрагмы МЕНЬШЕ.
(!) Регулировка с помощью фокусного расстояния объектива. Чем ВЫШЕ фокусное расстояние, тем глубина резкости МЕНЬШЕ (18 ММ — 50 ММ — 100 ММ — 200 ММ, ГРИП уменьшается).
Если надо размыть фон (уменьшить глубину резкости), то необходимо выбрать объектив с БОЛЬШИМ фокусным расстоянием.
(!) Расстояние от фотоаппарата до снимаемого объекта. Чем БЛИЖЕ объект, тем глубина резкости МЕНЬШЕ (1М — 20М — 50М — 200М, ГРИП растёт).
(!) Очень важно управлять глубиной резкости, когда снимается портрет, потому что глубина резкости должна быть на человеке (а именно — на глазах снимаемого), а все остальные объекты в кадре желательно иметь размытыми (глубина резкости МЕНЬШЕ).
Если же снимается кадр, в котором важна каждая деталь, то нужна БОЛЬШАЯ глубина резкости, соответственно, БОЛЬШОЕ диафрагменное число.
• чем МЕНЬШЕ значение, тем БОЛЬШЕ отверстие диафрагмы, диафрагма более ОТКРЫТА (больше света дойдёт до матрицы);
• чем БОЛЬШЕЕ значение, тем МЕНЬШЕ отверстие диафрагмы, диафрагма более ЗАКРЫТА (меньше света дойдёт до матрицы).
Например, значение 2 — это широко раскрытая диафрагма, а 16 — уже более закрытая.
(!) Диафрагма, как и выдержка, обозначается дробью, но обычно её числитель опускается.
Разные объективы могут иметь разные диафрагменные значения, но они обычно похожи.
(!) На дисплее фотоаппарата диафрагма обычно обозначается одним числом. Чем БОЛЬШЕ это число, тем БОЛЬШЕ будет глубина резкости.
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ [ISO]
Чем ВЫШЕ значение у ISO, тем меньшее количество света фотоаппарату нужно для создания изображения.
(!) с повышением чувствительности матрицы возрастают и цифровые шумы. Рекомендуется держать значение ISO на минимальных значениях.
Увеличение ISO = увеличение светочувствительности = увеличение шумов.
ШТАТИВ
Штатив держит камеру в неподвижном положении, тем самым предотвращая смазанность и так называемую «шевелёнку».
Чаще всего с использованием штатива мы будет сталкиваться при недостаточном освещении, когда нужно будет увеличивать выдержку.
(!) На длительных выдержках при съёмке с рук будет появляться смазанность.
Если фотоаппарат надёжно закреплён на штативе, то можно УВЕЛИЧИТЬ глубину резкости, закрывая диафрагму, это особенно важно при пейзажной съёмке.
Если нужно снять портрет в слабо освещённом помещении, то можно УВЕЛИЧИТЬ выдержку, СНИЗИВ значение ISO (светочувствительность), тогда уберутся цифровые шумы с кадра.
В макросъёмке штатив незаменим.
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
Фокусное расстояние — характеристика визуального приближения предмета, то есть, на сколько близким предмет будет казаться в видоискателе.
Чем БОЛЬШЕ фокусное расстояние, тем предмет будет казаться БЛИЖЕ.
Фокусное расстояние определяется только объективом, а не фотоаппаратом.
(!) Фокусное расстояние измеряется миллиметрах [mm] (например, 70 mm, 100 mm, 135 mm, 200 mm).
Фокусное расстояние также определяет и угол обзора объектива.
ФОРМАТ RAW И JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) — это формат, который сохраняет фотографии путём сжатия. Информация с матрицы фотоаппарата проходит через встроенный процессор, где проходит обработку до нужного состояния.
RAW (с англ. сырой, необработанный) — это формат, который сохраняет необработанные фотографии прямо с матрицы.
Так как данные не сжимаются, формат RAW позволяет избежать тех проблем, которые неизбежно встречаются при сжатии.
(!) В формате RAW данные не обрабатываются фотоаппаратом, и это создаёт огромные возможности для коррекции изображения после того, как оно было сделано. Например, можно скорректировать экспозицию или изменить баланс белого.
Формат RAW даёт лучшие результаты по цвету и резкости, потому что возможности ПК по сжатию не сопоставимы с возможностями с внутреннего процесса фотоаппарата.
