Выращивание свеклы
Свекла столовая как диетический продукт полезна для страдающих болезнями желудочно-кишечного тракта, для лечения анемии, желчно-каменной болезни, диабета, гипертонии.
В кулинарии свекла применяется для приготовления борщей, винегретов, салатов и гарниров к мясным блюдам.
Полезные лечебные свойства свеклы известны давно. Они обусловлены наличием в корнеплодах различных витаминов (группы В, РР, и др.), бетаина, минеральных веществ (йода, магния, калия, кальция, железа, и др.) Как лечебное средство применяется вареная, жареная, печеная свекла, а также сок. Кроме корнеплодов в пищу используют молодые листья (особенно в зимнее время).
Семена свеклы — соплодия (в 1 г от 40 до 90 семян) — начинают прорастать при температуре 5°С. Всходы и взрослые растения плохо переносят заморозки. Свекла требовательна к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение. Благоприятная для выращивания свеклы реакция почвенной среды — слабокислая или нейтральная (рН 6—7).
Свeкла — двухлетнее (значительно реже одно и многолетнее) травянистое растение семейства амарантовых (до последнего времени относилась к семейству маревых). В первый год образует сочный корнеплод, обычно темно-бордового цвета. На втором году жизни свекла, цветет и дает семена. Существуют дикие и культурные сорта свеклы. Окультуренная свекла подразделяется на столовые и кормовые сорта. В юго-западных областях России и на большей части Украины растение называют буряк или бурак.
Агротехника. Лучшие предшественники свеклы — огурцы, ранний картофель, капуста под которые вносили органические удобрения. На плодородных почвах вносят только минеральные удобрения. Весной при перекопке участка вносят 15—20 г аммиачной селитры или 20—30 г серно-кислого аммония, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 м2.
На малоплодородных почвах под свеклу вносят еще и органические удобрения: осенью свежий навоз, а весной перегной или компост (на 1 м2 4—5 кг навоза или 2—3 кг перегноя или 3—4 кг компоста). Для нейтрализации излишней кислотности вносят 0,5—1 кг извести-пушонки на 1 м2.
На огороде свеклу редко выращивают отдельной культурой — в большинстве случаев она высаживыется как уплотнитель с огурцом, картофелем, по границам гряд и оросительных канав.
Посев свеклы проводят осенью под зиму и весной. Весной к посеву приступают, когда температура почвы на глубине 10 см поднимется до +8...+10°С (начало мая). Под зиму сеют в конце октября — начале ноября и получают в этом случае самую раннюю продукцию (в конце июня).
Весной сеют на ровной поверхности, осенью на грядах, в бороздки, сделанные на расстоянии 15—20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем посеве 1,5—2 г, при подзимнем — 2—3 г на 1 м2. Глубина заделки семян 2—3 см при весеннем посеве и 3—4 см при подзимнем. Подзимние посевы мульчируют торфом или перегноем. Для ускорения появления всходов при весеннем посеве применяют намачивание и проращивание семян (как у моркови). Свеклу можно высаживать рассадой, предварительно выращенной в светлом теплом помещении. Рассаду с 3—4 настоящими листьями сажают в открытый грунт в первой декаде мая.
До появления всходов проводят рыхление мотыгами-кошками или граблями поперек посевных рядков, а позже прополку сорных растений и систематическое рыхление междурядий.
Прореживают свеклу дважды: первый раз — при появлении 1 — 2 настоящих листьев, на расстояние 3—4 см, второй — когда у растений будет 4—5 листьев и корнеплод достигнет 3—5 см в диаметре, на расстояние 6—8 см. Прореживание производят по влажной почве в пасмурную погоду.
За период роста свеклы проводят не менее двух подкормок минеральными удобрениями: первую — после прореживания, вторую — к моменту смыкания ботвы в междурядьях. В первой половине вегетационного периода наиболее важны азотные, а во второй (при формировании корнеплодов) калийно-фосфорные удобрения. На протяжении лета свеклу поливают 2—3 раза, при норме полива 2—3 ведра на 1 м2. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают.
Летом сеять свеклу не позже средины июля.
Убирают свеклу до наступления заморозков. Свеклу осторожно подкапывают вилами, очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву оставляя черешки длиной не более 1 см. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение.
Столовая свекла хранится очень долго, что позволяет использовать ее свежей круглый год. Лучше всего сохраняются небольшие корнеплоды диаметром 7-10 см. Перед закладкой на хранение свеклу сортируют, отделяя больные, загнившие и поврежденные плоды, сушат на воздухе и плотно укладывают в чистые сухие ящики, пересыпая слоями песка (3-4 см), (вместо песка можно использовать сухой торф, опилки, или стружку), для хранения в погребе. Хорошо хранится свекла и насыпью в закромах.
Выращивание моркови
Уже более четырех тысяч лет назад люди занимающиеся выращиванием моркови отдавали должное вкусу и питательности этого овоща. Морковь превосходит многие овощи по содержанию витаминов и ряда других, полезных для нашего организма веществ. По содержанию каротина (провитамина А) морковь уступает только сладкому перцу. В моркови есть также витамины В1, В2, С, РР, К, фолиевая кислота, эфирное масло, соли кальция, фосфор, йод, железо. Морковный сок - отличное целебное средство при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек и других болезнях.
