Различные виды позолотных работ

За свою долгую трудовую жизнь мне неоднократно приходилось выполнять различного рода золочение: матовое, комбинированное, золочение «на отлип», способом «Ормуле», бронзирование и т. д.

Матовое золочение

Это особый вид золочения, когда золоту придается нежный матовый оттенок. Вся черновая и подготовительная работа однотипна с золочением на полименте.

Если производится реставрация, то старое золото снимается, а левкас счищается инструментом. Поверхность проклеивается два-три раза жидким клеем под левкас. Затем предмет многократно левкасится способами «внатыч» и «впригладку», производится рассечка рисунка, расчистка рельефа детали. После этого предмет лишуется пемзой и хвощом и многократно покрывается полиментом. Последней операции подвергаются только те части, которые в дальнейшем полируются.

Матовые же места или вернее те части, которые должны подвергнуться матовому золочению на мордан, покрываются спиртово-шеллачным желтым лаком. Отделываются полера. Вторично матовые места покрываются спиртовым желтым лаком. Здесь очень важно, чтобы лак не попал на полированные места. При его стирании можно удалить золото. Осторожно надо затем снять пемзой соринки, удалить пыль, чтобы не испортить полер, протереть замшей, мокрой губкой и дать предмету подсохнуть.
Матовые места покрываются лаком мордан. На поверхность он наносится кистью и затем растирается тампоном из ваты «досуха». Примерно через 12 часов приступают к золочению.
Важно проследить, чтобы золото не накладывалось на сырой или пересохший мордан.
Если при золочении появляются небольшие трещинки, разрывы, они фликуются с золотарной лапки и прижимаются ваткой.
Когда все матовые места на лаке вызолочены, рельефные места осторожно обметаются забирательными кисточками, а гладкие протираются сухой ваткой. Эту операцию надо выполнять тщательно, соблюдая аккуратность.
Отходы золота сметаются барсучьим флейцем на бумагу и ссыпаются в коробку.
После этого выполняется не менее важная и сложная операция: места, вызолоченные на мордан, покрываются раствором мата, что придает поверхности бархатистый, несколько тусклый вид.

Позолота по песку

Когда нужно получить фактурный золотой фон у барельефных вставок, производят позолоту по песку или зерну в зависимости от заданной фактуры. Процесс золочения по песку или зерну тот же, что и при обычном золочении на лаке мордан.
Только перед последней операцией поверхность покрывается лаком мордан с кисти без последующего снятия ватой, и на лак накладывается мелкий, чистый песок или зерно. Когда лак высохнет и песок или зерно прочно приклеятся, поверхность вновь покрывают лаком мордан и золотят на отлип сусальным (листовым) золотом.
Таким способом золотили фона в парусных сводах под большим и малым куполами Исаакиевского собора, фон барельефов в Малиновой гостиной Аничкова дворца (нынешнего Ленинградского Дворца пионеров имени А. А. Жданова), зала рисунков. Государственного Эрмитажа и др.
Песок и зерно предварительно промывают чистой водой, сушат и только после этого наносят на золотимую поверхность.
Раньше применялся еще один способ позолоты — по серебру.
Подготовка поверхности производилась обычным способом до покрытия масляным лаком включительно. После этого на лак мордан накладывали листовое серебро, по которому на том же.лаке выстилали листовое золото. Поверхность получала приятный ровный матовый тон.

Лакирование

В практике позолотных работ мастеру нередко приходится выполнять лакировочные работы (табл. 2). Это чаще требуется при отделке и позолоте художественной мебели. Дерево должно «быть хорошо выдержано, все засмолы и сучки удалены и заделаны. Затем поверхность грунтуется свинцовыми белилами, приготовленными на натуральной олифе. Отдельные изъяны, оставшиеся на дереве или резьбе, заделываются лаковой шпаклевкой из сухих свинцовых белил.
Грунтовка и шпаклевка просушиваются, шпаклевка аккуратно и осторожно чистится.
Затем поверхность первый раз окрашивают белилами на даммарном лаке. Красят сочно, чтобы ребра дерева не просвечивались. Предмет приобретает бело-матовый цвет. После этого красят второй раз. Высохшая поверхность приобретает слабый глянец, затем ее окрашивают в третий раз белилами с небольшим прибавлением лака. Появляется полный глянец.
На краску может попасть соринка (при соблюдении всех мер предосторожности это исключается), которую удаляют острием булавки. Кистью ни в коем случае водить нельзя.
После каждой окраски предмет в течение 8—10 чаоов высушивается в камере (если есть такая возможность), затем тщательно шлифуется пемзой, смачивается морской губкой, протирается чистой замшей (те же операции, что и при подготовке под золочение). Предмет приобретает чисто матовый цвет.
Важно не допускать, чтобы шлифовка дошла до дерева, что вызывает появление пятен. Углубления в резьбе, мелкие места суконкой не отшлифовать. Эти места шлифуются обдержанной щетинной кистью с мылом и пемзой.