(!) Файлы JPEG быстрее пишутся на карту памяти. Если снимается сериями, то использование только формата JPEG повысит скорострельность фотоаппарата. Файлы JPEG занимают меньше места.
КАДРИРОВАНИЕ
(!) Нельзя кадрировать по суставам.
(!) При кадрировании головы «отрезайте» её практически до бровей.
(!) Поясной портрет лучше снимать с уровня пояса.
(!) Погрудный портрет снимается с уровня груди.
(!) Крупный портрет снимается с уровня глаз.
СЪЁМКА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Если стоит цель добиться хороших и качественных снимков, то необходимо максимальное качество самого файла ‒ снимать в формате RAW. Такой формат особенно важен при ночной съёмке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и свете, которые ночью особенно насыщенные, а также легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съёмке.
Съёмка в ночное время подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. При съёмке с рук ночью с большой вероятностью может получиться так называемая «шевелёнка». Поэтому, для получения более резких и качественных фотографий необходимо воспользоваться штативом.
При выборе диафрагмы используйте значение от f/8 до f/16. Используя промежуточные значения, увеличивается шанс получения хорошего и резкого ночного снимка.
При съёмке в ночное время суток фотоаппарат необходимо переключить в ручной режим (M). Хороший способ ‒ выставить значение диафрагмы на f/16, а затем подобрать выдержку, ориентируясь на подсказки экспонометра фотоаппарата. Если снимок слишком яркий, то надо УМЕНЬШИТЬ выдержку, если слишком тёмный ‒ УВЕЛИЧИТЬ. Оптимальная экспозиция фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.
В фотографии есть ещё так называемый «эффект звезды». Чтобы добиться такого эффекта, нужно выставить значение диафрагмы примерно f/16. Зажимание такой диафрагмы не только увеличивает глубину резкости, что позволит получить чёткость и на переднем, и на заднем плане, но и позволит превратить уличные огни в «лучистые» звёзды.
Ночная композиция. Необходимо внимательно проанализировать сцену перед тем, как сделать снимок. Необходимо проанализировать, какие объекты находятся в недостаточной освещённости, а какие ярко освещены слишком ярко. Важно учитывать большой контраст между яркими и тёмными объектами при съёмке в ночное время. Можно пользоваться зумом или приближаться к объекту, чтобы получить найти позволяющую получить оптимальную композицию точку, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.
При съёмке в ночное время суток не нужно трогать камеру! Штатив, на котором будет стоять камера, не всегда может спасти от смазанности на снимке. В фотоаппарате есть встроенная функция таймера отсрочки для спуска затвора, и именно эта функция предотвратит «шевелёнку», если ею воспользоваться.
Выбор светочувствительности (ISO) зависит от типа ночного снимка, который надо сделать. Для городских сцен с большой выдержкой при использовании штатива можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же снимается что-то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то необходимо использовать максимально большое ISO, на которых камера выдаёт снимки хорошего качества. Кроме того, очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.
Ночь ‒ уникальная возможность для создания красивых снимков. Поспособствовать красивым снимкам может эффект «Motion blur» (размытие движения). В наличии должен быть штатив и фотоаппарат с длительной выдержкой. Можно попробовать снять дорогу с насыщенным движением на ДЛИННОЙ выдержке и отдельные огни фар проезжающих автомобилей. В конечном итоге получится снимок, на котором будут огненные световые «реки».
При ночной съёмке с настройками АВТОМАТИЧЕСКОГО баланса белого в ночных условиях будет трудно добиться правильного баланса белого. Необходимо включить РУЧНОЙ баланс белого, затем можно попробовать установку «облачно» (cloudy ~600k), если нужно получить более тёплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200k), чтобы получить «холодную» картинку.
Стабилизатор. Любой стабилизатор изображения предназначен для съёмки с рук. Снимая при включённом стабилизаторе с длительной выдержкой со штатива, можно испортить кадр.
ВАЖНОЕ НА КАРТИНКАХ
Рисунок №1 — выдержка + светочувствительность (ночная съёмка движущихся объектов)
Рисунок №2 — диафрагма и её значения
Рисунок №3 — светочувствительность (ISO) и её значения
Рисунок №4 — чем БОЛЬШЕ выдержка, тем БОЛЬШЕ света попадает на матрицу
Рисунок №5 — фокусное расстояние
Рисунок №6 — глубина резкости или ГРИП
Рисунок №7 — примеры разной глубины резкости
Рисунок №8 — пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV