Как было сказано выше можно не устанавливать вообще. Не задумывайтесь над приобретением этой микросхемы! Лучше собрать отдельный блок индикатора разряда. Их есть на вкус и цвет ого-го!
Например:
**************************************************** Спаяли плату… Делаем датчик
Датчики бывают нескольких типов - DD, монокольцо, Omega и Super D. И это абсолютно не конец. При желании можно придумать еще что нибуть – лучше или хуже))). Все они имеют одинаковую специфику роботы – передающая и приемная катушка размещенные таким образом что бы в приемной было минимум сигнала от передающей. Этого можно достичь несколькими способами, но наиболее доступными и популярными есть принцип компенсационной катушки (в датчике типа монокольцо) и пространственного размещения катушек (датчик типа DD).
На поиск влияет также частота работы прибора и размер датчика, тип датчика, форма датчика. В общем это отдельная тема. В процессе рассмотрения можно написать книгу и экспериментировать пол жизни. К примеру кольцо - точнее определяет местоположение цели.
Им удобно пользоваться на "замусоренных" местах, типа свалок, разрушенных хуторов, пляжей, где много всяких гвоздей, крышек, банок и прочего мусора.
Датчик DD - обладает более широким захватом, но у него хуже дискриминация, и он чаще видит "ложные цели":
Им удобнее вести поиск в более чистых от железного мусора местах. Каждый выбирает себе датчик в зависимости от предполагаемых условий поиска.
Сразу сделаю замечание, что если Вы хотите использовать в своей модели терминатора сменные датчики - то Вам необходимо устанавливать контурные конденсаторы в корпусе датчика, а не в корпусе МД!
|
|
Чем больше диаметр датчика - тем глубже он определяет цель, но чем он меньше - тем точнее он определяет её местоположение и имеет большую чувствительность к мелочи.
Оптимальным размером датчика исходя из практики тех кто копает, считается датчик с внешним диаметром 20 см.
Для изготовления датчика нам понадобится любой медный обмоточный провод в эмалевой изоляции. Диаметр провода желательно от 0.4 мм до 0.5 мм.
Поехали)))
Разберем принцип изготовления датчика типа DD.
На первый взгляд создания такого датчика сложное и архинепонятное занятие, но уверяю Вас точности здесь никакой. От качества изготовления датчика зависит 75 процентов правильной и изысканной работы МД. Но вот как раз накосячить в процессе создания датчика, по сравнению с платой, достаточно тяжело. Если не делать грубых ошибок, то результат будет достаточно терпимым. Что это значит?
А то, что дальность в МД Терминатор 3 на цель в 10 раз меньше диаметра датчик а равна диаметру датчика в стандартном случае и полтора-два диаметра в идеале. Отнимаем 30 процентов дальности в тяжелом грунте и получаем реальные характеристики.
****************************************************
Делаем шаблон для намотки. Можно взять пенопласт, можно плотный картон, фанеру, кусок ровной дошки или ДВПДСП плиту. Чертим на выбранной основе контур будущей катушки. Для этого приблизительно прикидываем в уме форму будущей половинки DD катушки относительно размера и формы имеющегося корпуса.
Возможно кому то это покажется непонятным, но форма катушек зависит от корпуса и размышлений создателя, может быть похожа на букву D или наоборот на овал:
|
|
Если делаем в корпусе, то сначала (!) покупаем корпус, а потом мотаем под него катушки. А если наоборот, то катушки могут не влезть в предназначенный для этого корпус.
Для стандартной DD можно начертить ровный круг. Далее разделить его пополам и к ровной стороне добавить + 1 см. Если заливаем в готовом корпусе (а там места не так много), то 1 см вполне достаточно.
Далее отступаем от края контура внутрь на сантиметр (подбираем эмпирическим путем) и забиваем по внутреннему контуру обычные гвозди с откушенными шляпками. Частота забивки прямо пропорциональна величине катушки и обратно пропорциональна жадности создателя.
Нет. Конечно можно сделать спец. станок. Но нужен ли он Вам для одного датчика?
Следующим шагом, производим намотку нашей будущей катушки на имеющийся шаблон. Мотаем бифилярно, то есть сложенным вдвое проводом. И не дай Вам Бог задавать глупые вопросы, почему нельзя мотать одинарным и делать отвод от середины, после 30 витка. Включите мозги. Вы намотали 30 витков и длина витка увеличилась за счет толщины намотки предыдущих витков. И следующие 30 витков будут длиннее чем предыдущие. А значит не будет симметричности обмоток!
