Сохранение тепла, и повторный розжиг костра

Место (Хорошее место, это уже полдела)

Особо уделять внимание сухости почвы, подальше от водоемов. С приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора два метра в сторону. Обратите внимание на присутствие ресурса для дров поблизости. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше сгрести снег в сторону. Если возможно защитите костровище от осадков с помощью тента.

Топливо (Хорошие дрова - приятный огонь)

Ну, конечно же, сухое. Чем тверже порода дерева, и чем ближе к сердцевине тем лучше, а отсутствие коры, это просто супер. Твердое полено всегда содержит меньше влаги, чем полу прогнившее, даже если на вид оно выглядит суше. Запомните, лежащих на земле сухих веток практически не бывает. Ели и сосны приготовили для нас у основания стволов сухие тонкие веточки. Необходимо 10-15 палочек со спичку (или чуть более) величиной. И еще около десятка - в 2 спички. Так же ищите ветки толщиной 2-3 см с сухой сердце­виной. Разломленные «со щепой вдоль волокон» они будут иско­мым материалом. Разбейте ветки камнями. Мелкую растопку и отсыревшие спички можно высушить на голове под шапкой. Далее - запас дров. Критерий устой­чивости следующий - надежное горение палочки толщиной в челове­ческий палец. Лучше всего горят ольха, сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево ‑ лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет и не предвидится. Чтобы переломить сравнительно толстую сухую палку, прежде чем наносить удар, необходимо найти центр тя­жести и именно этим местом нанести удар. Топливом могут служить также кусты, сухая трава с мощными стеблями. Подсушивайте влажные дрова возле костра.

Вентиляция

Подогретый воздух стремится вверх, создавая тем самым подсос свежего воздуха с низу и с боков. Для обеспечения вентиляции желательно создать воздушную прослойку-подложку под костром.

3.а. Каменная подложка - выкладывается камнями средней величины (примерно пол строительного кирпича) с небольшими щелями в 2-3см. друг от друга для свободной циркуляции воздуха. Камень, желательно выбирать сухой. Обкладка костра с боков тоже нужный и полезный процесс. При обкладке костра выбирайте камни без трещин, и без слоистой структуры.

3.б. Деревянная подложка - выкладывается деревянными брусками средней толщины примерно до 5см. (во влажную погоду желательно без коры и по возможности суше). Настилать надо параллельно, бревнышко к бревнышку оставляя между ними щель 1-2см.

Розжиг (Начало жизни костра)

Для только что рождающегося оптимальной является исклю­чительно «шатер». Встаньте перед костром на колени, спиной к ветру оптимальнее пользоваться «факелом-запа­лом» из трех спичек, сложенных «наискось» И как только огонек побежал по растопке, начинайте тонкими палочками наращивать ваш костёр-«шатер». Запомните: никогда не следует разводить костёр вдвоем! Тем более втроем. И уж ни при каких об­стоятельствах — перед «зрителями».

Розжиг в сырую погоду

Для быстрого розжига применяют „сухой спирт“, полоски оргстекла или свечу. Не обязательно применять высокотемпературные составы, главное чтобы энергия воздействовала на топливо достаточно продолжительное время. Не имеет смысла пользоваться под дождем бензином или спиртом — облитые ими дрова вспыхнут моментально, но так же быстро и погаснут. Можно использовать «лапшу» из резины, срезанной с каблуков обуви; бересту (нередко, загораясь, скручи­вается в рулон). Замену растопки, скажем, свечной огарок, нужно установить на земле, и над ним соорудить шалашик из тонко нащепанной лучины или тонких еловых веточек. Пока горит свечной огарок, тонкие веточки успевают высохнуть и понемногу разгореться. Если нашелся бензин, спирт, надо пропитать ими свернутый кусок ткани и использовать его в качестве растопки.

