Прежде всего рассмотрим устройство ручного лобзика. Раму лобзика, по форме напоминающую букву П, выполняют либо из металла, либо из дерева. В свою очередь, металлическая рама может быть трубчатой и пластинчатой. Сразу скажу, что предпочтительнее трубчатая рама, которая обеспечивает более равномерное натяжение пилки. Зажимы такой рамы не искривляют пилку, да и длина трубчатой рамы обычно больше, чем пластинчатой, что позволяет выпиливать более отдаленные от края материала места. Ручка желательна деревянная, хотя в настоящее время их делают и из других материалов. Приобретая лобзик для художественного выпиливания, обязательно проверьте раму на упругость, а именно, сильно стяните ее обеими руками на 2 минуты, а потом постепенно отпустите. Если расстояние между зажимами не изменится (по сравнению с этим расстоянием перед сжатием), то рама доброкачественная. И еще, необходимо, чтобы ось ручки находилась в плоскости рамки, иначе прямого реза не получится.
Пилки для лобзика выпускают самые разнообразные, но вам для работы будет достаточно иметь пилки только с мелким и более крупным зубом. Крупнозубчатые пилки удобны для выпиливания шипов и резных прорезей, а пилки с мелким зубом понадобятся для формирования мелкого орнамента с «крутыми» поворотами линий рисунка, а также при выпиливании мелкого орнамента из фанеры твердых пород древесины.
Устанавливая пилку в лобзике, следите, чтобы направление зубчиков было от верхнего зажима к нижнему (рис. 1). Закрепляют пилку сначала в нижнем зажиме, а затем, пропустив ее через отверстие в выпиливаемой детали, если, конечно, предстоит выпиливать внутренний (выпадающий) контур, производят зажим вверху. Для прокалывания отверстий лучше иметь шило, у которого 3...4 грани, так как оно действует как дрель и не раскалывает рубашку фанеры.
Рис. 1. Пилки для лобзика:
а – так крепят пилку; б – виды пилок.
Для подгонки детали необходим острый нож. Для этой же цели понадобятся надфили (круглые, плоские, ромбические).
Выпиловочный столик, укрепляемый на рабочем стопе с помощью струбцины, особенно необходим при работе с мелким орнаментом (рис. 2). Кроме того, для художественного выпиливания лобзиком придется обзавестись старой копировальной бумагой (чтобы не было интенсивного отпечатка), наждачной бумагой и клеем столярным.
Рис. 2. Выпиловочный столик.
Теперь поговорим о сверлении отверстий под пилку, без которых поделку с орнаментом не изготовить. Многие думают, что это просто, но тут есть свои сложности.
Во-первых, не следует прокалывать отверстие в том месте «выпадающего контура» орнамента, где линии сходятся по острым углам.
Во-вторых, прокалывать насквозь сразу все слои фанеры нельзя, так как обязательно треснет ее нижний слой. Поэтому обычно сначала делают отверстие, стараясь, чтобы наружу вышел лишь самый кончик шила. Потом надо перевернуть фанеру и расширить отверстие, пользуясь полученной меткой.
В-третьих, к собственно выпиливанию приступают только после того, как сделаны все прокопы в заготовке. Дело в том, что фанера-заготовка в процессе работы теряет свою прочность, так как мы постепенно удаляем «выпадающие контуры». Поэтому при прокалывании «ослабленной» фанеры она может просто сломаться.
Особое внимание при художественном выпиливании лобзиком обращают на правильность посадки работающего. Закрепив выпиловочный столик на столе или на верстаке, ставят перед ним стул и садятся на не него так, чтобы правое плечо приходилось строго против выреза на выпиловочном столе. Рука, которая держит ручку лобзика, должна только опускаться и подниматься, но не передвигаться вперед или назад. Надвигать на пилку лобзика следует заготовку (фанеру), причем делать это надо без всякого нажима.
Научиться работать лобзиком вообще-то не очень сложно, но только постоянно совершенствуя технические приемы, анализируя удачные и неудачные работы, можно овладеть искусством выпиливания и достичь высокого мастерства в художественном выпиливании лобзиком. Но вот что интересно. Хотя процесс выпиливания и достаточно прост, качественные поделки встречаются редко! А все дело в том, что любители художественного выпиливания лобзиком уделяют мало внимания подготовке к выпиливанию, порой отсутствует достаточный опыт сборки изделий, а также их отделки. Ведь многие любители знают только один способ отделки — лакирование, забывая, что есть и вощение, и окрашивание и др.
