В краю далёком
Гор небесных и быстрых рек
Педали он крутил
От пота мокрый,
Точно рыба хек.
После посещения Амазонии и возвращения в Лиму по плану следовало, собственно, само велосипедное путешествие, на которое была отведена большая часть времени моего пребывания в Перу. До места старта, города Аякучо, я добирался автобусом, ночным рейсом. В пути проснувшись ночью, осознал, что нахожусь в бредовом состоянии, к тому же тошнило, и побаливала голова. Догадываясь о причине такого состояния, включил навигатор. Высотометр показывал 4600 м. над уровнем моря. Сороче, или, что тоже самое, горняшка, не могла меня миновать, если учесть, что автобус, переваливая через Западную Кордильеру, поднялся на такую высоту от уровня океана за несколько часов. Тем временем начало светать, и за окном перед моим взором предстали пейзажи Анд. На высоте более 4000 м. случилась вынужденная остановка для замены колеса, которой я воспользовался, чтобы подышать свежим горным воздухом. Кругом раскинулась местность, называемая пуна, и представляющая собой безлесное нагорье, поросшее невысокой травкой. Далее дорога шла в основном на спуск и часам к 8 утра добрались до цели, города Аякучо, расположенного в долине на высоте около 3000 м.
За сутки пребывания в городе я оправился от приступа горняшки и утром следующего дня, оседлав “железного коня”, выдвинулся к выезду из города. Тут-то меня и подстерегал неприятный сюрприз. После того, как проехал по колдобине, по появившемуся шварканью понял, что с велосипедом что-то не то. Оказалось, что погнулись стойки багажника, и багажник под весом рюкзака осел вместе с крылом на колесо. Пришлось снимать рюкзак, разбирать багажник и выправлять стойки. Дальше уже ехал осторожнее, но и при этом чуть ли не каждый день приходилось выгибать погнутые алюминиевые стойки.Вес рюкзака был более 25 кг при рекомендуемом предельном весе для багажника 20 кг. Первые минут 30-40 дорога преимущественно шла на спуск, но потом начался подъём. Впереди был перевал высотой 4300 м. и предстояло хорошо поработать, чтобы на него взобраться. А если учесть нехватку воздуха, то работа обещала быть очень непростой. Так оно и было. В первый день меня хватило подняться до высоты около 3600 м.. Палатку ставил уже совершенно обессиленный. Несмотря на усталость, спалось в ту ночь плохо, так что представилась возможность прокрутить в памяти события первого дня велопутешествия, самые яркие из которых - это созерцание горных пейзажей и посещение археологических раскопокдревнего города индейцев Вари. Вопреки почти бессонной ночи утром чувствовал себя достаточно бодрым. Поев овсянки, приготовленной на походной кухне – газовой горелке и собравшись, продолжил путь. После 2-3 часов подъёма, прикинув, кукую высоту ещё нужно набрать, а оставалось около 500 м., понял, что сильно отстаю от графика. Было принято решение воспользоваться средствами автостопа. Подходящую машину удалось поймать уже спустя 10 минут. Остановился пикап Toyota Hilux, очень популярная модель авто в тех краях. Перуанец, согласившийся меня подвезти, оказался инженером–агротехником. Ехал по работе в городок Сан-Франциско, куда по графику я должен был прибыть через 2 дня. Однако, я доехал с ним до перевала, что по времени заняло около 20 минут и, так сказать, откланялся, не забыв, конечно, поблагодарить. Чуть пониже перевала в котловинке приютилось горное озеро. Маленько посидел на камне и посмотрел на изумрудные холодные воды, подёрнутые рябью от налетающих порывов ветра, а потом, не забыв нацепить экшен-камеру на нагрудный держатель, полетел на своём “коне” с перевала вниз, в долину. Стремился туда, где природа более гостеприимна, а то, то ли от пронизывающего ветерка, то ли от горняшки, меня начало слегка потряхивать, да и голова потрескиваниемуже подавала сигналы о невозможности мириться с той высотой, куда её доставили шальные ноги. Вскоре начался серпантин, где в конце каждого витка при повороте на 180 градусов приходилось сбрасывать скорость до нуля. Дисковые тормоза себя оправдывали. Становилось всё теплее, появились деревья. И вот я уже в городке Тамбо, сижу и уплетаю за обе щёки обед, состоящий из двух блюд и напитка.