Сохранение тепла, и повторный розжиг костра

Помните, пепельная шапка на кострище долго сохраняет тепло и горячие угли, поэтому в данной ситуации можно забросать костер сухой листвой или травой после ее сгорания вы получите шикарную пепельную шапку, которая сохранит вам горячие угли до утра. Помните, камень это самый лучший аккумулятор тепла, по возможности забросайте костер и ими.

Старайтесь, уважительно относится к огню, хотя бы не плюйте в костер.

НЕЛЬЗЯ:

Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев. Разводить костры под низкими кронами деревьев. Разводить костры в хвойных молодняках. Разводить костры в зарослях сухого камыша. Разводить костры на торфянике. Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега. Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде. Работать возле огня с распущенными волосами. Подбрасывать в огонь взрывчатые вещества. Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров. Разводить костры в лесу, на каменистых россыпях (между камнями накапливается сухая лесная подстилка)

Способы получения огня (кремень, линза, порох, аккумулятор и т.д.)

Трут. Приготовьте немного очень сухого трута перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Приготовив его, укройте трут от ветра и сырости. Самые лучшие труты - гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми.

Добываем огонь трением.

Обрубаем ветку поверху, снизу и сбоку. На получившейся площадке выковыриваем гнездо. Сбоку вырезаем галочку. Сверло затачиваем с одного торца, как карандаш (сводим трение на нет), второй торец чуть подтачиваем, что бы при начальном сверлении не вырывался из гнезда. Оснащаем лучок верёвкой. Контролируем чуть свободный вис. Ещё потребуется упор для сверла. Это по сути любая ветка или камень небольших размеров с не глубокой впадиной. Теперь устанавливаем всю эту конструкцию в рабочее положение. И лёгкими возвратно-поступательными движениями лучка, строго горизонтально, намечаем основное гнездо. Сверло скользит? Подсыпьте в воронку чуть землицы (песка) это создаст нужное трение. Особая сила не нужна, всё решает техника. Излишне длинное сверло тетива при движении изгибает. Чем толще конец сверла, на котором навёрнута тетива - тем лучше. Давить на опору сверла не надо. Следи за вертикальным положением сверла. Движение лучка строго горизонтально. Ни в коем случае не менять темп (маятник- раз, два, раз, два, раз...) и силу нажатия на сверло, это важно. Иногда при сверлении тетива растягивается, и начинает проскальзывать по сверлу, подтяни тетиву не прекращая движения, просто поджав кулаком (там где держитесь за лучок, захватив пальцами за тетиву) При сверлении дым идёт во всю, кажется, что вот оно, вспыхнет, как раз или верёвка начинает проскальзывать или сверло вылетает. Это происходит, потому что ты инстинктивно убыстряешь движение, пытаясь ускорить процесс. Крути как крутил. Ровно и размеренно.

Типы костров

Шалаш. Такой костёр даёт мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. В сильный дождь при плотной укладке такой костёр гаснет медленнее. Хорош как источник света. Костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают так.

Колодец ‑ один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных (напиленных) коротких поленьев, которые хорошо разгораются за счет образующейся внутри "колодца" тяги, и горят ровным, медленным пламенем.

Нодья. Может использоваться даже для ночевок зимой без палатки! Такой костёр обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35 ‑ 40 сантиметров и длиной от 1,5 до 2,5 метров. Заготовленные бревна тщательно очищают топором от сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них делают зарубки. Нодью сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. На эти угли рядом друг с другом укладывают два нижних бревна. В промежуток, между ними, бересту, мелкие ветки. Ветер должен дуть вдоль бревен.

Ленивый. Можно обойтись без рубки дров. Длинные валежины - укладываются крест-накрест в количестве 3-8 штук веером. Концы длиной 0,6 — 1м выстав­ляют по другую сторону костра. По мере сгорания нижние валежины укладывают сверху. Отвалившиеся концы используют для «шалаша» в точке пересечения.

Полинезийский («ямка») невидим и дает много углей и золы.

Переноска огня - Для переноски горячих углей обложите их небольшими необгорелыми палочками, высушенными у костра. Все это вместе оберните мхом, а сна­ружи — берестой и перевяжите для удобства переноски».