Чтобы из ваших рук вышли поделки, достойные внимания окружающих, необходимо терпение, аккуратность, внимание. Со временем обязательно придет точность в движениях, разовьются глазомер и чувство материала. Вы научитесь приемам, которые облегчат вам эту несколько монотонную работу. Например, если при выпиливании положить локоть руки на колено, движения пилки станут более плавными, да и рука меньше устанет. Помните, от того, как вы держите лобзик, зависят и скорость пиления, и продолжительность работы. Держать же лобзик нужно строго перпендикулярно плоскости заготовки. Большая скорость движения лобзика при художественном выпиливании не желательна, так как в этом случае работает только середина пилки.
Если посадка у работающего неправильная, то рез пилки обязательно отклонится от вертикали. Можно проверить правильность реза, попробовав вставить выпавший после кругового пропила кусочек фанеры сверху на прежнее место. Если он вставится без всяких усилий, то рез перпендикулярный. Если же выпиленный кусочек не выпадет, то тут все ясно и без проверки.
В любом орнаменте есть прямые линии и линии различной кривизны. При пропиливании и тех и других движения должны быть плавными, процесс пиления нельзя прерывать до завершения полного пропила.
При работе не следует отрывать взгляда от линии рисунка, иначе пилка уйдет в сторону. Необходимо, чтобы пилка шла по «середине» карандашной линии.
Тупые углы выпиливают простым поворотом листа на месте. Допилив до вершины угла, прекращают надвигать лист на пилку, но двигать лобзик продолжают. Когда вы почувствуете, что пилка начала свободно ходить в резе, лист поворачивают в нужном направлении.
Острые углы выпиливают так же, как и тупые, но у вершины угла при прохождении поворота пилку слегка подают на себя, чтобы избежать излишнего закругления. При более тонком орнаменте сначала пропиливают одну из сторон угла до вершины, далее, работая лобзиком на одном месте, постепенно пропиливают произвольную линию так, чтобы по касательной попасть на смежную сторону угла.
Начинающему любителю художественного выпиливания лобзиком советую карандашом отметить те места орнамента, которые выпадут при выпиливании. К работе обычно приступают после того, как контуры всех деталей изделия переведены на фанеру или другой материал.
Детали многих изделий имеют симметричный орнамент, так что в целях экономии места в альбомах часто ограничиваются показом половины или даже четверти рисунка, по которым «организовать» полный рисунок труда не составляет. Делают это так. Если нарисована четверть рисунка, то сначала эту четверть переводят на кальку с взаимно перпендикулярными осями. Затем лист кальки перегибают по одной из осевых линий и на чистую часть кальки (рядом с нарисованной четвертью) переводят ту же четверть рисунка, получая уже половину рисунка. Далее аналогичным образом дополняют половину рисунка еще двумя четвертями, в итоге образуя полный рисунок.
При другом способе четверть рисунка из альбома укладывают на согнутый пополам лист чистой бумаги, чтобы одна из осей рисунка совпала с линией сгиба листа. Между половинками листа вкладывают два листа копировальной бумаги, красящей стороной к бумаге. Ручкой без пасты обводят контуры рисунка, в результате на внутренней стороне листа получится изображение половинки. Далее опять перегибаем развернутый лист бумаги, но уже вдоль второй оси (перпендикулярной первой), оставляя рисунок половины снаружи. Теперь опять вкладывают в сложенный лист бумаги два листа копировальной бумаги, понятно, красящей стороной к бумаге, и обводят контуры половины рисунка, который имеется на наружной стороне сложенного листа. Все, на внутренней стороне листа появится полный рисунок. А оставшаяся половина рисунка на наружной стороне нам не мешает.
Приступая к переводу рисунка или его отдельных деталей на материал (фанеру), помните, что на первом месте должна стоять выразительность будущего изделия, затем – его прочность и экономное использование материала. Поэтому для деталей, где меньше орнамента, подбирают места фанеры с самой красивой текстурой.
Переводить рисунок следует внимательно и аккуратно, прямые линии проводят по линейке, окружности – циркулем. Чтобы рисунок не сместился во время перевода, его к основе прикрепляют кнопками с трех сторон. Свободный край может служить для проверки качества перевода.