Тогда и в дальнейшем я старался питаться в местах, где кушают местные. В таких заведениях, в отличие от ориентированных на туристов, стандартный обед стоит от 5 до 8 солей и подразумевает возможность выбора блюд. Хотя в районах, где туристов почти не бывает, а я в ходе своего велопутешествия посетил и такие места, особого выбора не наблюдается.
Подкрепившись и погревшись на солнышке, сидя на скамейке, на городской площади, отправился дальше. Однако, вскоре, вместо тепла, захотелось того пронизывающего ветерка с утреннего перевала. Солнце стояло в зените, тень было найти трудно. Температура поднялась градусов до 30. Дорога снова пошла вверх. Я плёлся по дороге, ведя велосипед. Наконец, найдя небольшой клочок живительной тени под скалой, сел, пережидая жару. Вскоре неподалёку остановился пикап. Подошли молодые ребята и предложили подвезти. Я поначалу хотел отказаться, но услышав от них о плохой дороге впереди и приняв происходящее как добрый жест проведения, всё-таки согласился. О своём решении я не пожалел. Дорога оказалась действительно убитой, причём больше не машинами, а стихией. Местами асфальта просто не было. Видимо его смыло в пропасть потоками с гор и оползнями, которые там называют деррумбес. Их остатки в виде куч из грунта и камней, собранных бульдозерами, то и дело попадались на пути. Не минула и нас сия участь – ближе к вечеру пришлось около 2,5 часов провести в небольшом посёлке в ожидании, пока впереди техника устранит последствия такого оползня и дорога будет открыта. Но, как известно, нет худа без добра. И мне представилась возможность понаблюдать сцены из обыденной жизни поселения, затерянного в глубинке, на восточном склоне великих Анд. В свою очередь, местные собрались вокруг кузова пикапа и заинтересованно изучали мой байк. Наконец, когда начало смеркаться, дорогу открыли. В машине, включая, меня и двух детей, ехало 8 человек, причём двое парней ехали в кузове. Меня подвезли до городка Сан-Франциско, расположенного на обоих берегах реки Апуримак, соединённых мостом. В город мы въехали уже в темноте. Последний участок дороги был особенно плохим. Поймал себя на мысли о том, что нахожусь в в 13 тыс. км от дома, в тако-о-ой глухомани.
- Ничего! Ночью всё кажется мрачным. Утро вечера мудренее… - настроив себя таким образом на позитивную волну, я поселился в гостинице в одноместном номере за 20 солей. Дядечка на ресепшене был немало удивлён встрече с русским велопутешественником в моём лице и сказал, что доселе велотуристов здесь не видел. После сытного ужина и прохладного душа спалось хорошо. Теперь я опережал график, и один день был у меня в запасе.
Утром обнаружил, что стойки багажника снова сильно погнуты. Пришлось их снять и идти искать мастерскую с тисками, где бы можно было их нормально выправить. Мне повезло. Несмотря на раннее время, открытую мастерскую я вскоре нашёл. Хозяин позволил мне воспользоваться инструментами и я, сделав своё дело, довольный отправился в гостиницу, прикупив по пути фруктов на завтрак.
И вот я снова кручу педали. Остановился на городском мосту через реку Апуримак. Здесь она при неслабом течении достаточно спокойная. А вот верховья этой реки известны среди каякеров и рафтеров за свой необузданный нрав и изобилуют препятствиями высшей категории. На выезде из городка был остановлен на посту сотрудниками местного правопорядка и допрошен о том, гражданином какой страны являюсь, откуда и куда еду. Получив внятный ответ, они мне пожелали счастливой дороги. А конечной целью моего пути был город Куско, древняя столица империи инков. При этом ещё было запланировано посещение “потерянного города инков” Мачу-Пикчу, обнаруженного профессором Хайрамом Бингемом 24 июля 1911 года. Стоить отметить, что я ехал в Мачу-Пикчу не со стороны Куско, откуда едут все туристы. А по реакции аборигенов и из немногословного общения, было ясно, что увидеть туриста, путешествующего как я, на велосипеде, - это в тех местах событие не рядового масштаба. Поэтому я мог считать себя, в каком-то роде, первопроходцем.
