Приготовление глиняного раствора

Мини-камин для дачного домика.

Данный камин очень прост по своей конструкции, однако это не делает его простой игрушкой. Конечно, он не справится с сильными морозами, которые могут случиться в зимнее время года, но в весенне-осеннюю непогоду послужит Вам верой и правдой. Он сможет создать уют и подарить Вам тепло в эту пору года, обогрев помещение в 16-20 м2. Конструкция этого камина была опубликована в книге К.А. Борисова «Печи и камины». Для увеличения теплоотдачи камин снабжен двумя калориферными каналами, расположенными на боковых его стенках. Холодный воздух из помещения попадает в эти каналы во 2-3 рядах, нагревается, проходя через вертикальные каналы, и попадает нагретым в помещение через отверстия, находящиеся в 13-14 рядах. Задняя стенка топливника камина выполнена с выступами на 11-12 рядах, необходимыми для формирования дымового зуба. Кроме этого, в заднюю стенку вмонтированы четыре металлических штыря на которые крепится наклонный экран, выполненный из нержавеющей стали. При желании можно выполнить заднюю стенку наклонной из кирпича, однако при этом придется обрабатывать кирпич в рядах, образующих эту стенку. На задней стенке камина установлена прочистная дверца, позволяющая очистить каминный зуб от золы и сажи. В отличие от оригинала, указанного в первоисточнике, арка, перекрывающая топливную камеру, сделана не из 7 кирпичей, а из 9. При этом уменьшены зазоры между кирпичами арки, а центральный кирпич имеет нестандартные, уменьшенные по толщине размеры.	Задвижка дымовой трубы в проекте не показана. Ее можно установить в любом удобном месте этой трубы.   Камин имеет размеры в основании 1020 х 510 мм без учета трубы. Высота основной его части составляет 1120 мм.   Для кладки необходимы следующие материалы и приборы: - кирпич красный (без учета трубы) – 237 шт; - решетка колосниковая 180 х 140 мм – 1 шт; - дверка прочистная 250 х 140 мм – 1 шт; - задвижка дымовая 250 х 130 – 1 шт; - сталь нержавеющая для экрана – 0,5 м2; - лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Рис.1 Общий вид камина.
Рис. 2. Разрез камина.

Порядовка камина.

 

Вид на плоскости	Вид в объеме	Дополнительный вид (повернуто на 180°)
1 ряд - сплошной. Ряд должен быть строго прямоугольным и горизонтальным. Количество кирпичей в ряду – 16.
2 ряд. Закладываются воздуховоды калориферов, а также воздуховод под топливной камерой. Количество кирпичей в ряду – 15.
3 ряд. Закладывается под камина. Кирпичи в этом месте выдвинуты вперед на 60 мм. В поде оставляется отверстие, в которое будет вмонтирована колосниковая решетка. Для колосниковой решетки делаются вырезы в кирпичах. Размер посадочного места под колосниковую решетку должен быть на 5 мм больше размера колосниковой решетки. Количество кирпичей – 18.
3 ряд. Устанавливается колосниковая решетка 180х140 мм.
4 ряд. Формируется топливная камера камина и два вертикальных калориферных канала по боковым стенкам. Количество кирпичей в ряду – 13.
5 ряд. В заднюю стенку топливной камеры монтируются два штыря Г-образной формы. Штыри выполнены из стального прутка диаметром 5 мм. Выступающая часть штыря имеет резьбу. На данные штыри будет крепиться экран топливной камеры. Количество кирпичей – 10 и ½.
6 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей – 11.
7 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей – 10 и ½.
8 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей – 11.
9 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей – 10 и ½.
10 ряд. Кирпич на задней стенке топливника выпускается вовнутрь на четверть кирпича. Боковые кирпичи топливной камеры выпускаются наружу на 40 мм. Размер этих кирпичей выбирается таким, чтобы ширина топливной камеры в этом месте составляла 490 мм. Выступающие вовнутрь топливной камеры части этих и прилегающих к ним кусочков кирпичей подрезаются снизу и сверху наискосок. Снизу на высоту 25 мм и до нижележащего кирпича. Сверху - от предыдущего среза под углом 28º к вертикали. Количество кирпичей – 13 и ½.
11 ряд. Боковые кирпичи переднего ряда подрезаются сверху наискосок по линии предыдущего ряда. На этих срезах будет устанавливаться арка камина. Два кирпича по бокам топливной камеры устанавливаются на ребро. Задняя стенка топливника выпускается вовнутрь еще на четверть кирпича. В шов закладываются штыри для крепления экрана так же, как в 5 ряду. Под штыри можно сделать углубления в кирпичах, а можно заложить прямо в шов. Количество кирпичей – 12.
Арка. Устанавливается арка камина. Все кирпичи арки срезаются на конус 65-52 мм. Центральный кирпич имеет размеры 57-46 мм. Радиус выпуклой съемной опалубки – 510 мм. Количество кирпичей – 9.
12 ряд. Кирпичи, прилегающие к арке, срезаются снизу наискосок по форме арки. Центральный кирпич в арке должен выйти на уровень этого ряда. Этим рядом верхние штыри для крепления экрана будут закреплены, поэтому можно будет производить установку экрана. Экран представляет собой лист нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм, вырезанный по форме задней стенки топливника и имеющий отверстия для установки его на штыри. Как это будет выглядеть, видно на разрезах камина. Количество кирпичей - 12.
13 ряд. Делаются выходы из калориферных каналов на боковые стенки камина. На задней стенке устанавливается дверка для чистки 250х140 мм. Количество кирпичей – 10 и ½.
14 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей – 13.
15 ряд. Кирпичи ряда спереди и с боков выпускаются наружу на 60 мм. Количество кирпичей – 17.
16 ряд. Передние и боковые кирпичи в ряду выпускаются еще на 60 мм наружу относительно предыдущего ряда. Количество кирпичей – 24.
17 ряд. Формируется основание насадной трубы. Количество кирпичей – 5.
18 ряд. Кладется следующий ряд насадной трубы. Дымовая задвижка трубы размером 250х130 мм может быть установлена в любом удобном на трубе месте. Количество кирпичей – 5.

