Арбопластика. Вплетение в природу.
В широком смысле арбопластика (или – «арбоскульптура») – управление ростом деревьев. В более узком значении – придание живым, растущим стволам необычной (нужной человеку) формы. Именно стволам – акцент на скелетную часть дерева. Поэтому, прошуне путать арбопластикус фигурной стрижкой растений – топиарным искусством.Мастера арбопластики – японцы с их многовековыми традициями выращивания бонсай.
ФОТО – примеры свои, американцев и австралийцев.
Арбоскульпторы работают с молодыми, гибкими ветвями, придавая будущим стволам самую невероятную форму. Естественно, выращивание таких живых скульптур занимает не один год.
Казалось бы, какое отношение имеет арбопластика к пермакультуре и к природному земледелию? Самое прямое! Менять направление роста стволов и скелетных ветвей можно не только с чисто декоративными целями, но и из вполне практических соображений. А еще лучше – сочетать красоту и пользу.
Когда возникает необходимость изменить направление роста толстой ветви (или даже целого дерева)? Во-первых, при изменении планировки сада (ветви мешают новой дорожке или планируемой постройке, а убирать жалко). Во-вторых – при «ремонте» недавно купленного участка с деревьями. В третьих, тогда, когда дерево ценное, но посажено неудачно – под проводами, загораживает вид из окон, НЕ загораживает неприглядный вид, и т.п.
И в четвертых, самый типичный пример – крону просто «упустили». При хорошем росте молодого дерева достаточно пары-тройки лет, чтобы «формирование» кроны стало возможным только с помощью ножовки.
Так что, формируйте скелет кроны вовремя. Вовремя – это когда на дворе лето, дерево молодое и секатор почти не нужен. Достаточно двух рук или даже … двух пальцев! Для прищипки совсем ненужного и сплетения нужного (для превращения в плодовые веточки) больше ничего не надо! Послевовремя проведенной летней формировки весенняя обрезка сводиться к прореживанию лишних плодовых образований.
Другой прием своевременной формировки кроны – оттяжка (наклон) молодых ветвей для ускорения плодоношения и создания низкой кроны. Кстати, весна – самое время растянуть молодые приросты!
Но я отвлекся. Мы с вами говорили про то, как изогнуть реально толстые ветви. Когда поезд ушел. В смысле – когда ветви уже стали толстыми. Когда прищипывать ногтями, оттягивать шпагатом или резать секатором уже поздно. Хорошая новость - ветвь диаметром 10-15 см согнуть вам вполне под силу!
Для начала о том, какие деревья имеет смысл «оперировать». Только здоровые, зимостойкие и активно растущие. Это обязательные условия.Подмерзающие, перегруженные урожаем, слишком старые, со слабыми приростами – не годятся. Не надо смешивать косметическую хирургию с реанимацией!
Чтобы операция прошла успешно, надо заранее приготовить все необходимое. Вам потребуются:
1. Острая ножовка (желательно с мелким зубом – она создает узкий надрез, что нам и нужно). Теснов кроне – берите узкую садовую, если же к местам пропилов доступ нормальный – вполне подойдет плотницкая. Плотницкая ножовка (обычная) даже удобнее.
2. Крепкий шпагат или бельевая веревка.
3. Крепкие колышки (или даже - колья) для закрепления веревки.
4. Топор или кувалда, чтобы забивать колья.
5. Крепкие подпорки для фиксации прооперированной ветви. Минимум – две.
6. Изолента, полиэтиленовая пленка или плотная ткань – для защиты ран от солнца и ветра.
7. Грубая мужская сила.JДвух человек будет достаточно – один аккуратно пилит, второй аккуратно держит. Масса ветвей не шуточная, а риск случайного разлома велик.
На фотографиях, иллюстрирующих статью – молодая и очень сильная яблоня в моем саду, посаженная бывшими хозяевами. Возможно, она сама выросла из упавшего семени, так как места прививки не видно и поросль от корня ничем не отличается от побегов высоко в кроне. На дереве созревают очень вкусные и ароматные плоды, которые было очень неудобно собирать. Исходная высота яблони составляла около 6 метров, крона была похожа на перевернутую метлу (или на слегка растрепанный пирамидальный тополь). Дерево растет почти вплотную к границе участка, за которой расположена не очень ухоженная соседская усадьба. Высоко расположенная крона яблони не создавала никакой визуальной изоляции от соседей.