Я находился на высоте менее 1000 м., кругом были горы, покрытые тропической растительностью. В таких местах я оказался впервые. Было интересно смотреть по сторонам дороги, изучая неизвестные мне виды деревьев и кустарников. Некоторые из них цвели. Кругом летали яркие, притягивающие взгляд, тропические бабочки. Ехать пришлось по грунтовке с камнями. Подъём сменился получасовым спуском, нагрузившим тормоза работой, а мне позволившим отдохнуть. Справа внизу на расстоянии около 1 км встречным мне курсом нёс свои воды Апуримак. Доехал до небольшого населённого пункта, где с немалым удовольствием и отобедал в придорожном кафе.
Вскоре грунтовка сменилась асфальтом, а дикая растительность - посадками какао, кофе, папайи, кокосов, бананов, апельсинов, мандаринов, ну и, конечно, коки. Райские кущи, да и только… Листья коки сушились прямо возле дороги на разостланной мешковине. Разжился горстью листьев для заварки чая, попросив их у местных. Читал, что чай из листьев коки помогает от сороче. Ближе к вечеру дорога отошла в сторону от реки, и начался крутой подъём на новый перевал. Судя по высотному графику, предстояло подняться на высоту 2250 м. Забегая вперёд, скажу, что достичь перевала мне удалось только во второй половине следующего дня. Ну а на сегодня мне была уготована судьбой интересная встреча.
По пути я догнал индейцев, мужчину и женщину. Из разговора стало ясно, что они супружеская пара и у них неподалёку находится летняя хижина. Меня пригласили переночевать и я, после непродолжительных раздумий, согласился. Когда ещё представиться возможность посмотреть на быт местных жителей, да и солнце уже было готово спрятаться за горами, а ровное место для палатки, судя по местности, было бы найти проблематично. Индеец, имени его я, к сожалению, не запомнил, помог мне затащить велосипед и рюкзак на возвышение, где была расположена хижина. Вокруг неё, на расчищенной от леса территории росли: папайя, юкка, какая-то бобовая культура и перец ахи. Вскоре рядом с хижиной уже стояла моя палатка. Ну и ночная мгла не заставила себя долго ждать, опустившись разом на землю, что свойственно для тропических широт. Женщина приготовила ужин, состоящий из юкки, варёных яиц и перца. Я, со своей стороны, открыл консерву из тунца, вскипятил на горелке воды и приготовил быстрорастворимое картофельное пюре, а так же не забыл достать фляжку с риохой, купленной в аэропорту Мадрида. Выпили по чуть-чуть за встречу и гостеприимство хозяев. В общем, ужин в интересной по своей новизне обстановке удался на славу. Его немного омрачали москиты, но мне, дикому туристу, не привыкать. Стоить отметить, что хозяева с большим интересом смотрели на мой походный дом и ещё с большим интересом – на газовую горелку. Всё это для них было ново. Ну а я впервые попробовал варёную юкку, чем то напоминающую по вкусу картофель, но более мучнистую. На десерт было безоблачное звёздное небо южного полушария с пряным привкусом тёплой южной ночи. Но о вкусах, как известно, не спорят. Каждому своё…