Как уже говорилось выше, эмалированный провод должен быть не менее 0,35мм (будет маленькая добротность) и желательно не более 0,5мм (получиться тяжелый датчик). В идеале 0.4-0.45 мм. Мотаем ровно 30 витков (хотя и здесь есть нюансы…будущим экспериментаторам посвящается). У нас получилось 4 конца... соединяем начало одного конца с концом другого... получается катушка 60 витков со средним выводом. Снимаем аккуратно с шаблона, припаиваем к концам гибкие провода, плотно увязываем тонкой нитью, выравниваем, без фанатизма пропитываем лаком, клеем или эпоксидной смолой... Главное что бы эта пропитка не “съела” лак провода. Таким же образом мотаем идентичную вторую половинку...
|
|
Для быстрого просыхания пропитанных катушек можно на минут 10 поместить их в разогретую духовку. Но без фанатизма!
А то получим угольки.
У кого есть измеритель индуктивности может измерить и убедиться что индуктивность около 1,6 – 1.7 мГн (авторский вариант).
Экранируем обе половинки. Можно фольгой оставляя зазор в 1 см, а можно экранировать весь корпус датчика с помощью графита разведенного лаком. Если честно то разницы не заметил. Но в наше то время, когда космические корабли бороздят поля Марса…. Короче по феншую будет правильным использовать графит и НЦ лак. Покрываем корпус датчика изнутри. Не, не, не… не так.
Едем на рынок и в очередной раз убеждаемся что порошка графита нет. Берем графитовую смазку, дома с женой пригодится для экспериментов.
Далее покупаем графитовый стержень или щетки от любого коллекторного двигателя или накладки от троллейбуса, трамвая или любой другой бадяги. Главное что бы это был матовый черный графитовый предмет без примесей красного цвета (медь в качестве добавки нам не подходит).
Приезжаем домой и пока жены нет, крутим наши графитовые стержни на мукомолку или кофемолку, или обычную “мрию”. Делаем отличного качества кокс порошок. Далее приходит жена, смотрит на кофемолку и тут Вам как раз пригодиться графитовая смазка, во избежания ущерба для организма.
Накрутив или натерев пакетик графита (старайтесь не вдыхать порошок и не тереть руками, работайте в резиновых перчатках) насыпьте его в посуду и добавьте НЦ лак. Приблизительно на глаз, где то 1:1. Делаем консистенцию сметаны. Вкладываем в датчик небольшой кусочек (сантиметров 10-15 хватит) луженого провода, можно даже многожильного, распушенного, оставив его кончик наверху в удобном месте. Хватаем кисточку и покрываем датчик этим ужасно пахнущим препаратом, покрывая в том числе и вложенный провод. Покрыли все внутренности. Подождали сутки, померяли сопротивление в разных точках датчика. Оно должно быть в пределах 1 кОм. Чуть больше – меньше (800-1500 Ом) не играет роли. Если сопротивление меньше (от короткого замыкания до 200-300 Ом) значит Вы не пожалели графита и наложили его от души. В этом случае хватаем наждачную бумажку и трем поверхность покрытую графитом до того времени пока сопротивление не станет в пределах нормы.
Если же сопротивление намного больше чем нужно, тогда покрываем еще раз. И снова ждем пока высохнет. И снова меряем. И снова… Логика понятна?
Пока корпус сохнет займемся катушками. Поочерёдно подсоединяем катушки к разъему ТХ на плате и осциллографом или частотомером меряем частоту. Подбирая конденсаторы для каждой катушки нам нужно добиться того чтобы частота катушки RX была на 100гц ниже чем ТХ. Но это пофиг, точности абсолютно не надо.
Если кто то не понял, объясню на пальцах. Отключили все контурные конденсаторы и с приемной, и с передающей катушки. Взяли в руки катушку TX подключили к своему месту. То есть к транзисторам (крайние выводы) и центральный вывод к минусу платы. Между крайними выводами катушки подключили конденсатора выбранной емкости (согласно с выбранной частотой) и осциллографом или частотомером замерили частоту. Если надо подобрали конденсатор. Чем его емкость больше тем частота ниже, чем емкость меньше тем частота выше. После удовлетворения своих пожеланий, отпаиваем катушку и конденсатор и откладываем их в отдельную коробку с надписью – “не трогать”. Частоту записываем на листочек бумаги и откладываем тоже в эту коробку.