Поверхность затем обмывается мокрой губкой и протирается замшей, и предмет снова высушивается.
За это время краска несколько разогревается, на поверхности появляется небольшой ровный отлив глянца, затем краска высыхает. Поверхность получается отделанной под слоновую кость. Отдельные места (углубления, порезочки, язычки, ложечки) иногда прокрашиваются легким слоем краски (голубой, зеленой).
Иногда приходится выполнять одновременно и масляное золочение (на лаке мордан). Для этого подлежащие золочению места покрываются легким слоем лака с небольшим добавлением крона или охры (под цвет золота). Примерно через 12 час мордан приобретает необходимый отлип. На него наносится золото. Появившиеся трещинки фликуются. Затем золотой покров протирается сухой чистой ваткой, а углубления — забирательной кистью, отходы золота (сметки) собираются в бумажный пакет.

Бронзирование

Бронзировать деталь — значит покрыть ее особым металлическим порошком (бронзовой пудрой). При несложной технологии работ обеспечивается получение изящных, красиво отделанных деталей (табл. 3).
Раньше бронзирование осуществлялось на полименте. Это было удобнее, качество отделки значительно повышалось. Черновые операции предусматривались те же, что при полиментовке. С поверхности удалялись различные дефекты, которые затем левкасились «внатыч» и несколько раз (до шести) «впригладку».

При бронзировании выполняется операция рассечки рисунка (резьба, профили), затем деталь лишевалась в затирку, пемзой и хвощом.
После этого поверхность три-четыре раза полиментовалась (полимент составлялся не на яичном белке, а на желатинном клею).
Далее порошок бронзовой пудры разводился на водке до сметанообразного состояния с добавлением слегка согретого желатинного клея. Затем мягкими щетинными кистями поверхность Детали окрашивалась по полименту жидко разведенной бронзой (два раза). Предмет подсыхал.

1) Покрывать морданом следует сухо — из-под кисти. Если надо придать бронзе не
глянцевый вид, а матовый, мордан после кисти не снимают ватой, для придания же более
глянцевитой поверхности снимают ватой.
2) Используется сухой порошок бронзы. Для экономии бронзовый порошок
растворяется с водкой, и смесь накладывается на мордан.

Отдельные места согласно рисунку полируются зубками. На неполированных местах бронза оставляется в том же виде, как и при окраске.
Чтобы предотвратить окрашенную таким способом поверхность от окисления (и вредного воздействия осадков), ее покрывают грушевой эссенцией или высококачественными спиртовыми светлыми лаками.

В настоящее время бронзирование деталей осуществляется не на полименте, а на лаке мордан, нитролаке и других лаках. Об одной такой работе, выполненной мною, я хочу рассказать.

В 1956 г., летом, мне поручили бронзировать лепной орнамент на плафоне магазина Гастроном № 1 на Невском проспекте в Ленинграде.
В этом помещении я выполнял позолотную работу еще в 1903 г. Тогда я вызолачивал детали архитектурной лепки на потолке, отдельные фризы.

Вызывает меня главный архитектор специальных научно-реставрационных производственных мастерских, где я в то время работал, Александр Сергеевич Титов и говорит: «Надо произвести бронзировку лепки на плафоне и резьбы на деревянном фризе.

Оказывается, на плинтусе проходил резной деревянный фриз. Один из маляров, совершенно не знакомый с бронзированием, покрыл этот фриз бронзой, разведенной на масляном лаке, запатинировал под старое золочение. Фриз выглядел плохо, грубо.
Я занялся исправлением детали. Пришлось все прежние покрытия счистить до основания (дерева). Затем нанес на поверхность технический клей и покрыл жидким левкасом.
Неровности, ямки заделал замазкой, приготовленной из левкаса. Придал черновой детали чистый вид.
После этого поверхность покрыл спиртовым лаком, а затем масляным и морданом. В последнее время из-за отсутствия доброкачественного спиртового лака поверхность грунтуется тонким слоем олифы с краской под цвет золота, ей дают подсохнуть и чистят мелкой шкуркой, затем обметают пыль и один-два раза кроют масляным лаком (зависит от детали).

Когда появился необходимый отлип, я нанес мягкой кистью бронзовый порошок, который хорошо пристал к липкой поверхности. Излишки бронзы аккуратно вымел и покрыл поверхность шеллачным лаком, чтобы она не окислялась.
Сейчас при бронзировании применяется перхлорвиниловый лак. Бронзировка на этом лаке придает поверхности красивый вид, схожий с настоящей позолотой. Надо отметить, что такое покрытие устойчиво, антикоррозийно. Процесс затемнения обработанной таким образом поверхности наступает значительно медленнее.
Бронзировать на перхлорвиниловом лаке можно деревянные, металлические, бетонные детали.