Утро встретило лёгкой прохладой и влажностью. Поросшие лесом горы были окутаны шапками облаков, медленно стекающими с них в долину. Асфальт кончился, и началась грунтовка. Дорога, в серпантине извиваясь по склону долины, упрямо ползла к перевалу. И я полз вслед за ней, местами на велосипеде, а местами рядом с ним. И так час за часом, всё ближе и ближе к цели. Местами лес был вырублен и освободившееся место засажено кокой и кофейными деревьями. Несколько раз у обочины дороги встречались домики, больше похожие на сараи. Видимо, постоянно в них не живут. Начиная с какого-то момента, каждый поворот вселял в меня надежду, что скрывает за собой долгожданный перевал, но при этом в очередной раз разочаровывал: за ним дорога продолжала идти вверх. Но, как известно, путь осилит идущий, каким бы сложным этот путь не был. И вот последний отрезок подъёма позади, слева пропасть, скрытая облаками, а впереди виднеется начало спуска. За поворотом моему взору предстал крест и образ богоматери в скальном углублении возле источника. Около образа лежали подношения, оставленные путниками. Оставил подношение и я. Далее выехал к посту, где сотрудники правопорядка задали мне те же вопросы, что были заданы ранее на посту в Сан-Франциско, и отпустили с миром. Спуск проходил по грунтовке с камнями, поэтому большой скорости развивать не удавалось. Время от времени дорогу разрезали ручьи, стекающие слева со скалы и исчезающие справа от дороги, низвергаясь каскадом в пропасть. Вскоре грунтовка вновь сменилась асфальтированным серпантином, и тут-то я оторвался по полной, несясь вниз под шуршанье шин и свист ветра в ушах. Но нужно было быть на чеку, чтобы вовремя заметить и объехать то и дело попадавшиеся на дороге камни, которые осыпались со склона. Но время шло вперёд, и день начал клониться к закату. Нужно было где-то стать на ночёвку. До ближайшего города было далеко, а ровного места для установки палатки не было: слева была скальная стенка, а справа – пропасть с шумевшей в порогах рекой. Но вот, наконец, когда уже начало темнеть из-за очередного поворота показался барак. Хозяева были дома, о чём свидетельствовал дымок, вьющийся над трубой. Подъехал, прислонил велосипед к стенке жилища. На шум вышел, уже не молодой, хозяин. На своём, мягко сказать, не очень хорошем испанском я объяснил, что, мол, скоро ночь, а места для палатки найти не могу. Хозяин мой намёк на ночлег понял и пригласил войти. Пол в жилище оказался земляным, так что внутри, рядом со входом, я поставил палатку. Ночью моё внимание привлёк странный звук, как будто кто-то ворочает чайник на печке. Посветив фонариком, сквозь сетку платки увидел летучую мышь, время от времени, задевающую крыльями чайник.
Встал с рассветом. Хозяин вскоре уехал по делам на приехавшей за ним машине. Я же, оставшийся один, не спеша приготовил завтрак, поел, собрался, провёл техобслуживание велосипеда, состоявшее в его помывке, смазке цепи и регулировке тормозных колодок. Прикрыв дверь в жилище, а замок на двери отсутствовал, поехал дальше. Спуск продолжался, так что с утра напрягаться не пришлось. Впрочем, и в последующие 3,5 дня больших подъёмов не предвиделось. Далее дорога, проложенная по склону долины, изобиловала локальными подъёмами и спусками, а так же мостами через горные потоки. Преимущественно был асфальт, но на некоторых участках приходилось ехать и по грунту. За эти дни, я, проехав два небольших городка: Китени, Пальма-Реаль и один покрупнее с названием Кильябамба, в которых останавливался на ночёвки, добрался до нас.пункта Санта-Мария. Здесь мне предстояло оставить на хранение в гостинице велосипед и большую часть вещей, а самому отправиться на маршрутке в направлении легендарного Мачу-Пикчу.
