1 отличие: ширина горловины. У современных базовых выкроек она очень широкая. Надо сделать горловину поуже, чтобы прилегала к самой шее. Иначе воротничок-стойка будет плохо лежать, отставать от шеи.
Формула для проверки готовой выкройки: Ширина горловины спинки= ширине горловины полочки=ОбхватШеи/6 + 1 см. Глубина горловины спинки = 1/3 от ее ширины. Глубина горловины полочки = ширине горловины+1 см. Так делают в современных платьях, воротники-стойки делают удобными, чтобы ничего не душило. А в модерне надо, чтобы душило.;) Поэтому горловину на спинке и полочке уменьшаем по ширине и длине на 1 см.
В этом случае горловину можно растянуть, чтобы получилось плавное сочленение шеи и плеча. И линия плеча поэтому получается немного вогнутой - плавный плечевой шов. Не прямая линия.
Если воротник-стойка набирается из кружева, то никуда не деться, она получается в виде прямоугольника по выкройке. Из ткани будет вогнутая. Но сильно вогнутую не надо, а то будет жать шею сверху. Прямоугольную стойку можно немного привести в такой вид - изогнутый, проложив пару машинных строчек по верху и слегка присобрав. Есть драпированные стойки, но их надо делать на такой же прямоугольной или вогнутой основе. Драпированная часть идёт вторым, верхним слоем.
Стойку держат специальные держатели (волнообразные проволочки), которые можно заменить косточками. Можно взять пластиковый китовый ус шириной 0,4-0,5 см, обшить тонкой тканью. Если нет антикварных держателей. Или тонкий пластик (обложки) порезать. Косточек может быть от 2 до 6 - впереди, сзади, боковые.
Косточки в стойке идут под углом!!! Наклонные - от края шеи (верхний край) к центру горла (внизу). Тогда, если вы поворачиваете голову, то косточка идет по шее вместе с поворотом головы. См. рисунок.
Грудь блузки модерн. Голубиная грудка - не забывать про нее. Фото схемы из книги Котоминой "Курс парижской кройки", 1906 г. Горловина небольшая. Высшая точка линии плеча на своем месте. Нижняя - может быть немного скошена назад, заходит на спинку (сантиметра на 2).
Боковой шов смещен назад.
Средняя линия спины отводится вправо (как бы внутрь детали), для лучшего прилегания. В последствии при раскрое совмещаем эту линию с долевой нитью на ткани. Припуски под застёжку здесь не учтены, они проектируются при раскрое. Оставляем хорошую талиевую вытачку на спине, а вот вытачку у плеча закрываем. (можно перевести в посадку до 1 см или ею пренебречь)
В современной выкройке есть нагрудная вытачка от плеча. А чтобы сделать «ГГ» и оставить гладко около плеча, мы эту современную нагрудную вытачку в блузке модерн переводим в линию талии. И еще нужно добавить сантиметров 7-10 вниз от линии талии (пунктир). То есть, талия спереди опущена. Дополнительно отводим среднюю линию переда для усиления объёма «ГГ». При выкройке на ткани центр переда располагаем по долевой нити, бок получается по косой.
Вытачку спереди не зашиваем, оставляем ее в «ГГ». Талиевая вытачка сзади нам нужна, там надо, чтобы блузка прилегала.
Блузка кроится до талии. Весь излишек собирается на сборку спереди для «ГГ».
На иллюстрации показана основа под такую блузку – в ней есть баска или «откос», который заправляется в юбку. Основа нужна если блузка прозрачная, кружевная. Если блузка непрозрачная, можно откос пришить к блузке. Кроится такой откос
По талии делается кулиска с завязками (в этом случае откос - это прямая полоса ткани) или, чтобы не было лишней толщины, собирается на откос, который кроится по форме кокетки, как на рисунке.
Рукав. Берем современный рукав. Добавляем к окату сантиметра 2, чтобы образовался "гребешок". Собираем окат на сборку или делаем небольшие складочки. Боковые срезы расширяем к низу на нужную величину (для объёма у запястья) и оформляем их слегка вогнутыми линиями. И внизу добавляем "наплыв". Поскольку у современного рукава шов располагается подмышкой, то наплыв лучше сместить в сторону локтя. Рукав внизу сосбаривается и пришивается на манжет.
Глубину проймы уменьшаем, но она и в современной блузке типа рубашечной не слишком глубокая, так что можно и так оставить. Технология и различные варианты напусков хорошо показаны у Лин Жак "Техника кроя".
Блузка «Венская» из книги Котоминой «Курс парижской кройки»
Юбка. 1 период - расширенная. 2 период - колокольчик, напоминающий крой годе (объем в средней части меньше). 3 период - юбка еще более узкая и гладкая, без складок. В первых двух периодах можно заложить сзади побольше складок на поясе. На рисунке юбки справа налево по периодам 1-2-3.
В современных юбках размер клиньев у клинных юбок одинаковый. А у юбок модерн клинья спереди более "прямые", а по мере продвижения назад клинья все более расширяющиеся. В современной методике небольшим расширением принято считать 5 см. Среднее - до 10-15 см. И большое - 20-30 см. Расширение понизу считается относительно ширины детали по линии бёдер (замеряется ширина по бёдрам и откладывается по линии низа с нужным расширением). И вот в модерне сзади клинья больше всего расширяются. И последний клин идет по косой, поэтому он так красиво лежит. Сзади по центру в припусках шва - застежка.
Если это юбка типа годе, то линии клиньев не прямые, а скругленные "внутрь". Точка расширения на годе может быть в разных местах, спереди низко, далее к спинке всё выше.
Линия талии. При снятии с себя мерок поверх S-образного корсета можно завязать 2 веревочки, одну строго параллельно талии, а другую так. как она хочет лежать в этом корсете. И померить разницу и учесть впереди в клиньях. Стачали все клинья, выкладываете их. И переоформляете линию талии (см. пунктир) так, как намерили.
Под 1-2 период можно сшить нижнюю юбку из жесткой ткани, из тафты, например. И с несколькими рядами оборок. Будет хорошо держать форму.
Корсет.
В корсете раннего модерна плоскость талии идет не параллельно земле, а под наклоном вперед.
В начале переоформляем линию талии. Спереди она опущена (2-5 см), сзади поднята(0-1,5 см). Значения замеряйте на фигуре с помощью двух верёвочек. Удлиняется перед, но сокращается спинка при расчете корсета. Линия талии спереди опустилась, а на спинке поднялась. Объем на животе убираем, но добавляем сзади "попу". Расширение должно теперь идти от новой линии талии. Значения произвольные: чем больше хотите выгнуть фигуру назад, тем больше можно добавлять спереди вверху и сзади внизу. Сколько убрали с основы – столько и добавили. Все значения в пределах 1-2 см. При сильно выступающих бёдрах (сбоку) добавляем по боку на 3 и 4 деталях, при выступающих ягодицах добавляем на 5 и 6 детали. Верхняя линия корсета спереди опущена под грудь или находится на самой выступающей части груди. Линию низа можно оформлять, как угодно. После посадки на фигуру можно добавлять клинья, подрезы, бочки по моделям музейных корсетов.
Пояснение к опусканию талии юбки спереди.