Далее берем приемную катушку RX и аналогично подключаем к тем самым выводам что и 5 минут назад передающая. То есть к транзисторам (крайние выводы) и центральный вывод к минусу платы. Между крайними выводами катушки подключили конденсатора выбранной емкости (согласно с выбранной частотой) и осциллографом или частотомером замерили частоту. Теперь частота должна быть на 100 Гц ниже чем записанная на той бумажке, что лежит в коробке. То есть ниже чем предыдущая частота TX. Этого можно достичь подбором конденсатора или подпайкой параллельных конденсаторов по 500 пф – 1 нФ.
Напомню, что частота при этом может быть любая, в пределах от 6 до 14 килогерц. Чем ниже частота - тем лучше будет чувствительность прибора на реальном грунте, лучше селективность, а чем выше частота - тем хуже селективность, хуже отстройка от грунта и больше ложных срабатываний, а также лучше чувствительность к мелким целям. Оптимум = 10 кГц. Обязательно подключать и настраивать через кабель, который будете использовать в процессе поиска. Изменять его длину при последующих настройках запрещено!
Далее отключаем приемную катушку со своим конденсатором и впаиваем ее на свое место, то есть на вход предварительного усилителя. Центральный вывод просто изолируем, он больше не нужен. Конденсатор тоже подпаиваем параллельно.
А передающую катушку со своим конденсатором достаем из коробки и подключаем к генератору. То есть к транзисторам (крайние выводы) и центральный вывод к минусу платы.
К этому моменту подсохнет экран корпуса датчика. Сверлим отверстие под необходимый кабельный гермоввод в той половинке где будет лежать катушка TX(!), вставляем кабель и катушки в корпус и подключаем согласно схеме подключения.
Один из вариантов изображен на картинке:
Как видно из рисунка в теории нам надо 5 жильный кабель. Можно даже в общем экране. Вообще выбор кабеля это отдельный разговор и так просто здесь не разобраться. Каждый придумает и использует то что есть под рукой. Можно исхитриться и применить даже четырех жильный кабель.
Соединив минус приемной RX и центральный вывод TX. Вариаций куча. Единственного мнения нет. Кабель экранируют, чтобы ёмкость кабеля (ёмкостная связь) не изменялась, и не модулировала фазу сигнала.
Лучшее что есть из импортных кабелей:
LiY-TPC-Y
TRONIC 2-CY
Cordial CMK 422
На катушке RX центральный провод нам нужен только для настройки катушки, и в дальнейшем он не используется, просто изолируется.
Можно сделать самодельный кабель. Относительно цены он получиться дешевым, а относительно качества не уступит заводскому. К примеру один из вариантов, который я успешно применял в Терминаторе. Берем двухжильный экранированный кабель МГТФэ. Это обычный МГТФ только в красивом серебристом плотном экране.
Диаметр одной жилы желательно чем больше, но не менее 0,35 мм. Откусываем два куска необходимой длиной (около 1 – 1.5 м. Стандарт – 1.2 м). Протягиваем этот бутерброд в резиновую или силиконовую трубку подходящего диаметра. Далее два вывода цепляем конкретно на приемную катушку RX, а другие два вместе с экраном на передающую катушку TX. Такой вариант уже второй год работает на моем Терминаторе, без глюков и без обрывов. Единственная подсказка, не брать в качестве внешней изоляции обычную термоусадку. Она потом становиться жесткой, переламывается и вообще плохо подходит для использования.
Разве только Вы достанете силиконовую термоусадку:
Силиконовые термоусадочные трубки сохраняют диэлектрические свойства и эластичность при экстремальных и быстроменяющихся температурах и повышенной влажности. Это обуславливает их высокую востребованность в разных областях.
Такая подойдет. Но цена соответствующая.
Разобравшись с частотами и еще раз проверив сопротивление корпуса датчика вкладываем внутрь его полоски стекловолокна. Оно обеспечит термостабильность датчика в процессе поиска. На фото показано размещение полосок в овальном монодатчике. То же самое для DD.