Доехали до посёлка с названием Санта-Терезе. По пути была непредвиденная остановка в ожидании расчистки завала. И, принимая во внимание, что часть пути дорога идёт по полке, вырубленной в скале над обрывом, поездочка оказалась зачётным адреналиновым аттракционом. В Санте-Терезе пересел на легковушку и добрался до местечка с названием Hydroelectrica. Далее у меня было два возможных варианта, как добраться до пуэбло Мачу-Пикчу. Первый – это дождаться поезда и ехать на нём за 19 баксов или идти пешком. Я, как практичный русский турист, естественно выбрал второй вариант. И вот я шагаю вдоль железной дороги с рюкзаком за плечами и наслаждаюсь окружающей меня природой. Навстречу попадаются другие бэкпакеры, чаще всего небольшими группами и реже поодиночке. Вид у большинства из них измотанный, как будто прошли не один десяток километров. У меня эта прогулка заняла часа 3. Симпатичный туристический посёлок Мачу-Пикчу, расположен на берегу уже знакомой мне реки Урубамба, стремящейся вниз по долине и по пути огибающей каменные глыбы, некоторые из которых имеют впечатляющие размеры. Такой вид Урубамба имеет в сухой сезон, в который мне и удосужилось её запечатлеть. В сезон же дождей – это ревущий беснующийся грязный поток, несущийся поверх этих каменных препятствий. Такой Урубамба была ещё месяц назад. Но следы этого мог видеть и я, по разрушенным лестницам зданий, наиболее близко стоящих к воде. Поселился в хостеле, купил на завтра входной билет в археологический комплекс Мачу-Пикчу и билет на автобус до него в один конец. Остаток дня был посвящён отдыху, прогулке по городку, ужину в ресторанчике. И всё это – в предвкушении будущей встречи c имеющим мировую известность “затерянным городом инков”.
…Сначала ничего не было видно, кроме двух каменных шапок, возвышающихся над пеленой облаков, застлавшей всё пространство вокруг них. Но вот, спустя некоторое время, подчиняясь дуновению свежего горного ветра, соизволившего посетить этот уголок Великих гор, пелена стала местами рассеиваться и появились просветы. Через эти просветы стало видно то, что доселе было скрыто: на седловине между двух завораживающих своей первозданной красотой горных вершин виднелся небольшой пятачок, свободный от покрывающей седловину и возвышающиеся над ней горы густой растительности. На этом пятачке были заметны немногочисленные каменные постройки. Лучи, поднимающейся над горами звезды, благодаря теплу и свету которой на этой благодатной планете кипела жизнь, как раз осветили этот уголок цивилизации посреди первозданной природы.
- Да, хорошее место я выбрал для своей обители. Энергетика такая, что о-ёй-ёй! Но ещё так много надо сделать… - промолвил удовлетворённо про себя тот, кого инки будут звать Виракочей, и направил свой летательный аппарат вниз, по направлению к посадочной площадке, виднеющейся среди строений…
Примерно такие события мог видеть я во сне перед посещением древнего города на горе. Однако не видел, врать не буду. Кстати, времени на сон в этот раз было отведено немного, часа 4, так как нужно было успеть на один из первых автобусов, везущих туристов в Мачу-Пикчу. “Почему именно на один из первых?”, - спросите вы. Отвечаю. Для того чтобы увидеть древний город в лучах восходящего солнца и без заполонившей его толпы туристов. В половине пятого я уже стоял в очереди на посадку в автобус. За время до прихода первого автобуса очередь выросла раз в 6-7. Прибывшие автобусы также выстраивались в очередь и поочерёдно заполнялись туристами. Я сел в третий по счёту автобус. Через полчаса подъёма по не асфальтированному серпантину остановились на площади перед проходной. Здесь уже организовалась очередь из туристов, приехавших на первых двух автобусах. Наконец, проходная открылась, и туристов по предъявлению билета, начали пропускать на территорию комплекса. Мачу-Пикчу предстал перед взором первых за сегодняшний день посетителей ещё дремлющим и таинственным, укутанный тенью от окружающих его гор. С появлением туристов появились и выпущенные на волю ламы, сразу привлекшие к себе их внимание. У меня был куплен билет на посещение в том числе горы Мачу-Пикчу и я, насладившись первым визуальным знакомством с древним городом, поспешил к месту начала подъёма на гору. Однако проход пока был закрыт, и появилось время на фотосессию с ламами Здесь же встретил группу соотечественников из Мурманска. Тем временем поднявшееся над горами солнце осветило древние каменные строения, и город предстал уже в другом виде, дав тем самым новый стимул для фотосъёмки. Подъём по тропе с каменными ступенями, учитывая остановки на то, чтобы запечатлеть открывающиеся с высоты виды, у меня занял менее 1,5 ч. По пути обогнал несколько туристов, начавших подъём раньше меня. На подходе к вершине, подумалось, что могу быть первым, поднявшимся за сегодня на эту гору. Но судьба распорядилась иначе. Первыми были парень с девушкой из Швеции, кстати, поселившиеся в том же хостеле, что и я. Утром виделись перед выходом. Посозерцав открывающуюся с горы панораму, пообщавшись с туристами и перекусив, отправился вниз. Древний город, как и следовало ожидать, уже был заполонён туристами. Экскурсоводы на разных языках повествовали внимавшим им экскурсантам. Не спеша я обошёл весь комплекс, не забыл и про мост Инки. Не буду утруждать читателя описанием строений, об этом уважаемый читатель может прочитать и в интернете.