 

При эксплуатации камина помните о противопожарных мерах. Пол перед топливником необходимо покрыть негорючим материалом. Во избежание попаданию искр на пол, портал камина оборудуйте декоративной решеткой, сеткой или огнеупорным стеклом.

 

Памятка печнику

Приготовление глиняного раствора

Главным недостатком глиняного раствора является его неустойчивость к воздействию влаги, поэтому глиняный раствор используют только при кладке основного массива печи. Для возведения печной трубы или фундамента он непригоден.

Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать.

Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие.

Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании.

Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны.

Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей.

Густота раствора — фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой.

Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами.

Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины.

Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать до состояния полной однородности, затем, понемногу добавляя воду, нужно получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 пластинки толщиной 2–3 см. Шарики и пластинки помечают и сушат 10–12 дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой.

Если высохшие шарики и пластинки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м на пол, не рассыпаются, раствор можно считать нормальным, т. е. годным для строительства. Если раствор окажется тощим, то пластинки будут легко ломаться, а шарики при падении — рассыпаться.

Пластинки и шарики из жирного раствора растрескиваются при сушке.

Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строганными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины появляются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра. На шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра. Тонкие трещины на шариках из высокопластичного раствора появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.

Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5–1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8–1/10 своего диаметра.

Еще один способ проверки глиняного раствора на пластичность — это свернуть жгутик из него в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 4–5 см. При таком сгибании жгутик из раствора с малой пластичностью покроется трещинами и разрывами, при средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины, но сам жгутик остается цел. При высокой пластичности раствора ни трещин, ни разрывов не будет.

Проведя 2–3 раза подобные испытания, вы сможете подобрать правильное соотношение глины и песка, после чего можно приступать к замесу раствора в нужном для работы количестве.

Теперь несколько слов о самом процессе замеса раствора. Сначала нужно просеять песок через мелкое сито с ячейками 1–1,5 мм, после приготовить глину. Глину нужно замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего развести в воде до состояния жирного молока и процедить через то же сито. Остатки глины снова развести в воде и опять процедить. Далее отмерить нужное количество песка и разведенной глины и, перемешивая их, довести смесь до однородного состояния.

В готовом растворе не должно быть сгустков или крупных частиц. Правильно сделанные глиняные растворы могут храниться неограниченное количество времени, в случае засыхания их просто разводят водой.

Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течение суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, может стоять веками, и для ее разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка, соответственно, продержится недолго и разобрать ее можно будет голыми руками.

При возведении конструкции из шамотного или огнеупорного кирпича раствор готовят из огнеупорной глины и шамота (1: 1).

 

Дымовые трубы

Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения:

— стенные;

— коренные;

— насадные.

Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи.

Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе.

Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь.

Необходимое минимальное сечение трубы — 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Устройство дымовой трубы: а — оголовок трубы; б — шейка трубы; в — цементный раствор; г — выдра; д — кровля; е — обрешетка; ж — стропила; з — стояк трубы; и — распушка; к — балка с перекрытием; л — изоляция; м — дымовая задвижка; н — шейка печи

 

 

Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов.

Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10°. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним — кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется — это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи.

Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода).

Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Кладка разделок

Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.

Распушка

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение — защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 2, а) или в виде ящика с песком (рис. 2, б).

Рис. 2. Устройство распушки: а — железобетонная распушка; б — распушка в виде ящика с песком; в — последовательность кладки распушки; 1 — печная кладка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — дымоход; 5 — стенки ящика; 6 — песок

 

 

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 2, в).

1-й ряд — кладка шейки трубы из 5 кирпичей.

2-й ряд — внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний — целым.

3-й ряд — распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.

4-й ряд — кладка в 3/4 кирпича.

5-й ряд — кладка в два ряда целого кирпича.

6-й ряд — кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.

7-й ряд — кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

 

Выдра

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение — защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами — из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис.3):

1-й ряд — кладка в 5 кирпичей.

2-й ряд — кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.

3-й ряд — делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.

4-й, 5-й, 6-й ряды — увеличивают навес.

7-й ряд — делают навес с трех сторон.

8-й ряд — делают навес с четвертой стороны.

9-й ряд — такой же, как и 8й, с перевязкой швов.

10-й ряд — такой же, как 1й.

 

Рис. 3. Последовательность кладки выдры

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок — расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.

Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.