После изгибания скелетных ветвей (придания им почти горизонтального положения) крона яблони оказалась на высоте 1,5-2 метра, что сделало очень удобными текущую обрезку, прищипку побегов и сбор плодов. Кроме того, дерево стало дополнительной преградой от посторонних глаз, а с нашего участка летом практически не видно ветхих построек и залежей «нужных вещей» за забором. Дерево стало похоже на шатер (или на очень широкую чашу), в рассеянной полутени под кроной сформировались хорошие условия для посадки вечнозеленых кустарников, которые со временем полностью закроют неприглядный вид.
В процессе исправления кроны была удалена всего одна крупная вертикальная ветвь – ее просто некуда было пригнуть, не создавая излишнего загущения. Пригнутые прооперированные ветви заложили множество цветочных почек в первый же год и дали нормальный прирост. Если бы я просто обрезал вертикальные ветви, мне пришлось бы еще года два прореживать и формировать мощные (и ломкие) волчки, растущие из места среза. Об обильном плодоношении на следующий год не было бы и речи.
Собственно процедура довольно проста.
1. Размечаем места запилов. Место изгиба должно быть без крупных разветвлений, мелкие веточки лучше срезать. Обратите внимание на размеры. Слишком частые запилы (чаще чем через 1,5 см на тонких ветвях, чаще чем через 2-2,5 см на толстых) могут вызвать отмирание коры и камбия между запилами. Глубина запилов на тонких ветвях – 3/4 диаметра. На толстых ветвях глубина определяется иначе – нужно оставить нетронутыми всего около 2-3 см. Если пилить всего на половину диаметра, толстая ветвь может треснуть по волокнам. Размеры – ориентировочные, все зависит
2. Пилим. J Удобнее это делать вдвоем, хотя с тонкой ветвью можно справиться и одному. Дело в том, что ветвь надо крепко держать, иначе возможен зажим пилы или даже … отлом ветви при случайном порыве ветра.
3. После нескольких запилов аккуратно сгибаем ветвь и проверяем, достигается ли необходимый угол наклона. Будьте аккуратны. Не надо пытаться ещё сгибать ветвь после смыкания запилов!
4. Если ветвь сгибается немного не в том направлении, в котором планировали, нужно отступить от сделанных запилов 5-10 см (минимум) по длине ветви и сделать новые под нужным углом.
5. При необходимости размечаем еще запилы и еще пилим. И держим!
6. Когда ветвь гнётся на нужный угол, ставим подпорки, забиваем колья и крепко закрепляем ветвь шпагатом в нужном положении. Важно надежно зафиксировать ветвь. Внимание – не надо перетягивать («душить») кору шпагатом! Петля должна быть больше диаметра ветви.
7. Если вам нужно согнуть ветвь до горизонтального положения (или ниже), обязательно направьте верхушку (побег-лидер) ветви вверх. Роль лидера может взять на себя удачно расположенная боковая ветвь. Это позволит избежать ослабления ветви или постоянной «борьбы» с волчками в месте изгиба.
8. Открытые раны (запилы) защищаем от солнца и ветра. Изолентой, тканью или пленкой. Обмазывать не надо. По моим наблюдениям, замазка, попавшая в места запилов, замедляет затягивание ран. Защита запилов не обязательна, это скорее способ немного помочь дереву.
9. Теперь самое время вырезать лишние ветви, в том числе те, которые некуда отогнуть.
Гнуть таким способом толстые ветви можно не только вниз, но и вверх или в сторону. И еще –никто и ничто не мешает вам согнуть даже ствол молодого дерева!
Обращаю внимание на оптимальные сроки для «хирургического вмешательства». Лучшее время – весна. От таяния снега до распускания почек. В этом случае спилы сомкнутся до осени. После распускания почек делать операцию рискованно – ветвь с большой испаряющей поверхностью может засохнуть в сильную жару.
Защитную обвязку надо контролировать в течение лета, чтобы не допустить перетяжек. Снимать обвязку желательно в пасмурную погоду в конце лета.
Небольшая задержка распускания листьев на согнутой ветви – это нормально. Пока камбий не затянул раны, ветвь получает лишь половинную норму воды, и соответственно – включает «режим экономии». Рост волчковых побегов в месте запилов и ниже – тоже нормально. В течение лета их нужно либо удалять полностью, либо регулярно прищипывать, превращая в плодовые веточки.
При появлении на ветви цветков желательно их ВСЕ удалить – ни к чему в первый сезон расходовать силы на цветение и плодоношение. Если умеете отличать цветочные почки от ростовых – лучше выломать цветочные почки.
И последнее –снимать подпорки и растяжки с прооперированных ветвей толще 7-10 см можно только осенью СЛЕДУЮЩЕГО года. Помните, раны у деревьев НЕ ЗАРАСТАЮТ. Они СКРЫВАЮТСЯ под молодой корой и древесиной. Через два сезона ветвь приобретет необходимую прочность.
Удачи и процветания!