Обедал я на террасе с видом на древний город, сидя на траве. Моим обедом заинтересовалось одна из лам и, подойдя, стала требовать, чтобы я с ней поделился, тыкаясь в меня носом. Угостил её печеньем и дал понять, спрятав всё в рюкзак, что больше здесь поживиться нечем. Отойдя в сторону, она или он, в общем, лама, пощипывая травку, продолжала наблюдать за мной и при каждом шорохе пакета, а я пытался закончить свой обед, устремлялась ко мне. Потом мой взгляд упал другую симпатичную представительницу племени лам, и я поспешил засвидетельствовать ей своё почтение, почесав приятную на ощупь шерсть на её грациозной шее. Моё внимание не осталось безответным, и мы подружились. Так у меня появилась подруга с пропиской в Мачу-Пикчу.
День скоро должен был начать клониться к вечеру, пекло солнце, всё уже было посмотрено, и я направился к выходу. Как уже было отмечено ранее, билет на автобус у меня был куплен в один конец. Обратно в посёлок я возвращался пешком. Спуск с горы проходил по ступенчатой тропе, на которой ещё довелось встретить и пообщаться с россиянами, на этот раз с Дальнего Востока. За сегодня это был уже второй спуск, а если ещё вспомнить подъём, то станет ясно, что бесследно для ног такое мероприятие пройти не могло. К концу спуска колени уже дрожали от напряжения. Ну а мышцы будут побаливать и на следующий день. Но, как говорится, без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
Ужинал я в тот день национальным перуанским блюдом Cuy frito или, если сказать по-простому, по-русски, то запечённой морской свинкой. Да, каюсь, имел такой грех. Нужно же попробовать изыски местной кухни. Изучение блюд местной кухни и дегустация местных вин – это для меня неотъемлемая часть знакомства с той или иной страной. На вкус свинка оказалась чем-то похожа на курицу, да и есть, собственно, особо там было нечего. Второй бы раз заказывать не стал. Останавливаясь на еде, необходимо отметить, что ещё до этого, будучи в Кильябамбе, из особенностей национальной кухни пробовал перуанское себиче. Это блюдо из сырой маринованной рыбы. В тот раз для меня это прошло бесследно. Но, забегая вперёд, скажу, что во второй раз употребления себиче, а было это в Куско, я отравился и получил расстройство желудка дня на три.
Утром следующего дня после посещения Мачу-Пикчу отправился в обратный путь в Санту-Марию. Сначала так же пешком по рельсам. Потом на крытом пикапе, набитом пассажирами и поклажей до отказа. Доехали без происшествий, что само по себе, безусловно, хорошо. Помимо прочего запомнился проезд над горным потоком по хлипкому на вид деревянному мостику. Остаток дня посвятил отдыху и техобслуживанию велосипеда, состоявшему в замене растянувшейся цепи и передних тормозных колодок. Ночью прошёл ливень, принеся с собой свежесть.