После того, как вы настроили катушки по частоте можно начинать процедуру сведения. Вложите катушки одна на другую, TX – ближе к земле с нахлестом в пару сантиметров, прикрепите катушку ТХ к корпусу например термосоплями, полностью правильно подключите кабель. В качестве разъемов примените что-либо из такого:
Это стандартный разъем папа-мама. Его номерное название MIC335 (мама) – MIC325 (папа). Применяется в паяльных станциях.
Кстати бывает на два, три, четыре, пять, шесть выводов.
Последняя цифра указывает на количество пинов.
Один из вариантов разводки подключения кабеля:
Кстати был случай когда установил провода идущие от разъёма к плате не в экране и на С5 синус получился с шумами. Запихнул провода в экран, экраном посадил разъём на минус и шумы исчезли))).
Подключите осциллограф, и осторожно передвигая незакрепленную катушку RX, добейтесь того чтобы амплитуда на выходе конденсатора С5 была минимальной, в пределах 1040 мВ.
Двигать половинку катушки надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга, при котором будет минимальная амплитуда, и в этом положении зафиксировать вторую половинку. Оставьте один из концов катушки в корпусе чуть длиннее. Это будет настроечная петля. С ее помощью Вы потом сможете подогнать разбаланс между катушками.
Далее можно приступать к настройкам самого прибора.
Настройка прибора в принципе заключается в том, чтобы настроить так называемую "шкалу металлов". Для этого, надо подготовить " цели " из разных металлов по которым вы будете настраивать прибор. Главное это кусочек феррита размером 1 см кубический (не колечко, не импортный, не пол килограма!!!), алюминиевый радиатор без элементов из железа или вместо радиатора медную вещицу. Можно монету царскую или жало паяльника или транзистор КТ819 (П213) без внутренностей (но не медная проволока, не текстолит, не фольга!!!).
Подсоединяем катушку к плате терминатора.
Устанавливаем регулятор дискриминации на ноль Ом (то есть перемычка между выводами), а регулятор баланса грунта в центральное положение. Переключатель S2 устанавливаем в положение " все металлы " (верхнее по схеме положение). Включаем питание. Регулятор " чувствительность " устанавливаем на грани срыва сигнала. Берём любую цветную цель, машем над датчиком, потом берём феррит, и тоже машем над датчиком. Потом берём любую чёрную цель - и тоже машем над датчиком. Махания над датчиком не нужно производить вплотную, делается это на расстоянии не менее 10 см от датчика. На цветные цели должен быть одинарный сигнал, на феррит и на чёрные цели (гайка, болт, плоскогубцы) - должен быть двойной сигнал. Если у Вас так - то всё правильно. Если наоборот - поменяйте местами на плате концы катушки ТХ (те что идут к транзисторам). Если на феррит нет сигнала не расстраивайтесь. Сейчас настроим.
Далее, переводим наш прибор в режим " только цветные металлы " (нижнее по схеме положение), и все дальнейшие настройки проводим только в этом режиме. Можете для интереса помахать над датчиком болтом или плоскогубцами из черного металла, ваш прибор должен игнорировать черные цели (допускаются нечёткие короткие щелчки). Включаем осциллограф и меряем амплитуду сигнала на второй ножке МС2. Подстроечным конденсатором С12 добиваемся максимальной амплитуды сигнала. Кстати максимальная амплитуда будет при минимальном значении этого конденсатора. Поэтому я, к примеру, свой первый МД Терминатор сделал без этого конденсатора. Все работало. Но все же в последующих версиях устанавливал и подстраивал с помощью его фазовое окно, для достижения чувствительности на ту или иную цель.
Берём кусочек феррита, и машем над датчиком. При этом крутим регулятор БГ (баланса грунта). Здесь может быть три варианта:
1 - Никакой реакции
2 - Феррит виден при положении ручки БГ от 100 кОм до 0 Ом.
3 - Феррит отсекается скажем при 15 кОм БГ.
Теперь - по порядку:
1. Мы взяли кусочек феррита помахали на расстоянии 10 см над датчиком, а в ответ тишина, тогда мы вооружаемся паяльником и кучей конденсаторов по 500пФ – 1нФ. Берем конденсатор 1 нФ припаиваем его параллельно контурному конденсатору ТХ (по схеме это С1) и машем ферритом снова над датчиком. Если реакции нет, значит припаиваем еще, добиваясь появления сигнала на феррит когда у нас R8 стоит примерно на 40-50 кОм.