Подготовка семян к посеву. Семена моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому любые семена моркови перед посевом необходимо несколько раз промыть в теплой воде, а затем замочить до набухания. Иначе посеянные в почву сухие семена дадут всходы только через 15-20 дней. Для ускорения появления всходов есть несколько способов подготовки семян к посеву.
Первый способ. Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10-12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыковой лопаты. В день посева семена вынимают из почвы, раскладывают на сухой ткани, подсушивают до сыпучести 20-25 мин и проводят посев. При этом методе семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, всходы от таких семян появляются на 4-5-й день.
Второй способ. Барботирование семян. Для этого берут сосуд с теплой водой (25° С) и насыпают в него сухие семена, а затем подают кислород или воздух, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование продолжается в течение суток. Затем семена вынимают, заворачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3-5 суток. Перед посевом семена вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян.
Третий способ. Дражирование семян, т. е. покрытие их питательной оболочкой. Этот метод облегчает посев и улучшает его норму. Дражирование производят в домашних условиях за 3-5 дней до посева. Для дражирования семян используется 1 стакан жидкого коровяка и готовится почвенно-питательная смесь. Для приготовления почвенно-питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Затем берут 1-2 чайные ложки сухих семян моркови и высыпают в литровую банку, куда добавляют 1-2 ст. ложки приготовленной питательной смеси и 1 ст. ложку коровяка. Банку, закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1-2 мин. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк добавляются 2 раза. После того как семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.
Четвертый способ. Замачивание семян в питательном растворе.
Первый раствор: в 1 л теплой воды (30° С) разводят 1/3 чайной ложки борной кислоты и 1/2 чайной ложки нитрофоски или нитроаммофоски.
Второй раствор: в 1 л воды (30°С) разводят марганцовку (марганцовокислый калий) до красного цвета и 1/4 таблетки микроэлементов или 1/2 чайной ложки жидкого (или сухого) полного удобрения.
Третий раствор: 1 ст. ложку (на уровне) древесной золы разводят в 1 л теплой воды. В любой выбранный раствор опускают мешочки с семенами на 1 сут. После этого семена ополаскивают чистой водой и помещают (во влажной ткани) в холодильник на 2-5 сут для закаливания. Затем их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15-20 минут до сыпучести и приступают к посеву.
Часто огородники производят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1-2 мес до посева обязательно нужно отбирать по нескольку штук семян имеющихся сортов, замачивать во влажной ткани на 2-3 дня и сеять в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют процент всхожести семян.
Морковь Выращивание. Подготовка участка.
Морковь культура, требовательная к плодородию почвы. Высокие урожаи моркови можно получить на легких и средних суглинистых почвах, а также на окультуренных торфяных почвах с нейтральной реакцией (рН=7,0), чистых от сорняков, с хорошим дренажем. Свежий навоз в почву под морковь не вносят. Лучшие предшественники моркови - картофель, томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры.
Грядку под морковь перекапывают с осени на полную глубину штыковой лопаты и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки добавляют 1 стакан извести-душонки, доломитовой муки или мела. Весной, в зависимости от состава и плодородия почвы, на 1 м2 грядки вносят органические и минеральные удобрения.
Торфяные почвы - вносят 0,5 ведра речного крупнозернистого песка, 3-5 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают 1 чайную ложку мочевины (карбамид) или натриевой селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата (измельченного в порошок) и сульфата калия или хлористого калия. После внесения всех компонентов грядку перекапывают на глубину 25-30 см (так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды). Поверхность грядки тщательно разрабатывают, выравнивают и уплотняют. Поливают следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса и 1 стакан кашицеобразного коровяка, тщательно размешивают и поливают по 2 л на 1 м2. Грядку готовят за 2-3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее закрывают пленкой.
Глинистые и подзолистые почвы - вносят по 1-2 ведра крупнозернистого песка и торфа, 1 ведро перегноя, 0,5 ведра (3-5 кг) мелких обработанных древесных опилок. Из минеральных удобрений добавляют 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 2 ст. ложки нитрофоски. Если осенью не вносили известковых удобрений, то весной необходимо известкование доломитовой мукой или мелом: 2-3 ст. ложки на 1 м2.
Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) - удобряют так же, как и глинистые почвы, но не вносят песок.
Песчаные почвы - вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа и по ведру перегноя и опилок. минеральные удобрения вносят те же, что и для глинистой почвы, но гранулированные удобрения в порошок не измельчают.
Черноземные плодородные почвы - вносят 0,5 ведра мелких старых или свежих необработанных древесных опилок и 1 ведро песка. Из минеральных удобрений добавляют 2 ст. ложки измельченного в порошок суперфосфата. Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений. Древесные опилки перед добавлением в почву (за 3-4 дня) необходимо обрабатывать. Для этого раскладывают кусок пленки и на нее насыпают 5 ведер опилок. В 10 л воды разводят 5 ст. ложек азотного удобрения (мочевины или сульфата аммония) и этим раствором медленно (из лейки) поливают опилки. Чем выше температура раствора (40°С), тем быстрее опилки будут готовы к использованию на грядке.
Необработанные опилки можно вносить на грядку только осенью. Весной опилки обрабатывают азотом, иначе листочки всходов моркови будут иметь бледную окраску.
На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.
Как и все овощи, морковь - светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (до 3-5 см) и урожай снижается в 2-3 раза. Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах, где близко находятся грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30-35 см.
На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды образуют уродливую форму, разветвляются, урожай и качество корнеплодов снижаются.