Дальше мой путь лежал через перевал с названием Абра Малага высотой 4300 м. в Священную долину Инков и город Куско. Дорога на перевал заняла два трудных дня. В первый день пришлось ехать и вести байк под дождём. Зато, в качестве компенсации за промозглый душ, погода преподнесла возможность сделать на закате прекрасные фотографии. Горы были укутаны облаками, медленно стекающими в долину. И всё это на фоне неба, разукрашенного алыми закатными сполохами. А ночёвка в палатке способствовала фотосессии, которая, кстати, продолжилась с восходом солнца. Утром объектом съёмки стали заснеженные склоны горы NevadaVeronica, которую я мог лицезреть прямо из открытого входа палатки. Однако ещё вечером обнаружилась одна досадная проблемка, на устранение которой потребовалось потратить некоторое время. В один из предыдущих дней в тот момент, когда я проезжал очередной населённый пункт, за мной кинулась вдогонку свора собак, и одна из них, видимо самая борзая, вцепилась в тубус с самонадувающимся ковриком, который у меня был прикреплён сзади к рюкзаку. Некоторое время она даже волочилась за велосипедом по дороге, не выпуская из зубов добычу. Как оказалось, ей удалось прокусить матерчатый чехол, слой полиуретанового коврика, гермомешок и, собственно, сам коврик. Узнал я об этом только в тот вечер, и пришлось клеиться, благо, что ремнабор был с собой.
Второй день был более трудный, так как уже сказывалась на самочувствии набранная высота, да и сам подъём становился всё круче. Требовались постоянные остановки, чтобы восстановить дыхание не только во время езды, но и когда вёл байк. Подтверждался тот факт, что высота, вес рюкзака и акклиматизация играют решающую роль в высокогорном велопоходе, впрочем, не только велосипедном, но и пешем. По пути встретил не одну организованную коммерческую группу “даунхильщиков”, катящих с перевала. Место пользуется популярностью у организаторов коммерческих велосипедных туров. В итоге, когда мне оставалось набрать последние метров 150-200, остановился грузовик, и водитель предложил подвезти. Упираться я не стал и в кузове грузовика минут за 10-15 достиг перевала. На перевале было промозгло, порывистый ветер рвал пелену облаков. Сгрузив свой транспорт, поклажу и поблагодарив добрых людей, поспешил внутрь придорожной харчевни. Помимо неё на перевале было ещё несколько похожих строений и церквушка. Одев одежду потеплее и выпив пару чашек чая из листьев коки, согрелся. Можно было продолжать путь. Теперь – вниз. Предстояло сбросить около 1,5 км и это радовало. Однако солнце было уже низко, и основную часть спуска я оставил на завтра.
Ночь провёл в палатке в стороне от дороги на высоте около 3700 м. Невдалеке журчал поток, стремящийся вниз по долине на встречу с благодатной рекой Урубамбой. Отойдя несколько метров от палатки, можно было увидеть полуразрушенные, типичные для Анд, строения со стенами, выложенными из булыжников. Соломенные крыши у них уже, видимо, сгнили или были унесены ветром. Время от времени доносилось блеяние пасущихся овец.
Утром и я, вслед за потоком, окрылённый или, точнее будет сказать, околесённый, мчался с гор вниз, туда, где в широкой долине несёт свои воды Урубамба. После часа захватывающего спуска остановился у первой по пути кафешки, дабы с превеликим удовольствием выпить чашечку горячего кофе. Но, помимо кофе это местечко мне запомнилось вкуснейшим горячим тамалисом за 2 соля. Тамалис – это ещё одно блюдо Перуанской кухни, простое и вкусное. Оно представляет себой кашу из кукурузной муки с добавлением орехов, завёрнутую в кукурузные же листья. Одной порцией я, естественно, не ограничился.
Так я достиг Священной долины инков и первого на моём пути её знакового места – городка Ольянтайтамбо. Священная долина известна своими археологическими памятниками, которые официальная наука относит к инкскому периоду. Хотя, учитывая некоторые факты и результаты альтернативных исследований (А. Скляров «Перу и Боливия задолго до инков»), идущие в разрез представлениям современной науки, можно считать, что эти памятники относятся ещё к доинкской эпохе в истории Южной Америки. Ключевым моментом здесь является тот факт, что не могли инки обладать технологией обработки камня, результаты применения которой мы наблюдаем в археологических памятниках Священной долины, если только она им не досталась от другой, более развитой цивилизации.