2. Второй случай, мы взяли кусочек феррита, помахали над датчиком, есть сигнал, передвинули ручку на 50кОм, снова помахали и снова есть сигнал, передвинули ручку на 0кОм и так есть сигнал. В таком случае берем в руки паяльник и напаиваем конденсаторы параллельно контурному конденсатору RХ катушки (по схеме это С2) добиваясь того что бы при положении R8 в районе 40-50кОм сигнал пропадал.
3. Третий вариант, это когда феррит вырезается не в том положении R8 которое нам надо. Если феррит вырезается скажем при 15кОм, тогда нам надо проводить действия, аналогичные описанию под номером 1, а если феррит вырезается скажем при положении R8 в 80 кОм, то аналогично описанию под номером 2.
Все эти манипуляции с ферритом нам необходимы для того, чтобы найти точку отстройки прибора от грунта. Феррит в лабораторных условиях условно заменяет грунт. По сути точка остройки от феррита может быть в любом положении регулятора. И мы настраиваем ее в центре регулятора R8 что бы иметь возможность отступить от центра влево или вправо при копе на реальном грунте. После настройки шкалы, поставьте точку на шкале где происходит отсечение феррита, дальше этой точки крутить нельзя. Так как начнут вырезаться металлы (сначала медь). А это неправильно!! А вот до этой точки крутить как раз можно и нужно, при выходе на реальный грунт надо будет произвести настройку. Это я опишу позже.
Теперь вам нужно проверить все ли металлы влезли у вас в промежуток шкалы металлов. Смотрим таблицу.
Все из указанных металлов должны быть видны! Особенно обратите внимание на фольгу (а фольга это то же что и цепочки и мелкие сережки). Для проверки можно использовать сигаретную фольгу. Если фольга видна и видна медь, значит шкала на месте. Если же фольги нет, тогда надо уменьшить емкость конденсатора С5 или установить дополнительный фозовращатель. Вот такой:
*******************************************
Всё. Теперь катушку можно заливать, только не полностью. Разбавляем эпоксидную смолу в нужной пропорции и заливаем где-то процентов 20 корпуса. Обязательно оставляем сверху заливки кусочек провода от экрана корпуса (тот что в графите законсервирован) и настроечную петлю. Через 24 часа, проверяем баланс, если он сильно убежал, то гнем и изгибаем эту петлю что бы уменьшить разбаланс. Если ноль ушел сильно, то аккуратно деформируя не залитую часть катушек подкорректируйте ноль окончательно, после чего датчик можно заливать уже на 40 процентов. Через сутки снова проверяем разбаланс и снова корректируем. Чем по меньше Вы будете заливать датчик и чем дольше посвятите времени заливке, тем более качественным в плане термостабилизации получится прибор.
После 80 процентов заливки, по дну заливки, то есть по эпоксидной смоле снова проходим графитом и стараемся выдержать сопротивление в пределах 500 – 1000 Ом. Тот кончик провода что мы вывели из внутренностей корпуса датчика следует законсервировать в это графитовое покрытие. После полной усушки и проверки сверху графитового слоя датчик снова покрываем слоем эпоксидной смолы. Особенно смешно если Вы не оставили на это места. Будьте внимательны! А дальше можно пройтись антигравием или еще чем то интересным. Либо оставить как есть.
Самое плохое что могут сделать новички это использовать тонер с лазерного принтера вместо графитового порошка. А еще покрывают датчик серебрянкой, после чего он перестает работать.
Если включить смекалку, то можно в процессе заливки сделать типа импровизированной коробочки, в которой будут конденсаторы (если они в датчике) и эту коробочку залить позже, например через месяц или через год. В таком случае у Вас будет постоянный доступ до контурных конденсаторов. Как результат возможность оперативной подстройки. А если уж залили намертво… Все, тогда. Все пропало, шеф.
И запомните золотое правило. Если Вам скажут что прибор видит золото, при этом показывая реакцию на кольцо, попросите товарища раскусить кольцо кусачками в одном месте. После этого попросите демонстрацию работы.
**************************************************** Некоторые моменты настройки.
1. Если слишком большой ток потребления смотрите отзеркалили ли Вы плату? Той ли стороной стоят микросхемы? И самое главное это наличие короткого замыкания между дорожками.
