Мс1 – HEF4069UBP VT1 – BC327-40 VD1 – 1N4148
MC2 - HEF4069UBP VT2 – BC327-40 VD2 – 1N4148
MC3 - HEF4069UBP VT3 – 2SC4204 VD3 – светодиод (любой)
MC4 – 74HC4066N VT4 – BC517 VD4 – FR157 – можно не ставить
MC5 - HEF4069UBP
MC6 - HEF4069UBP
MC7 - HEF4069UBP
MC8 – LM193N
MC9 – KP1170EH6
MC10 – KP1171CП64
MC11 – TL431ACLP
Для начала изготовляете печатку любым доступным способом. Не буду повторяться. Хотите ЛУТ, хотите фоторезист, хотите лаком рисуете, можно на китайском заводе заказать.
Сверлите и устанавливаете детали согласно монтажного чертежа. Сначала перемычки, потом SMD элементы, потом панельки, ну и выводные элементы. Обратите внимание на наличие перемычек. Их устанавливаете первыми.
Далее важные аспекты:
1. Не обязательно устанавливать дефицитную деталь КР1171СП64 (МС10). Это всего лишь индикатор разряда батареи. Зачем оно Вам на начальном варианте изготовления? А ведь практика показывает, что многие начинающие как раз из –за этой микросхемы кидают сборку. Маразм. А значит можно не ставить и светодиод и его обвязку.
2. Если не найдете LM193 (компаратор МС8), а поверьте Вы его не найдете, придется Вам установить LM393. Эти две микросхемки абсолютно одинаковые кроме двух различий Первое это температурный диапазон:
Но я проверял. LM393 работает при минус 5 за бортом. Сомневаюсь что Вы будете рыть землю при минусовых температурах. Поэтому проблем нет.
Второе это цена. Если у нас (Украина, 20.03.2018) LM393 стоит около 5 грн, то LM193 – около 60 грн. Есть разница? Да, еще и дефицит….
На скорость и качество работы данная замена не влияет!!!))))
3. Вместо 74HC4066N (высокоскоростная КМОП логика, МС4) автор советует замену HEF4066, CD4066, HCF4066, TC4066. В принципе это все одно и тоже. Просто разные производители. Но, скажу Вам честно, если уж покупать или заказывать, то лучше 74HC4066N. С этой микросхемой проблем нет, но по крайней мере постарайтесь ее не заменять после настройки, так как от нее напрямую зависит положение фазовых окон в каналах. В моей практике было что различные микросхемы показывали различную настройку фазового окна. Это было странно, но надо просто принять как истину.
4. МС1 и МС3 могут быть любыми 4069, даже советскими заменами (к561лн2). Одна из них (МС1) отвечает за наличие прямоугольных импульсов в точках A и B, а микросхема МС3 вместе с обвязкой являет собой генератор звука. Эти микросхемы обычно не нуждаются в настройке или корректировке.
5. Остальные микросхемы очень и очень желательно применить HEF4069UBP. Почему? В них маленькие внутренние шумы (которые нам не нужны в МД). Шумы маленькие по той причине, что внутри микросхем отсутствуют некоторые детали обвязки полевых транзисторов. А ведь известно: чем меньше деталей, тем лучше.)). Но обострять свое внимание на этом не надо. Что бы Вы не купили, всегда есть шанс брака, даже среди HEF4069UBP. Так что рвать ногти и кусать локти нет смысла. Обратите внимание что бы надпись на микросхемах была ровная и четкая, читабельная. И что бы в конце обязательно UBP, а не UB. Фирма производитель – NXP. Вот фото микросхем которые я применял в процессе изготовления Терминатор 3:
J и к сожалению без толку. Дальность на них достаточная для КОПа, но недостаточная для удовлетворения своего внутреннего «еврейчика».
Для интереса промерял между входами наличие диодов. И они там есть)))). А также проверил все имеющиеся у меня в загашнике микросхемы. Как CD, так и HCF, HEF…. Вывод неутешителен… Все абсолютно микросхемы не являются оригиналом. И на всех них, что было проверено опытом, дальность практически одинакова. В пределах диаметра датчика (плюс минус 5 см).
А также обратите внимание на ток потребления всего прибора с теми или иными микросхемами. Мои эксперименты показали что с качественными микросхемами ток потребления равен 18 мА (без звука), с бракованными же достигает уровня 30 и даже 40 мА.
6. Переменные резисторы линейного (тип “А” для советских и тип “B” для импортных) типа. Резистор R39 в авторском варианте – многооборотный:
(тоже кстати дефицитная и дорогая вещь), но если Вы не страдаете повышенной чувствительностью рук в результате которой имеете “тик и дергание” рук, то сможете выставить чувствительность на обычном переменном резисторе 2,4 кОм, только подобрать для плавной регулировки постоянное сопротивление R40. На крайний случай примените вот такую сборку на основе двух резисторов:
Получится грубая и точная настройка.
Или же установите один обычный переменный резистор сопротивлением 1 кОм и последовательно с ним подберите постоянный резистор. Так сделано, к примеру, в Проспекторе.
7. Вместо 2sc4204 устанавливал временно BC547 разницы не заметил.