Ольянтайтамбо расположен в месте, где к долине Урубамбы примыкает долина её правого притока р.Патаканча. В этом месте на склоне долины расположен комплекс сооружений, который использовался инками в качестве крепости. Крепости, от стен которой летом 1536 года бежали испанские конкистадоры во главе с Писарро, потерпев поражение от инков. Естественно, я с большим интересом осмотрел археологические достопримечательности Ольянтайтамбо. Одно дело – про что-то прочитать, и другое – увидеть воочию. Не забыл я заглянуть и на местный рынок.
Вообще, рынок в любом городе – это сосредоточение жизни. Здесь можно увидеть, чем живут простые люди: из чего готовят блюда местной кухни, какую одежду носят, ну и просто купить что-нибудь съестное подешевле. Особую категорию моих покупок на рынках Перу, конечно, составляли фрукты. Будучи в Перу, я впервые попробовал в свежем виде следующие фрукты: папайя, маракуйя, черимойя, пепино, плоды кактуса, необычные виды цитрусовых, похожие по вкусу на апельсин и др. Всё это разнообразие растёт в долинах на восточных склонах Анд, обильно орошаемых дождями, не в пример засушливым западным. Также моё внимание на рынках привлекали местные виды сыров, ну и, естественно, сладости.
Туристам и собратьям путешественникам, которых дух странствий занесёт в Ольянтайтамбо, могу порекомендовать недорогое и уютное местечко, могущее стать им временным домом. Это хостел “Mama Simona”, в котором автор данных строк также нашёл себе приют на одну ночь, компанию для общения и был уведён в мир ночных грёз колыбельной в исполнении потока, журчащего буквально в 5-10 метрах.
По плану через два дня я должен был въехать на байке в Куско, древнюю столицу Инкской империи. Но судьба распорядилась по своему, и я прибыл в Куско уже вечером следующего дня и не на двухколёсном друге, а на автобусе. Причиной, поменявшей мои планы, и не только на эти два дня, но и на остававшуюся часть велопутешествия, была поломка багажника, случившаяся уже под вечер. Одна из стоек не выдержала нагрузки и сломалась у отверстия под крепёжный винт. Минут через пятнадцать после случившегося я уже сидел в застопленном автобусе. Пассажирами в нём были, по большей части, местные – индейцы Кечуа. В те 1,5 часа, которые автобус ехал до Куско, мне представилась возможность отдохнуть от сегодняшней езды и понаблюдать за пассажирами.
Вспоминая события этого дня до поломки багажника, следует отметить несколько стоящих упоминания моментов. Это посещение очередного на моём пути города Урубамба. Проницательный читатель, наверное, сам догадался, что город с таким названием должен находиться на берегу реки с одноимённым названием, уже до этого не раз мной упомянутой. Посетил в городе по сложившейся традиции Plaza de Armas, что в переводе с испанского означает площадь оружия, а по сути, является центральной площадью города, где сидя на скамеечке под деревом в тени его нависающих ветвей наблюдал за небольшим парадом, видимо, приуроченному к какому-то событию в жизни города. При этом я уплетал пирожные и фрукты, купленные за несколько минут до этого. Далее, после моста через Урубамбу, дорога пошла вверх, сначала серпантином по склону долины, потом с меньшим наклоном по холмистому нагорью. По пути, свернув с маршрута, совершил радиальный выезд к соляным бассейнам близ посёлка Марас. Платить 10 солей и спускаться вниз к самим бассейнам не стал, а посмотрел на них с высоты, с края обрыва.
С каждым новым поворотом дороги и очередной автобусной остановкой расстояние до Куско, места окончания первой части запланированного мной велосипедного путешествия, сокращалось. Хотя, по сути, велосипедная часть уже закончилось. Но тогда я этого ещё не знал, надеясь на то, что сумею купить в Куско новый багажник или починить имеющийся. Полтора часа пролетели незаметно, и вот перед моими глазами на дне котловины предстал древний высокогорный город Куско, будто бы пытающийся взобраться домиками с красными черепичными крышами по окружающим его склонам. После заселения в хостел, принятия освежающего душа и первого, вечернего, знакомства с городом, совмещенного с ужином, было так приятно после наполненного событиями дня оказаться в кровати, предвкушая завтрашнее посещение достопримечательностей Священной долины Инков. Первым в очереди стоял археологический комплекс Саксайуаман.