2. Если чувствительности нет вообще или она очень маленькая, меняйте микросхемы в канальных усилителях. Желательно на другую партию и из другого магазина. Можно даже на CD или HCF. Главное проверить работоспособность самой платы.
3. Если есть наводки, непонятные глюки и «трели» замените советские переменные резисторы на импортные линейного типа (B – характеристика), а также уменьшите длину проводов идущие к ним и переключателям на минимально возможную.
4. Все собрали и в процессе настройки вылезла такая интересная бяка как невозможность выставить максимальную чувствительность. При попытке выставить максимальную чувствительность в широком диапазоне регулятора «лезут» трели в динамике. В каналах МД где-то лезет дребезг.
Надо: с максимально возможной точностью подобрать пары С16 и С17, С18 и С19.
Возможно, что причина слишком широкой зоны «дребезга» – обратная связь, по проводам питания, идущим к цепям коммутации динамика. Отключите динамик и посмотрите осциллографом, есть ли дребезг, на выходах компаратора. А еще причина неисправности может быть в «грязной» не помытой плате.
5. Если не работает автогенератор (нет размаха напряжения между крайними выводами TX), то смотрите подключен ли центральный вывод TX к минусу платы и правильной ли стороной стоят транзисторы (проверить цоколевку).
6. Всем всегда хочется глубины. И многие начинающие (как и Ваш покорный слуга) по глупости своей увеличивали сопротивления обратной связи в предварительном каскаде усилителя. Это приводило к увеличению коэффициента усиления. Должен Вас разочаровать. Автор не зря задал КУ в пределах 30. Это есть оптимум. И добавления 2-3 см не нечем Вам не поможет, зато дестабилизирует остальные параметры. Если уж бороться за дальность, то только качественным датчиком и качественными микросхемами. А еще борьбой с шумами.
****************************************************
Выход в поле.
Настроили на столе. Залили датчик. Вкинули плату в корпус.
Примотали синей изолентой к палке деревянной и ВЙО, бо дощ!
Пришли на место где лежат несметные сокровища. Дискриминацию выставили на ноль. Переключатель режимов в положение – Только цвет. Регулятор чувствительности на начало звука и чуть назад что бы не было глюков (максимальная чувствительность). Регулятор баланса грунта НЕдокрутили до точки отсечения феррита (ТОФ). И опустили датчик к грунту. Обязательно в чистом месте. Где нет ни цветных, ни черных объектов в грунте. При опускании датчика появится такой протяжный красивый цветной звук. Начинаем подкручивать регулятор к ТОФ. Чуть подкрутили и снова опускаем к грунту. Надо найти такое положение регулятора, при котором отклик на грунт пропадет. Это положение должно быть не доходя до ТОФ или на крайний случай на точке ТОФ, но не далее нее. После такой нехитрой настройки Вы готовы искать. Начинаем махать датчиком влево-вправо перед собой.
Маленькие нюансы.
1. Водите датчиком параллельно грунту на минимально возможном расстоянии. От этого зависит качество дискриминации и глубина поиска. Не спешите. Слушайте звук.
2. Не надевайте ботинок с металлическими подошвами или медными (латунными) заклепками. На них есть реакция в процессе поиска.
3. Плотно обматывайте кабель вокруг штанги. Желательно применить для этого изоленту или пластиковые затяжки.
4. Лопату держите за спиной или на плече. Аппарат отлично реагирует на лопату цветным сигналом.
5. Если есть рваный сигнал то переключитесь в режим – Все металлы. Если сигнал не поменялся, значит в грунте цветной объект. Если же поменялся на чистый, то там 100 % объект из черного металла.
6. Имейте ввиду что плоские железки величиной от 10-15 см звучат цветным сигналом. А также цветным сигналом звучат кольца из черного металла. С этим ничего не поделать. Такова физика процесса.
7. Режим «пляж» не даст Вам возможности копать лишь золото. Есть большая вероятность что Ваш аппарат вообще не увидит ни цепочек, ни сережек. А если и увидит то разве только на 2-3 см. Так что не обольщайтесь.
8. В процессе поиска время от времени проверяйте чувствительность. На максимуме ли она?
9. Носите с собой тот самый кусочек феррита и медную монетку для оперативной проверки правильной работоспособности в полевых условиях.
…. и да поможет Вам лопата.
Ваш Beliy_voron.
Дополнения приветствуются.
beliyvorron@gmail.com