8. Питание МД и во время настройки, и во время поиска обязательно аккумулятор!!! Никаких блоков питания, никаких крон и батареек. Я, к примеру, использую 12 Вольт литий-ион. Дешево, сердито и экономично. Не заметил разницы между 9 Вольт и 12 Вольт!!! Поэтому всем советую
не заниматься фигней, 12 Вольт популярное и доступное напряжение. Если Вы планируете питать прибор от 12 вольт - то конденсатор С34 и С35 замените с 10 Вольт на 16 или даже 25 Вольт.
9. Во время подбора деталей, старайтесь уделить повышенное внимание к канальным конденсаторам. Здесь поясню. Надо подобрать их попарно в каскады с разницей в емкости около 1 %. Кстати может кто-то не знает что такое один процент? Так вот для 100 нФ конденсатора 1 % это плюс-минус 1 нФ. Для 220 нФ это уже плюс-минус 2.2 нФ. Для 470 нФ – плюс-минус 4.7 нФ. А для 680 нФ, вполне подойдут плюс-минус 6.8 нФ. Конечно к идеалу стремится надо, но окромя гемора, качественной работы платы Вы не получите.
Применить их желательно на напряжение не больше чем 63 Вольт (чем меньше напряжение тем меньше размер конденсатора, а значит легче устанавливать его на плату) и пленочного типа. Это такие зеленые и красные подушки импортного типа:
или же синие советского типа – К73-17:
ИМХО советские работают лучше. И самое главное, попарно, это значит попарно. То есть написано 47 нФ, значит можно два по 42 нФ или два по 52 нФ. Главное это ТО что бы эти конденсаторы были максимально близкие по номиналу между собой в параллельных каналах, но не обязательно 100 % соответствовали надписям на схеме.
Кстати, если уж говорить о размерах конденсаторов, то можно их поменять на маленькие SMD. Обычно на печатных платах под это есть контактные площадки. Для этого стоит выбирать качественные конденсаторы с параметрами NP0/X7R.
****************************************************
Надоело уже повторять. Прогревайте каждую ножку, каждой детали. Не используйте активные флюсы и кислоты (всякие там модные китайские безотмывочные флюсы). Это зло! Паяйте чистой канифолью или спиртовым раствором канифоли. Пачкайте плату, откладывайте большие пятна и куски черной канифоли. Не бойтесь запачкать. Делайте из нее свинью. Плата должна быть мокрой от спиртоканифоли После этого берете всю эту парашу и кидаете у ведерко Вигона (для мажоров), или в литру медицинского спирта (для не просвещенных), или же в бочонок растворителя 646 (для настоящих хард-инженеров). Трете плату зубной щеткой как парашу в армии. Колотите, трёте, после чего вытаскиваете и кидаете в умывальник под горячую воду. 5 минут колотите в горячей воде (или в холодной, но эффект не тот). Опосля кидаете плату под обычную лампу раскалывания (были такие в СССР). Не светодиодную, а именно раскалывания. Чем ближе к самой лампе тем лучше. И чем мощнее лампа тем больше тепла она даст. Я пользуюсь обычным советским светильником с 150 Вт лампой. 10 минут под лампой и плата сухая, теплая и даже под панельками отсутствует вода и канифоль. Плата в последствии не глючит. Нет проблем. Разве только краска слезает с резисторов)))).
Напаяли и…?.
1. Включаем без датчика. Потребление от 18 до 40мА в зависимости от сборки и выбранных микросхем. Проверяем наличие звука, при кручении резистора чувствительности – R39. Если звук есть, то можно выставить его на гране срыва и попробовать пальцем дотронуться до контактов разъема датчика. В этом случае должен появиться короткий «пик». Или же накрутить что бы МД пищал и дотронуться пальцем. Писк должен пропасть. Если так и есть, то приемная часть работает и это очень и очень хорошо.
2. Если есть осциллограф (а он нужен) и мультиметр (желателен) то можно и нужно потыкать по схеме и посмотреть напряжения. Там где по схеме должно 4, 6 и напряжение питания – ТАК и должно быть. Особенно проверьте есть ли напряжение на всех ножках питания микросхем.
3. Для понимания структуры этого МД выделил все каскады с описанием:
Фильтр.
По отзывам убирает ложные срабатывания. Согласно моему опыту результата не давал. Можно не устанавливать.
****************************************************
Блок питания.
Формирует два напряжения – 4 и 6 Вольт.
Проверить их наличие обязательно!
****************************************************
Автогенератор.
Питание от 6 Вольт. Не забываем о средней точке катушки индуктивности (передающей катушки). Используется параллельный резонансный контур настроенный на частоту в пределах диапазона 4-16 кГц. На концах передающей катушки должна быть чистая красивая синусоида размахом 20 – 30 Вольт:
****************************************************
Тот пресловутый переключатель Цветной металл – Все металлы.
Нарисовал как подключать. А то поток вопросов не иссякает
))))
****************************************************
Фазосдвигающие цепочки.
Именно с помощью этих элементов происходит разделение сигнала автогенератора на некоторый фазовый сдвиг. Играют важную роль в правильной настройке. Детали обозначенные звездочкой предполагается подбирать в процессе настройки.
****************************************************
Микросхема формирующая прямоугольные импульсы по двум каналам A и B.
Обычно проблем с ней нет. Управляется от сигнала автогенератора. В точках А и В проверить наличие меандра как на фото (с подключенной катушкой TX или целым датчиком).
Сигнал с нее управляет микросхемой ключей, так званым синхродетектором, который как раз и является сердцем МД.
****************************************************
